Škoda čekal jsem důkladnou analýzu zpětným inženýrstvím a vyhotovení schématu ale chápu, že se ti nechtělo :D jestli tam je nějaká LM317 pro nastavitelnou část a 7805, 7812 pro pevnou nemělo by to ani smysl překreslovat. Občas jsem se u těchto domácích zdrojů setkal s pro mě tak kuriozním zapojením stabilizátoru nebo regulace pomocí neznámých tranzistorů (setřené označení z pouzder tranzistorů) nebo s operačními zesilovači, že jsem to nebyl schopen pochopit a opravit. Jen z Holic mám takové zdroje už asi 4 buď nemají na výstupu nic nebo cosi nestabilizovaného popř. jiné napětí než udávané a po zatížení hned padne pod limit nebo k nule.
Hele, když by to mělo smysl... ale nemá :D je tam odpálenej 7805, 7812 funkční, 317 a pak s LM324 nějakej ukrutnej proudovej zdroj plus nějaká fíčura, aby ta 317 jela od 0V, tohle jsou hrozná schemata a hodnota překreslení je rovna nule. prostěš pět minut na googlu a máš CC/CV zdroj s 317 v sto verzích :D Já chtěl zdroj do dílny, než si tam dám riden. :D
Kdyby to nebylo natřené kalafunou, tak ti to nenamlátilo. Říkám to pořád. Kalafuna a jiná tavidla se mají po zapájení důkladně očistit. Kalafuna totiž nehorázně nabírá vlhkost a potom se stává jednak vodivou, druhák agresivní. To ti při 230V namlátí i v případě, že tam budeš mít 3cm jak je tam kalafuna. Jinak v civilizaci není důležitá izolační mezera, ale elektrická pevnost té izolace a na třídu II. stačí 2.5kV. Opakuji. V civilizaci, nikoliv v ČR. Ono by obecně patřilo tady těm elektrikářům nakopat. Tak například máte země, kde máte nařízené, že nabíječka pro EV musí mít stykač, který přetne PE v případě, že se detekuje proud mezi PE a pomocnou zemí. Pochopitelně se to odepne i s autem. Jsou země, kde elektrikář proletí stropem když to tam není. Jsou země (jako třeba ČR), kde elektrikář proletí stropem když to tam je, protože PE nesmíte přetnout. A v této situaci zkuste něco vyrábět… Výrobce této krabičky je ještě celkem příčetný, to bude Kradex nebo Masczyk (což je málem totéž). Ony jsou také typy, kde jde jedna noha prostředkem. A mimochodem, kdybych chtěla být pedantická, potom do té krabičky nejde postavit zařízení třídy II., protože stěny té krabičky začínají být tak trochu vodivé někde mezi 1-1.5kV. No ale samozřejmě do toho také mlátím věci připojené na síť v třídě II., protože na to prostě prdím. Ale nedá se to pustit jako komerční výrobek.
Je to kutilský výtvor. kalafuna ve spreji bude flux SK10. Vím, kdo to vyrobil a vím co za chemii používá :D Ale teda u SK10 nevím, jak to je s izolační schopností. nedočetl jsem se na balení. s tím PE je to taky sranda no. to maj myslím v anglii. sem na to čuměl. maj tam zatlučenou pomocnou zem. týpek ve videu říkal, že PE není vždy PE a občas tam je fáze - cože? :D Jo a ty krabičky... no prej jsou do 50V :D
@@amperak Já se na to SK10 zkusím zeptat, ale podle mého je to kalafuna v rozpouštědle a možná něco navrch. Připadá mi to ukrutně drahé, osobně používám RF800/100 (stojí toho flaše nějakých 67Kč) protože to Cynel doporučuje ke svým bezolovům, přešla jsem na chemii od Cynelu, protože s lidmi od Marmotu to fakt nejde. GME přešlo na cosi co se jmenuje jak Brokolice a pochází to odněkud ze Španělska a nebyla jsem schopna o tom nic zjistit, kdežto Cynel je zavedená značka. Já tu chemii vždycky beru komplet. Jinak teda není to sprej, ale to je veliká výhoda, protože kalafunová tavidla jsou obvykle při vdechnutí (nikoliv požití) prudce toxická. Jinak samozřejmě není problém koupit u Tygra lahvičku s rozprašovačem. Osobně mi ale připadá lepší koupit pero na tekutá tavidla, ZD-171 vychází na nějakou padesátikorunu a máš pod kontrolou kam ten sajrajt padne. Jinak moje zkušenosti jsou takové, že bezoplachové tavidlo neexistuje, byť je to na každém druhém napsané. Ono to samozřejmě nějakou izolační pevnost má a řekněme, že pokud je tomu zima, tak to příliš neleptá povrch. Potíž je ale ve dvou věcech. Ono je to ale pořád krapet lepivé, takže to nachytá prach, ten zvlhne a už jedeš. Druhý problém je, že přepálené relikty tavidla mají mizernou izolační pevnost, takže pokud je tam toho tavidla moc, ve spoji zapraská a vyteče to, máš problém. Navíc se dost blbě zaručuje, že tomu bude zima. Prostě i bezoplachová tavidla se oplachují, tam jde spíš o to, že je nemusíš opláchnout hned, což je veliká výhoda když opravuješ. Já úplně nemusím tady ty trafáky do plošňáku. Pokud je malý, tak to řekněme není problém, ale pokud je to mrcha veliká, tak ti to mechanicky mlátí tím plošňákem. Pokud pod to kvůli izolační pevnosti řízneš slot, je to ještě horší, takže se tomu samozřejmě snažíš vyhnout, no a to implikuje materiál plošňáku. Já jsem tohle prostě nepochopila. Jinak to přetnutí PE. Ona teorie za tím je celkem jednoduchá. Primární strana DTS, čili těch 22kV sdruženého, je izolovaná. Minimálně v místě té DTS. Jediná věc, která drží PEN (potažmo PE) na zemi je uzemění té DTS, no a pokud toto selže, máš na PE(N) řádově kV proti zemi, což pochopitelně žádný bežný stykač nerozepne, no a ono u VN platí, že dokud máš země pospojované, tak to řekněme není moc nebezpečné, protože i v případě, že to ustřelí někam do nebes, tak to zvedne všechno, bude tam nějaký gradient, bude tam nějaký problém s krokovými proudy, ale nebude to instantní zabiják. Pokud v tento moment to PE přetneš, prostřelí se ti do země prakticky všechno, protože to jednoduše nemá izolační pevnost. Proto někdo vymyslel, že nesmíš přetnout PE, což je samozřejmě veliká hloupost, protože to ignoruje specifické případy jako jsou právě ty EV. Uvaž, že v okolí toho zaparkovaného auta není uzeměné prakticky nic. Pokud se stane výše popsané, je z toho EV hrobař, protože pokud se mi PEN zvedne na kV, potom, ano, místní pospojování mi zvedne zem někam za tím, ale nemáš jak zaručit, že kolem toho auta budeš mít důkladný zemní systém, tam bys musel zakopat strašné věci, na té zemi bude nějaký gradient k místu něčeho, co to v tento moment táhne nahoru, ale v místě toho auta můžeš mít pořád stovky V na kastli vůči zemi a to i v případě, že shodíš hlavní jistič, protože to PE je pořád spojené. Když takhle chytíš tu kastli, tak ji máš jasnou, protože to je přes srdce rovnou do noh. No a to je přesně ten specifický případ, kdy potřebuješ přetnout stykačem PE. To auto není připojené k ničemu dalšímu (ne natvrdo), od země je nějak izolované, přičemž ten stykač nějaké 2kV udrží (on je nerozepne, ale to ani nemusí, protože ta pixle je docela dobře izolovaná) a stále ta pixle zůstává připojena k pomocnému měřícímu uzemění. Jenomže tohle přes místní fašisty nedostaneš, protože oni mají v normě cosi napsané a to je posvátný fundament v jehož jménu můžeš klidně zabíjet. Ti lidé jsou ve skutečnosti velice hloupí, takže bezduché dodržování svatých pravidel je pro ně jediný způsob přežití, no a navíc jako každý idiot žijí v přesvědčení, že jsou nejchytřejší na světě, takže když oni nechápou proč tohle potřebuješ udělat, tak to nemůžeš chápat ani ty a tudíž to není nic než projev pubertálního vzdoru, který se musí potlačit. V podstatě každý fundamentalista myslí takto a po světě jich běhají mračna.
@@amperak Mimochodem z datasheetu SK10: KONTAKT CHEMIE Flux SK 10 is used for temporary corrosion protection and to maintain the solderability of soft-solderable metals. The resin used, protects against corrosion in dry environments and prevents the metals from coming into direct contact with dust, dirt and fingerprints. The lack is also frequently used as a protective coating for PCBs which are mainly used in dry environments. In very damp environments, however, the resin undergoes slow hydrolysis, as a result the good corrosion protection properties and electrical properties are lost. For such appli-cations we recommend using the proven PCB protective coating KONTAKT CHEMIE Plastik 70, KONTAKT CHEMIE Urethane 71 or KONTAKT CHEMIE Silisol 73.If other coatings are to be applied after the soldering process, the film of solderable lacquer must be removed. Cleaners based on alcohols, glycol ethers or hydrocarbones such as KONTAKT CHEMIE Label Off 50 are best for this. For smaller piece numbers the spray cleaner KONTAKT CHEMIE Kontact PCC is highly recommended. Takže se to oplachuje, no.
@@NikiBretschneider tak to je ten SK10 naprd teda... to si raděj budu plácathrot do kalafuny. ikdyž. teslácká rádia s milimetrem kalafiny, to určoitě znáš :D S tím PE to je vlastně rozumný. ted ale otázka, jak je řešen ofiko nabíjecí kabel, zdali on v sobě odpojuje PE. některé třeba ano (ty, které mají v sobě tu inteligentní ochranu) ale nevím, nezaručším. prostě u nás musíš spolehat, že uzemění nabíjecího bodu je v pořádku.
Prosím potřeboval bych se zeptat mám laboratorní zdroj s max hodnotami 30V a 10A a kdybych s tím chtěl nabíjet autobaterii 60Ah jak postupovat? Zapnout zdroj nastavit napětí a proud a pak připojit autobaterii? Mám tam dát mezi to diodu? Aby to nezničilo zdroj. Když budu nabíjet cca 14,4V a 5A bude to v pořádku? Baterka nemá šroubovací víčka jinak je to klasická olověná Boschka. Děkuju za radu
@@amperak Díky. Koupím nějakou diodu. Na gme jsem našel třeba diody: tht, 1000V 5A nebo tht, 1000V 15A to by mohlo být ne? Těch 10A bych se trochu bál aby neodešel třeba zdroj.
ahoj prosím tě přesto žš nejsem úplný laik tak jsem se chtěl zeptat jak je to s balancerama na liteion baterie. Většinou je vidím kreslené jako že se dávají mezi páry baterií. Jelikož mám v plánu postavit vlastní baterii ale nemám prostor na 3*2 baterie je vhodné použít i tak balancery, a jsou jiné při využití párů a při využití 3*1 baterie. Děkuji PS: stavím zdroj pro lego technik, standardně se tam sice dávají 6*1,5v(9V) AA. Vyguglil jsem že je to snad stavěné celá na 12 V takže plán je dát tam 3*1 liteion 3*3,7V(11,1V) takže za předpokladu že je to stavěné na 12V tak to přežije jestli ne tak to zjistím :D. Prosím jestli mám chybu v logice řekni to. Bohužel kolegy v práci ohledně elektor techniky bez problému překonám i když mají oproti mě dlouholetou praxi. Děkuji.
Nezapomeň, že ty baterie se nabíjejí na 4,2V, ale i tak, pokud použiješ 3článek, nemělo by 12,6V ublížit. Jinak balancer použij pokaždý, když budeš mít 2 a více článků. Pak je ideální si koupit modelářskou nabíječku
@@nitronautcz nabíječku budu řešit po sleze zatím použiji laboratorní zdroj a až když to bude fungovat tak budu řešit nabíjení ale mockrát děkuji za odpovědi 😀
@@amperak Tenkrát jsi mě napsal, že lion do vrtačky s modulem z Číny mám nabíjet 0,5 A. Jasný, zdroj může být dimenzovaný na 1A. Raději dodržuju tvoji radu 0,5 A. Podařilo se mi získat zdarma celou aku vrtačku i s nabíječkou, takže to mám pohodlné. Kupodivu v nabíječce není elektronika, tak tam cpu lehce vyšší napětí a super. Zbytek hlídá modul v aku.
Tak rada byla takova, protože nevim co tam byli za aku. Ja svou akuvrtacku muzu nabíjet 4A. Jinak ten modul je ochrana, odpoji aku pri prebiti. Mel bys to upravit tu nabijecku.
@@amperak Napájím to lab. zdrojem. Nečekám až to odpojí modul. Vím kolik je úbytek na té nabíječce a tím se řídím. V nabíječce je jen tranzistor a LED, kvůli indikaci.. Všechno ostatní zajišťovalo trafo k té vrtačce.
