Repair of the eternal charger PRORAB Striker 180 

Была еще мудреней схема: положительной полуволной заряжает, отрицательной, через сопротивление - разряжает. Говорят помогает от сульфатации пластин.

@@user-wb6bb6zl5t не помогает. Ни здесь, ни в тиристорных зу. Сульфатация - необратимый процесс

@@konratmihelson1404 Обратимый... Заряжать нужно на малом токе, примерно 10% от емкости АКБ...

I dont mean to be off topic but does someone know a tool to log back into an Instagram account..? I was stupid forgot my login password. I would love any assistance you can offer me

@Jeremy Ruben instablaster :)

@Alessandro Josue thanks for your reply. I got to the site through google and I'm waiting for the hacking stuff now. Takes quite some time so I will get back to you later with my results.

@Alessandro Josue it worked and I now got access to my account again. I'm so happy:D Thank you so much you saved my ass !

@Jeremy Ruben no problem =)

Да, корпусик хорош :)

Ломать не строить.

обратное напряжение до 28 вольт. ток до 65 ампер..

Шоттки эт слишком для сего девайса. Хотя мне приносили самопал по той же схеме, только 6/12В, на ГД-чего-то-там, короче германиевые. Взял современный мост на 40 ампер,, прикрутил его на радиатор от 4-го пня, домотал обмотку для вентилятора. З.Ы. диодики ГД прибрал в коллекцию )))

У ШОТКИ ЗАПАС ПО НАПРЯЖЕНИЮ НАДО ОТ 65В(БРОСКИ ПРИ ВКЛ И ПЕРЕКЛ) . И ЗАПАС ТОКА РАЗА В 2 БОЛЬШЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО.

Диоды надо прозвонить омметром. Пробитый диод будет звонится в обеих направлениях. Исправный диод звонится только в одну сторону, в другую не звонится !!! Может есть короткозамкнутые витки в трансформаторе. ЕСЛИ трансформатор сильно греется, то это тот случай, что его надо менять или перематывать. Может где-то замыкает проводка. Но первым делом надо проверить диоды !

попробуй подцепить конденсатор после диодного моста и мультиметр должен показывать большее напряжение

Автор, видимо, этого не знает. Иначе бы проложил стальную шайбу. Канал Radiogubitelful рулит. ) Ждём новую серию "Восставшие из ..." с этим зарядником.

а ведь в самом деле...чего-то упустил этот момент

+Radioblogful. Видеоблог паяльщика просто надо было облудить полностью и никаких шайб ;)

Всякого насмотрелся... В наихудшем варианте ток пойдет не через плоскость соединения Cu/Al, а через связку Cu/Fe/Al, а винтик то-ли анодирован, то-ли оцинкован... До следующего ремонта должно хватить... Был у меня негативный опыт с отечественным зарядником - там так-же регулировка тока была перебросом обмоток на нижней стороне. Так вот из-за нагрева контактной группы клавишного переключателя, центральный контакт просел в корпусе и "коромысло" закоротило две выводных обмотки. Отделался заменой переключателя, поскольку произошло это при регулировке тока при зарядке - сразу отключил. (Зарядный ток до 10А, DC, а переключатели стояли 6А).

ПРИ ВЫПРЯМЛЕНИИ НАПРЯЖЕНИЯ ОНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 1.4 РАЗА(РАЗНИЦА ИЗМЕРЕНИЙ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО И МАКСИМАЛЬНОГО, ТО ЕСТЬ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ. МИНУС ПАДЕНИЕ НА 2 ДИОДАХ - И ИМЕЕМ 15.4 В )

прибор показывает действующее а не амплитудное значение, так что будет

@@user-lv3ij4cn2z С аккумулятором вольтметр показывает амплитудное напряжение. Так, что для заряда аккумулятора напряжения хватит.

не любой. диодный мост должен иметь запас по току

90 амперный пойдёт ?а то я запарился искать который там стоял

подойдет

@@user-sg5rn9zc8r И РАДИАТОР ПОМОЩНЕЕ

проверить контакты на всех соединениях

+

Соответственно в сборке не диодный мост, а по два диода на каждую обмотку статора. Всё сообразил как подключена сборка на видео. Тупанул чёт то, видать устал к вечеру.

Все верно, трехфазный мост по схеме Ларионова, просто два диода не цепляем - получаем обычный мост.

бывает и 4 фазы, соответственно 8 диодов в выпрямителе стоит

КОНДЕР НЕБОСЬ НА 100МКФ, ЗАМЕР на выходе получил 15-16 В - ПРИ ПОДКЛЮЧЕННОМ АКК??? И самое непонятное, что напряжение на клеммах падает ровно до напряжения АКБ перед началом зарядки.напряжение до и после диодного моста находится в пределах 10-11 В. НЕ МУДРЕНО в пределах 10-11 В ВМЕСТО 14.4 В НА ВЫХОДЕ НЕ ЗАРЯЖАЕТ АКК ДОМОТАЙ ХОРОШИМ ТОЛСТЫМ ПРОВОДОМ НЕСКОЛЬКО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ОБМОТОК БЕЗ РАЗБОРКИ ТРАНСА (ВИТКА 3-4 В КАЖДОЙ) - ДОБАВЬ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ И БУДЕТ 12В 13В 14В ИТД.

Причина в напряжении со вторички трансформатора, нужно домотать вторичку до 14 вольт.

Там переключатель сетевой (первичной) обмотки. Просто в результате добавляется около 1 вольта на вторичной обмотке. Он не понял просто. Шунт перегреется или пригорит, сгорит, расплавит концы...

15В даже много, в автомобиле бортовое 14,5В как правило.

14,5в это напруга заряженного аккума, так то

если аккум сядет до 11в то да 15в изза разницы потенциалов будет заряжать, но ток начальный будет 4ампера где-то. Соответсвенно что бы аккум зарядить до 14,5 быстро уже не получится

Проверить можно или тестером, или лампочкой , по-очереди через каждый диод подаешь питание на лампочку, в одну сторону лампочка должна гореть, в другую нет

Там выпрямительный мост прикручен к корпусу устройства, вот корпус и выполняет роль радиатора.

пора у Вити курей декомунизировать! бройлеров только на укре жрут. держи выводок Бабешко!

Зарядное устройство ссср жигули один в один .У меня такое работает 6 лет а выпуск 79 года.

они же яйца несут! не золотые, но все же))

@@TheradioblogRu дилема между яйцами и мясом.

когда живешь в 200км от магазина радиодеталей - это вызывает некие сложности)

понятно, спасибо, неподумал.

а почему бы ни купить диодный мост на 50А 1000В? ПЛОХОЙ КОНТАКТ С РАДИАТОРОМ. ПЛОХОЙ РАДИАТОР . ДА И ПРОСТО БЕЗ ПРИЧИНЫ - ДАННЫЕ ДИОДЫ И 10 А НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ - ГОРЯТ. НА ЗАБОРЕ -------НАПИСАНО.

Без диодного моста там переменка

Радиолюбитель с лампочкой Ильича))) Сапожник без сапог короче глаза себе портит

Олег, вы немножко не правы. Кислотные аккумуляторы любят малые зарядные токи. При ускоренной зарядке идёт большой зарядный ток, что не очень хорошо для аккумулятора. От большого зарядного тока могут начать осыпаться активные массы с пластин, пластины могут коробится. Ускоренным методом зарядки можно пользоваться, но не часто и время зрядки надо ограничивать до нескольких минут. Вы Олег наверно имеете ввиду тот момент, когда идёт зарядка слабым током и малое время. Аккумулятор постоянно не дозаряжен. В таком режиме появляется ускоренная сульфатация пластин. На пластинах появляется белый налёт-соль, которая препятствует прохождения тока между пластинами. Ёмкость аккумулятора снижается аж до полного выхода из строя аккумулятора. Лучше всего аккумулятор заряжать током предусмотренным заводом изготовителем, а именно - если у вас аккумулятор ёмкостью 60 амперчасов, то зарядный ток должен быть не более 6 ампер в течении 5 часов, если ток поставить 3 ампера, то заряжать его надо уже в течении 10 -12 часов. При зарядке аккумулятора в выкрученные пробки можно наблюдать маленькие бульбашки газа-водорода. В конце зарядки бульбашки начиеают сильно выделятся. Это значит заряд аккума уже подошёл к концу. Зарядное устройство надо отключить от аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор может показывать напряжение без нагрузки до 15 вольт. После 5 - 6 часов напряжение снизится до 13 вольт, 13,2 вольта. Это его нормальное напряжение измеряемое вольтметром без нагрузки - без включённых лампочек, магнитолы.

не могут, а дохнут, т.к. напруга для постоянно подзаряжаемого - 13.8В, а для режима зарядил-разрядил - 14.5-14.7. а после моста там получатся 12.9/0,707=18,2В всплески в режиме медленной зарядки. т.е., оставляя на ночь такую херню к утру можно получить полну хату гремучего газа и осыпавшийся аккум.

Сдохнувший аккум это самое мелкое что может произойти. Товарищ недавно приносил в ремонт зарядник с пригоревшим ко дну куском линолеума. Забрал зимой в квартиру аккум от зарядного поганять )))

схему? диодный мост и вся схема)

У меня вся проводка оторванная

Koctik Mtl 6 месяцев назад у нас такой 220 $ стоет дурдом я бы за 30 $ саброл бы ЭТО КАЖЕТСЯ ТАК. ТРАНС ПОДОБРАТЬ ПО НАПРЯЖЕНИЮ И ТОКАМ - ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО(СЛОЖНО - НАПРЯЖЕНИЕ 14.4 В КОНЦЕ ЗАРЯДА) - А ПЕРЕМАТЫВАТЬ ПОДХОДЯЩИЙ ХЛООООООПОТНО. МОЩНОСТЬ БОЛЬШАЯ ГУДЕТЬ БУДЕТ. ПРОВОД ТОЖЕ ДЕНЕГ СТОИТ. ХОТЯ ЕСЛИ РУКИ ЗОЛОТЫЕ И В ГАРАЖЕ 500 ТРАНСОВ - ТО МОЖНО. ХОРОШИЙ ДИОДНЫЙ МОСТ С РАДИАТОРОМ ТОЖЕ ОТ 5 ДО 20 БАКСОВ И ГЛАВНОЕ ТАКОЙ КОРПУС (саброл БЫ) СОЗДАТЬ - ХРЕН СОЗДАТЬ. ВОТ ГОТОВОЕ СТАРОЕ МОЩНОЕ(ОТ 20КГ) ТРАНСФОРМАТОРНОЕ ЗУ ПОИСКАТЬ НА АВИТО БАКСОВ ЗА 100 - 250 - НУУУУУУУ ВОЗМОЖНО. :-)

разве это большой хх? для такого транса.ну или больше витков сделать.а первичку полностью по новой мотали?

@@user-lv3ij4cn2z первичку мотал новую медным проводом 0.6 мм. Изначально было 0.8 алюминий. Сразу намотал 500 витков он гудит и греется. Потом 600 тоже самое... 650 витков без изменений. Наверное дело в самом железе, верхняя съёмная часть транса не просто прижимается и клеется а соеденяется пазами с нижней частью. Для разборки нужно потихоньку и акуратно збивать эту верхнюю часть я так и делал. Возможно при разборки и зборки железа нарушился зазор сердечника, стянуть его можно только по бокам. По вертикали стянуть не возможно две части сердечника соединяются пазами.

@@user-vc5kt5qp7u так а сколько было родных витков? думаю он изначала грелся на хх, они экономят.ну как то сжать , пропитать лаком, должен же работать, это ж не лунный модуль!!!!!

@@user-lv3ij4cn2z не стал я с ним заморачиваться нашел на чердаке транс осм1-0,16у3 смотал все вторичные обмотки, уменьшил число витков первички он был на 380 вольт. Намотал вторичку 2 милиметровым медным проводом на 20 вольт переменки. Собра, стянул гула нет ток хх 0.05А Сейчас хочу соурудить к этому зарядному стабилизатор тока. Ну пока не решил на базе теристора или транзистора 🙄... Вроде теристор по лучше, ну их покупать нужно а вот мощные транзисторы есть в закромах.

@@user-vc5kt5qp7u есть тоже наверно такой на 380 хочу для шуруповерта сделать, а как для 220 отматовал,?