Tutorial Videoratgeber - Schweißen mit Christoph - Teil 4: Kehlnaht 

Ich habe das Elektrodenschweißen tatsächlich live bei ihm gelernt, im HBZ in Münster. War ne gute Zeit!

Was meinst du damit ?

bin kein gelernter Schweißer, aber ein Tip den ich mitgenommen habe "Strom rauf" und ja die die das sagen, sagten mir auch, einer der größten schweißfehler ist zu wenig strom. und ja zuviel strom merkt man schneller, wenn das schweißbad einem abhaut oder löcher brennt

Für mich das Gleiche. Seit Wochen schier am Verzweifeln, weil die Kehlnaht nicht klappt. Und Corona bedingt keinerlei Schweißkurse um mich herum. Dann diese Video-Serie mit Christoph und danach klappte es: Kehlnaht an 2 x 6 mm Blech. 2 mm bzw. 2,5 Elektrode (Oerlikon Fincord und Böhler Blau). Vier Dinge essentiell wichtig: kein Luftspalt, da hatte ich vorher nicht richtig drauf geachtet und bei Bandmaterial ist die Außenseite oft ein bißchen angerundet. Da ist der Luftspalt automatisch drin wenn man senkrecht draufsetzt. Zweitens - ein bißchen mehr Strom. Und drittens - schneller schweißen. Und nicht zuletzt viertens - bei einer Kehlnaht kann ich die Elektrode direkt in die Kehle legen und abbrennen lassen. Vor allem das mit dem schneller schweissen, also schneller bewegen, hat mir insbesondere bei dünneren Blechen (2-3 mm) geholfen. Strom rauf und Geschwindigkeit rauf, und schon waren die Verbindungen da. Vorher entweder die Raupe auf der einen oder anderen Seite oder ein Loch rein gebrannt. Die Krönung war jetzt Rundrohr auf Blech schweißen. Das war dann gleich nochmals eine andere Hausnummer, da eine zusätzliche Bewegungsdimension ins Spiel kommt. Auch das hat zumindest in meinem beschränkten Bewegungsbereich gut geklappt. Nur die Anfänge und das Ende sind (noch) nicht gut. Das scheint mir aber Übung zu sein. Vor allem deshalb, weil ich oft zu langsam absetze am Ende und der Lichtbogen wohl das ganze Schweißbad (puddle) auseinanderbläst.

Und klappt es inzwischen?

Ich schweiße kehlnähte immer 2lagen Wurzel nicht zu wenig ampere und decklage mit 2raupen die sehen aus wie geleckt ...bei prüfungsstücke mit der vollen Länge der Elektrode anfangen.ein Ansatz in der Mitte des prüfungsstückes gibt bei Anfänger immer Probleme.das wichtigste keine Luft zwischen den Blechen,die müssen Plan anliegen, sonst läuft Schlacke rein .das siehst du beim Brechen.metallisch blank wäre auch eine Maßnahme.wenn du das deckblech Verspannung gibst nach dem heften,bekommst du Luft und das kann schon tödlich sein....kleine elektrodendurchmesser nehmen je mehr ampere mehr Wärme mehr Verspannung a-maß achten nicht mehr als notwendig.....200ampere 4mm mehr schweißgut mehr Wärme mehr Spritzer das prüfungsstück sieht aus wie ein U-Eisen .das tut nicht not .du mußt malen mit der Elektrode....Schweiß mal ein 400mm Rohr Zwangslage Elektrode Wurzel Wig..... ich rate dir mache die WIG Prüfungen weiß und schwarz als wig-Schweißer

Carina D. ?

Sie beherrschen keine Schweißtechnik innerhalb einer Woche . Das schliesse ich mal salopp aus . Pro Kurs sind mind. 6 Wochen angesetzt . die Begründung ist ganz einfach : Sind sie talentiert oder nicht . Das erkenne ich sehr wohl nach ein 2-3 Tagen . sind sie es nicht , sortiere ich sie sehr freundlich aus . Ein 6 Wochenkurs kostete vor 40 Jahren ca 3000 DM .

Grüß dich! Die Elektrode liegt wirklich nicht auf, sonst würde ich nicht so viel wackeln. Viele Grüße Christoph

Weil keiner antwortet: wenn du Spritzer vor das Schmelzbad bekommst, kann es passieren, dass sich Schlacke vorschiebt. Das klingt zwar komisch, hat aber mit Kapillarwirkung zu tun. Die Schlacke ist recht flüssig und wird förmlich in die Kerbe unten an der Perle rein gesogen. Das passiert auch deswegen, weil du die Elektrode eventuell über die Perle (den Spritzer) drüberheben musst. Deswegen sollte man Spritzer vorher entfernen. Bist du mitten in der Naht, geht das natürlich schlecht. Ich habe mir für solche Fälle immer einen schwereren, scharfen Meißel dabei gelegt, dann geht das schnell.

@@ulrichrath9429 ah sehr cool zu wissen...danke =) ich hab mir schweißen selber bei gebracht und es is immer gut wenn man noch neue sachen dazu lernt

Hey Martin! Nimm einfach mehr Ampere! Im Video habe ich, für die Wurzel, auch etwas mehr eingestellt. Für eine 3,2mm Elektrode kannst du locker 160 -170 Ampere eistellen! Dann sehr langsam ziehen, fast stehen bleiben: Es darf nur keine Schlacke vorlaufen! Viele Grüße und gutes Gelingen!!! Christoph

Hi Lars, es ist kein Fehler wenn du die Werkstücke vorwärmst. Aber bei den normalen Baustählen ( wie z.B. S 235 früher St 37 ) kannst du ruhig darauf verzichten. Die Gefahr einer Aufhärtung besteht bei diesen Stählen nicht. Grüße Christoph

Hallo DR Big! Luftspalt bei T-Stößen ist immer ein Problem. Ich würde mit so viel wie möglich an Stromstärke und einer dünnen Elektrode versuchen, dass so wenig wie möglich Schlacke in diese blöde Ecke herein läuft. Es wird aber immer etwas Schlacke in dieser tiefen Ecke sein, das kann man einfach nicht verhindern. Grüße Christoph

Hi Christoph, Habe mit einer 2,5er und 80A Versuch. Ging voll daneben. Versuche mit einer 2er und der Max 60A. Das ist eine sehr verflixte Stelle.

Hallo DR Big! Bei einer 2,5 mm Elektrode sind 80 Ampere, für eine so schwierige Kehlnaht, auf jeden Fall viel zu wenig! Versuche es mal mit 100 - 110 Ampere. Bei einer 2,0 mm Elektrode kannst du es mit 70 -80 Ampere versuchen. Ich hoffe, dass es dann klappt. Gruß Christoph

DR Big sorry vierkantrohr was ist das?....Rohr ist Rohr und ist rund.....das ist ein vierkantprofil ...kastenprofile und rechteckprofile mit verschiedenen Größen und materialdicken gibt es ...schwarze und Chrom/Nickelstähle(VA)

Hallo Farmboy 8317! Wenn du das Werkstück in der waagerechten (PA) Position schweißt funktioniert das wie du es beschreibst. In der horizontalen (PB) Position würde die Schweißnaht sehr leicht ungleichschenklig und am Übergang zwischen Schweißnaht und senkrechtem Blech würden Einbrandkerben entstehen. Gruß Christoph

Je steiler die Elektrode gehalten wird desto höher ist die Wahrscheinlichkeit dass einem die Schlacke vorläuft, was schlecht wäre. Der Lichtbogen bleibt aber in seiner länge, je nach Anstellwinkel relativ ähnlich, da er sich den kürzesten Weg sucht.

mögliche Ursachen: - alte Elektroden - zu langer Lichtbogen - zu schnell ziehen stell genug A ein dass Du einen kurzen Lichtbogen halten kannst, ohne dass die Elektrode ausgeht und festklebt. Und dann kurzen Lichtbogen und ggf kleine Bewegungen mit der Elektrode machen. Mit der Bewegung (z.B. kleine Kreise oder ein schreibschrift-e) minimierst Du die Wahrscheinlichkeit von Schlackeeinschlüssen.

werkstück anschleifen nicht vergessen. wenn du schon zuviel strom brauchst um die Patina durchzubrechen, bremst du dich an anderen stellen ein.

nicht umsonst soll man Absaugvorrichtungen benutzen

Hallo LeicaM11! Nitrose Gase sind gesundheitsschädigend! Man sollte sie nicht einatmen. Sie sind nicht brennbar. Wenn der Stickstoff aus der Luft mit hohen Temperaturen zusammen trift (z.B. die Flamme beim Gasschweißen oder Flammrichten) können diese giftigen Gase entstehen. Grüße Christoph

Ein paar Nahaufnahmen wären wichtig damit man sich das leichter vorstellen kann. Zb die erste Kehlnäht. Und allgemein. Bei der Schweißnahtprüfung werden 20mm von beiden Seiten abgesägt und dann Biegeprobe und so weiter.

6013 sind Standardelektroden 6010, 7010, 8010,... sind Fallnaht-Elektroden (zu deutsch auch CELlulose Elektroden) 7016, 7018 sind Stahlbau- bzw Strukturelektroden. alles o.g. ist ausschließlich für Schwarzstahl. Für Edelstahl (weiß) bzw Mischungen schwarz/weiß gibt es wiederum andere Stäbchen.

Das war nicht die Frage!!

Man könnte eine Phase anschleifen und mit 2,5 Elektrode eine Wurzel schweißen. Dann hat man zwar einen Vollanschluss hergestellt, aber muss ja kein Nachteil sein. Oder man kann auch das a-maß erhöhen um die Statische Vorgabe zu erfüllen.

a-maß heist mindestmaß keiner sagt das du nicht dicker sein darfst, ausser vielleicht dein Geldbeutel (wirtschaftlichkeit)

Markus Zimmer was ist denn ein vierkantrohr 30x30x4 du Pflaume?.....ist ein Rohr nicht rund?......oh oh

@@jamesbond5370 Geh mal lieber in geheime Mission. Von Produkten hast du keine Ahnung.

Hallo Lars, du kannst natürlich für die Wurzelschweißung auch eine 2,5 mm Elektrode nehmen. Dann ziehst du die beiden Strichraupen für die Decklage etwas langsamer um auf das richtige a-Maß zu kommen. Den Zunder sollte man auf jeden Fall immer besser abschleifen. Gruß Christoph

Hallo Lars. Wenn du die Bewertungsgruppe C - EN ISO 5817 benutzt dann kannst du das a-maß von z.B. 5mm locker bis auf 9mm erhöht noch als erfüllt ansehen. Ein erhöhtes a-maß ist allemal besser als ein zu niedriges. Ein erhöhtes a-maß bringt den Nachteil einer erhöhten Aussteifung, aber das ist nur relevant wenn man eine Dynamische Bellastung am Bauteil hat und dadurch eine gewisse Felexibilität benötigt (Brücken, Konstuktionen Windlast ect.) Ich kenne Ehrlich gesagt nicht einen Fall wo eine Schweißung versagt hat nur weil das a-maß 2 oder 3 Millimeter zu hoch gewesen ist und ich bin seid 30 Jahren in der Schweißtechnik unterwegs. Der einzige wirkliche Nachteil liegt wohl in der längeren Herstellungszeit und dem erhöhten Verbrauch an Zusatzwerkstoff, aber das ist ein Wirtschaftlicher Aspekt und kein Konstruktiver.

Bist ja n richtig cooler😂

Tja, bin halt echter gelernter Stahlbauschlosser und habe außerdem meine Aussage relativiert!!

knarf6902 du bist ja ein ganz schlauer aus dem Stahlbau.deine 5-6mm Elektroden kannst du hier doch nicht vergleichen.mach mal hier eine über Kopf kehlnaht mit 6mm....die möchte ich sehen mit brechung. Ich bin vorrangig rohrschweißer und Schweiße auch Konstruktionen für unsere Rohre.rohrprüfungen beinhalten die blechprüfungen.bei meinen wiederholungsprüfungen weiß und schwarz Wig ,E,Autogen .....waren kehlnähte immer dabei.du bist ein blechschweißer mehr nicht.sorry mehr darfst du ja nicht....deine Spezialität sind Bleche.... meine Röhren und Bleche ...ist auch egal einfach ist beides nicht