Тоже присоединяюсь к благодарностям автору. Некоторое время назад тоже задумался о покупке/сборке 3д принтера, а тут всё очень хорошо разжёвано. Жду продолжения.
Только набрёл на твой канал с Пикабу, буду просматривать ролики по мере появления времени. Но подписался и буду ставить лайки уже за то, что показываешь расчёты прибылей канала, респект!
А вместо стола за 30 долляров можно использовать лист алюминия толщиной 3 мм? И не понял про сахарный сироп. Как часто его менять? И нужно ли его менять? Или просто намазал и готово? А если нужно снять стекло?
я именно про сам куб с подшипничками спрашиваю , как замена направляющих . кончено ось з надо в таком варианте делать на 4х винтах , что дороже , но оно того стоит . так вот подшипнички эти которые ездят по профилю выдерживают нагрузки для фрезера?
слежу за проектом! Молодец Александр! жду продолжения. вопрос: стекло для стола обычное пойдет? где взять? 😉 еще. как бороться с поднятиями краев печатаемой детали из abs?
Андрей Филиппов Если эта штука может попеременно давить три разных пластика, это будет круто. Пусть ютуб покажет, что же в итоге получается с таким экструдером...
не видел ни в одном слайсере настроек, для "художественного" смешивания трех нитей. Нить толщиной 1,75 мм, а на выходе сопло с отверстием 0,4 мм. Смешивание проходит в камере объемом 0,5 см куб. Но происходит ли смешивание? Нет там миксера. Так эти три капли пластика и движутся на выход. Кто первый, кто второй, а кто третий. Непредсказуемым образом и в разных пропорциях один материал наложится на другой. Кроме того, представь, уже пора начать давить другой цвет, а внутри еще пластика на нить (диаметром 0,4 мм), длиной сантиметров на 10. И куда он пойдет? ну конечно же на модель. Сопло одно. Никаких вариантов. Вся грязь только на модель
Привет, создаю свой принтер похожего типа, но не могу найти достойной информации по схеме движения осей экструдера, мне понравился вариант с core XY, подскажите ссылочку на информацию по ней
Вроде бы не обязательно "переворачивать в прошивке": можно поменять шлейфы местами при подключении (это поменяет местами оси), ну и инвертировать один (или оба) перекидыванием провода, это также будет менять местами оси и заодно инвертировать одну из них. Всего будет как раз 4 комбинации (по факту на инвертирование любой оси).
Аппарат просто супер)))) молодец автор. Скажи пожалуйста, эти мозги подойдут для постройки Чпу фрезера для мощного шпинделя, скажем на 2 кВт? Есть необходимость постройки фрезерного станка для выпиливания радиусов из дсп и фанеры толщиной до 35мм. И в идеале сверление отверстий для сборки мебели. Технически возможно из таких комплектующих???
Видео познавательное. Только вот информация не совсем верная о том, что если сопло установить на высоте стола без зазора, то не будет отклеиваться ABS. Да, он действительно не будет отклеиваться, но при одном единственно условии - все печатаемые детали будут круглыми в месте соприкосновения к столу (первый слой), либо не иметь углов (вместо углов скругление диаметром 5-10мм). Если же деталь имеет не сильно тупые, прямые и острые углы, то ваш способ не поможет т.к. деталь начнёт отклеиваться в углах.
Я мажу стол клеем бф-2. Если даже стол немного не ровный все прилипает отлично. И модель не отлипает, пока стол горячий. Раз помазал, и печатай сколько надо.
Лайфак с адгезией первого слоя интересен, но есть тоже подводные камни - от нагрева алюминий может вести и могут появится впадины либо выпуклости, даже при калибровке на прогретом столе тяжело все точки подогнать. У меня на Прусе из-за подобного в сопле полностью затёрлось отверстия и получился не принтер, а гравер по стеклу XD
У меня при такой настройке стола часто забивались сопло, сейчас настраиваю стол по листку бумаги и лак для волос для повышения адгезии, результатом доволен.
На прюше с марлина на репитер перешел, есть некоторые удобные фишки, типа Zbabystep =) Почему решил CoreXY делать (Хотя похоже что у тебя всетаки не CoreXY а именно H-Bot)? думаю либо H-bot либо CoreXY. Резку алюминия надо было искать у фрезеровщиков. У себя в городе быстро нашел (не ДС) Экструдер тройной я тоже смотрел, но что-то подсказывает мне не очень это хорошее решение, пока в планах простой двух экструдерный сделать. Ну а вообще большой тебе плюс!
мне кажется, что можно сэкономить и не покупать нагревательный стол, если использовать нагреватель на 220в, так можно просто стекло на свалке подобрать за бесплатно.
Я стол смазываю. Состав кусочки Абс пластика растворяю в ацетоне и смазываю не кистью а карточкой например кредитной)). Типа шпателя качество отличное и липнет все))
при смешивании красного, синего и зеленого цвета, ты получишь бурую грязь. Это тебе не RGB матрица ))) И у автора этой конструкции, это канадец, если я ничего не путаю (можно погуглить и найти выложенные чертежи и STL детали к принтеру) все выглядит понадежнее
Привет, Александр. Мне кажется, что и твой принтер не избавлен от главного недостатка - неточного позиционирования по оси Z. Дело в том, что в процессе печати вес стола с деталью увеличивается и если деталь объемная, то увеличивается значительно. Но так как стол имеет консольную конструкцию, то незакрепленная сторона стола во время печати все больше проседает. Сначала на сотые доли миллиметра, а в конце и на десятые. Я думаю целесообразнее было бы сконструировать стол неподвижным, жестко закрепленным по всем углам, а вот экструдер разместить на каретке двигающейся по осям X , Y и Z. Вес каретки экструдера в процессе печати практически не изменяется и точность печати может существенно увеличится.
Прошу перестань себя тешить напрасными надеждами, если смешивать красный зеленый и синий цвет то получишь грязно серый, это аддитивная RGB модель, нам же надо субтрактивную CMYK модель. Если совсем просто, то RGB для смешивания источников света, а CMYK для красок. Раз башка тройная то используй CMY цвета.
ШОК, при просмотре видео никто не получил никакого шока... Но вообще, конечно, видео полезное, я например узнал о новом для себя способе компоновки механики.
извини за глупые вопросы. а если не трудно можешь дать или продать готовые файлы вот этих пласмасок которых в видео было целый покет зелёные и салатовые цветами
Помогите новичку. Не пинайте сильно. Очень понравился данный проект, вроде все понятно, кроме одного. Как программировать данную плату управления RUMBA. Если не затруднит кинуть либо готовую прошивку с описанием где что дополнительно стоит под настроить, при условии что стол 300х300, моторы 17HS4401 + DRV8825, LCD 12864 контроллер дисплея. Для начало с одним экструдером, а потом с 3-мя экструдерами смешивания. Интересует именно как заливать прошивку в данный контроллер и что там настроить можно.
Интересно во время печати на 3D принтере, если свет отключат допустим минут на 5 и снова включат принтер продолжит печать или испортиться напечатанное изделье ..
Рекомендую ставить ИБП. А так просто остановиться на чём есть и не вспомнит. Для продолжения нужно будет пересласивать модель с того места и заново загружать Gcod. И шов будет виден.
Интересно возможна доработка 3D принтера на случай продолжительного отключения света, чтобы не испортил печатающие изделие и продолжил печать когда появится свет при этом не испортив то что печатал ...
У автора видео как раз такой дисплей(у него свой чип), если к этому дисплею добавить модуль детекции отсутствия 220V и ИБП, то функция приостановки и продолжения печати не плохо работает. При срабатывания модуля, отводится печатающая головка, при появлении напряжения головка прогревается и продолжает печать с того места, где остановилась.На месте паузы на детали косяк всё равно буть, возможно и не большой. Но в этой теме есть куча нюансов...
Makc Power Термо усадка, делает процесс невозобновляемым. Материал уже изменит свои размеры, в сравнение с тем как если бы он выходил из экструдера не прерывно. По этому уговорить профи пользоваться этой тш. вряд ли удастся. Печать должна закончиться ни смотря ни на что! Вот первейшая задача. Причём пропадания в большинстве секундные.
