Подскажите момент затяжки этого болта чтобы не лопнули ушки? 40? И какой момент затяжки двух верхних рычагов с обратной стороны,где саленты, крепиться к корпусу. 50? Спасибо
Плохие дороги, это конечно очень плохо. Если сразу вытащить данные болты и смазать, то проблем можно было бы избежать. Знакомый, вытаскивая болт, размолотил весь узел, пришлось заменить всю цапфу.
на Б5 там если и алюминиевый кулак, там еще и рулевой наконечник прикручен в этом же месте, вообще не развернуться, там есть аригинальный съемник VAS 6085
Спасибо за ваш опыт. Хочу поделиться информацией по данной проблеме. Сейчас уже vag этот болт выпускает немного другой. Длина, резьба и номинальный диаметр в местах упора пальцев рычагов тот же что и на обычном болту (м10), а вот весь остальной диаметр не резьбовой не упорной части болта не 10 мм а 8мм. То есть, не резьбовая часть соприкасается с кулаком только в местах упора пальцев, что сокращает площадь контакта чермета болта и цветмета кулака, а следовательно меньше электрохимической коррозии от солей в зимний период. Меньше коррозии, легче демонтировать болт. Плюс в разницу между диаметрами можно набить смазки. Каталожный номер болта wht007963. Но можно болт и самому изготовить из обычного, либо на такарном, либо в дрели.)))
Спасибо за комментарий. Болты алюминиевой подвески - известная проблема. Решение использовать болты меньшего диаметра не резьбовой части - хорошее решение. Лучше использовать оригинальные, так как болты подвески имеют специальную обработку (закалку). Лучший выход - переборка подвески раз в 3-5 лет.
@@RMY78 Согласен. Даже ради профилактики стоит иногда эти болты выкручивать. Но тот болт который я указал идет по заводу на ауди более новых моделей это а6с7 а4b8 и тд. Узел верхних рычагов не поменялся, но VAG таким элегантным образом решил проблему)). Этот номер болта из каталога VAG.
Все правильно, если подвеску перебирать после первых 3-х лет эксплуатации авто, такой проблемы не будет. Не так дано, я перебирал подвеску для смены подшипника на данном авто, все снялось без проблем. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-8XMZoQAWWTw.html
нормально так - ставишь новый болт но перед старый добрый мовиль - просто проливашеь кулак и болт и потом собираешь. По скрученной гайке через 70 тыс тюк и болт пошел. Нехрена доверять всяким анодированным покрытиям на нашей химии. А так то способ норнмальный - можно даже не греть а кипяточнком из чайника - тот же эффект.. Правда с мовилем...
Сверлите 3-4 мм сверлом в центре кулака и заливаете туда wd-40, болт смазывается по центру кулака, потом постепенно начнет крутится ну и подогреваете если требуется.
Совет дельный. Однако в данном случае недейственный. С начала, я так и сделал. Просверлил, залил WD-40, потом тормозную жидкость, потом керосин, потом растворитель ржавчины, уксус. Все выдерживал более суток. После выпрессовки, было видно, что все жидкости проникли на пару мм.
@@RMY78 Тут по сути нагрузки на болт нет, зачем там вообще стальной болт? Думаю не проблема купить болт из нержавейки М10х100 с неполной резьбой, смазать его морской смазкой и проблема уйдет в нашем климате. Единственное говнопальцы верхних рычагов, которые даже у лемф покрыты фосфатированием, тут борьба бесполезна...
@@user-yt8uk2ho1d Ход мыслей правильный. Здесь проблема в возникновении гальванического тока (электрохимическое взаимодействие) в соединении разных металлов, что приводит к разрушению более слабого металла. Продукты разложения уплотняют соединение. Практика показывает, что простое смазывание мест соединения разных металлов уменьшает данный эффект в разы. Я всегда смазываю болты после переборки, что существенно замедляет данный процесс.
@@RMY78 так крутить то его в какую сторону? Я за шляпку крутил против часовой. Он вид подавал, но казалось что тело в цапфе метрво стоит, но вроде не отломил шляпку
@@northwind393 болт стоит обычный с короткой правой резьбой. Проблема стронуть его с места. Сильно закисает из-за разности металлов. Если болт сдвинулся, далее его можно выкручивать когда резьба зайдет в отверстие.
@@user-tj5dq1ey6e Главное в этом методе - хороший прогрев заготовки. Данный метод применял несколько раз. В одном случае, при недостаточном прогреве болт согнулся.
@@user-tl2qs2xg3d это зависит от степени "прикипания". Был случай, когда даже отверстия просверлил до болта, использовал различные проникающие жидкости. После пневмомолотка, болт согнулся внутри рычага.
Вариант, согласен. Однако, это зависит от степени "прикипания" болта в теле рычага. Такой способ был испробован, резьба быстро "сорвалась", далее пробовали пневмомолотком, болт согнулся внутри рычага.
@@RMY78 это работает всегда. Владею сервисом и мастера у меня так снимают уже лет 10. Лишь пару лет назад купил спец инструмент для снятия. Принцип тот же. Единственное различие в конструкции, не набор шайб, а спец инструмент накручивается резьбовая втулка и вытягивает.
