При шлифовании (вместо шабрения )есть ещё такой большой минус как шаржирование ремонтируемой поверхности. То есть поверхность насыщается абразивом и после этого отремонтированная с помощью шлифования поверхность станка изнашивается в несколько раз быстрее, чем после ремонта шабрением. Именно поэтому не только станки, но и отремонтированные (откапиталенные) двигатели автомобилей в наших автосервисах имеют небольшой пробег, так как при хонинговании используют обычные абразивные бруски. За бугром буржуи при хонинговке (как новых моторов так и ремонтируемых) используют безабразивные бруски и именно поэтому их моторы пробегают миллион километров без ремонта. Так что лучше шабрения, особенно при ремонте в гаражных условиях - пока ничего нет. Что касаемо пластинок для шабера, то не обязательно их покупать. Я например делаю их из старых дисковых фрез, купленных на металлоприёмке за копейки. Из одной фрезы получается целая куча пластинок. А пасту можно использовать для притирки клапанов. Спасибо за видео. Лайкнул.
@@zas1961 Очень подробно я описал и бруски и технологию ремонта ими цилиндров двигателя у меня на сайте suvorov-castom.ru в статье "Как сделать правильный капитальный ремонт двигателя".
Что то я уже давно не видел забугорного двигателя, который отходил хотябы тысяч 400. Для хонингования сейчас используют алмазые бруски, для шлифовки вершин хона с низкой шероховатотью. И хонингование происходит на малых скоростях с применением сож, что исключает шаржирование поверхности.
Согласен с Лешей Быстрым, изложено очень нудно, можно было бы лаконичней. Но досмотреть до конца я сумел. Более того, открыл для себя книжку которую нашел и добавил в свою цифровую библиотеку. Поэтому лайк!
Это измерительный инструмент, скажем так основа, от которого будет зависеть как вы отремонтируете свой станок. Если плита будет кривая, то можно и направляйки шабровкой запороть. Я постарался осветить все аспекты. А в книгах еще больше моментов.
Шабровка это доводочная операция, для наведения маслянных впадин на парах скольжения после точной шлифовки. Современные станки в основном идут на парах качения.
Не только для маслянных ванн, данная операция применяется и для измерительного и эталонного инструмента, так как шлифовка не дает окончательной точности. Современные универсальные станки идут на опорах скольжения. ЧПУ, да, на качении, но не все.
@@АлексейСтепанов-в5о1ф Кстати по методу трех плит, не смотоели это видео Робина там он показывает один нюанс который упускает Грандисток ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Va4TGDnQqDs.html
В основном не крупные. Большие обрабатыващие центры часто делают на направлящих скольжения. Они намного жёстче. А шабрение, используют для выравнивания плоскости, без создания очагов напряжения. Что исключает дальнейшие поводки детали (в ближайшем будущем). Так же позволяет тонко разворачивать некоторые плоскости, что используется в особо точных станках. Так же происходит нагартовка поверхности и образования масляных озёр, что увеличивает срок службы направляющих.
Очень нудное видео, при всем желании не смог досмотреть до середины, какой-то пролив воды в уши, как пластины тупятся, на сколько граней хватило... Редко ставлю дизлайк, но в этом случае однозначно.
А это реальная фамилия указана в нике? Тогда конечно понятно.... :) А если хочется быстро, то кошелек-магазин и все дела. Хотя..... я больше 2-х недель искал гранитную, если-бы не завоз в магазин (широко известный в узких кругах) то хрен-бы что нашел наверное, сам не ожидал такой хрени.
Вот ты юморист😂😂😂. Ты зачем людей в заблуждение вводишь? Показываешь первый метод, описанный в книге и говоришь что он неправильный🤦♂️🤦♂️🤦♂️. Его разработали светлые умы образованных технологов, а Вася из колхоза заявляет что он неправильный 😂😂😂. А неправильный он лишь потому что в книге опечатка!!! На картинке правильно отображено а в описании (2 переход - плиту номер один пришабривают по плите номер 3, здесь должно быть наоборот). Но на картинке отображено верно, на первом переходе жирной линией отображен снимаемый слой (снимается и с первой и со второй плиты, это если все три плиты кривые, в твоем случае, так как первая плита ровная, то только со второй), на втором переходе жирной линией указан снимаемый слой только на третьей плите!!! Нужно понимать что ты делаешь, а не слепо следовать инструкции, которую печатала машинистка, а не сам технолог, вот и перепутала цифры. А вот картинку она сама не рисовала, потому там все верно. Может поэтому ты год шабрил, потому что не понимал что делаешь?
Не внимательно слушали, я же указал, что в книге опечатка и все также на форуме Чипмейкер пришли к этому мнению. И всё я объяснил, в чем ошибка, поэтому по другому делал. Книг по шабрению много, это не моя идея. Вторая схема взята из книги Изготовление измерительного инструмента. Просто новичок, который не знает как шабрить, поверит советской книге и светлым умам, а тут такой подвох. А шабрил год, так как не было возможности снять большой слой болгаркой в квартире, вот и сдирал потихоньку. Рассказали бы о своем опыте, показали бы видео или фотоотчет, интересно было бы вживую увидеть.
@@ПарфенРогожин-ч1и Ну ведь ошибочно же показано?))) То есть новичку, который не понимает сути, можно смело делать? Чем вам второй метод не нравится? Там все логично, из "официальных" источников.
В чем смысл этого видео? У грандистока, на которого ссылка в начале, то же самое, только компактнее, с практикой, без болтовни, слов-паразитов, мычания, и камера не трясется постоянно.
@@RoronoaZoro-yl2wi метод подходит для квадратных поверхностей. На прямоугольных поверхностей извёрнутость трудно контролировать. Хотя для рубанка точности в сотые доли не требуется...
@@RoronoaZoro-yl2wi поворот как раз позволяет отловить извернутость. А на прямоугольных поверхностях это невозможно. Недавно делал три плиты 400х400, всё было хорошо по отпечаткам, но поворот плит показал извернутость типа седла. По идею вам надо подошву по проверенной плите шабрить, либо мерить подошву станочным. уровнем.
Вы наверное просто не имели опыта. Пластины наши, поддельные вообще крошаться. То, что они быстро садятся на чистовых проходах и ещё по каленому чугуну это норма. У всех так.
шабрение предназначено для создания параллельности и смазывание поверхности на шлифованой поверхности масло не удержится ,т.е. не будет смазывания поверхности
Откуда такое дикое заблуждение.? В промышленном производстве станков - исключительно шлифовка, никто не шабрит ! При торцевой шлифовки остаётся рисунок в виде сеткиименуемый "мороз." он отлично держит смазку.!!!
На нождаке при должном умении шабер точиться 10секунд не вытаскивая пластины из шабера. А на чистовую пластина снашивается точно так же, просто вы делаете меньший нажим и сильнее чувствуете не бриткую пластину.
Просто я точил в комнате, применять наждак было не вариант. С заточкой на алмазном наждаке тоже особой разницы не заметил. Стойкость не сильно отличается.
@@АлексейСтепанов-в5о1ф стойкость она одна что при чистовых что при черновых. Просто требования к заточке разные которые вы ощущаете на практике. само собой разницы нет как точить
Вариант пришабрить свою плиту по готовой плите безусловно самый лучший. Но надо помнить, что эталонная плита должна быть на класс выше, чем Вы хотите получить класс своей плиты. В идеале, гранитная плита. Ну где такое найти, еще и со свежими сертификатам поверки. Ведь на слово с измерительными приборами и эталонами, тем более эталонными приборами, верить нельзя.
@@11megadevais77 По уровню и линейке можно, но нужен еще больший опыт. И все равно потребуется одна, хотя бы небольшая плитка. Какого размера Ваша плита, планируете восстанавливать станок?
@@АлексейСтепанов-в5о1ф Плита 400х400-чугун. Станками давно занимаюсь а тут точности захотелось .К томуже шлифовщики и фрезеровщики -обламывают часто .Свое есть свое вобщем.
покрывать для хранения плиту масляной художественной краской - ни в коем случае нельзя! Художественные масляные краски сделаны на основе льняного масла, которое полимеризуется в обычных условиях. Соответственно, получившийся полимер даст вам фиг пойми какую картину, плюс - частично закроет поры чугуна, что тоже не есть гуд в плане эксплуатационных свойств.
@@АлексейСтепанов-в5о1ф понятно, что всё смывается - просто зачем лишние телодвижения, если есть нормальные неполимеризующиеся консерванты? Да и не самое дешевое оно - льняное масло.
Если представить что на плите рельеф буква "d", мы делаем с неё две копии. Эти копии притираем поочерёдно друг к другу чтобы уменьшить ошибку, но ведь рельеф этих двух плит не накладывается "d" на "d" а получается зеркально "d" на "b", или я чтото делаю не так?
Как я понял, вы имеете ввиду d -это бугор по одной стороне. Плиты не будут отпечатываться серединами, только краями. При взаимном пришабривании вы в любом случае собьëте бугры по краям на каждой плите, пусть не полностью, но приблизитесь к плоскости. При следующих итерациях это искривление будет уменьшаться. Также на последних проходах я разворачиваю плиты на 180 градусов. Ещё для минимизации лишних шабрений, чтоб отследить такое искревление, можно предварительно проконтролировать линейкой.
Да, плиты с одинаковым рельефом соприкасаются не бугор к бугру, а зеркально левая сторона с правой стороной другой плиты, она же переворачивается. Ладно, главное что результат получается, буду шабрить дальше. Спасибо за ответ
Здравствуй ! Пришабривал методом трёх плит , но всё же контролировал линейками , вопрос почему не показал , какими, и как быть уверенным что линейки отвечают классу точности ? В идеале получается надо и линейки сделать самому каким то способом.За видос спасибо . особенно за обзор литературы.
Для плит невысокого класса точности по методике МИ вообще допускается не контролировать другими способами, только по пятнам. А линейкой бы неплохо проверить. Чтобы проверить линейку, нужен уровень. Но можно и плиту сразу уровнем проверить. Тут немного замкнутый круг получается.
У Геннадия Базарко было про изготовление линеек. )) А так же у него есть изготовление еще одного измерительного прибора для контроля плоскостей: репитометр.
