Да, да, эта жига ведёт себя точно также как и другие жиги - капризничает по мелочам, про которые в иномарке даже не задумаешься. VK: vasiliidursenev Instagram: / v.dursenev
Покупайте жиги . Любая деталь 3 коп. Все делать можно своими руками без сто , много ума не нужно. Идеальный вариант для познания автомобиля как пособие для молодых
Без ремонта двигателя 400 000 проехал на Ваз 2107. На север на вахту ездил. Один раз клапан сгорел на дороге выпускной, доехал каждый 100 км менял свечи с местами, чтоб масло не выбрасовало .Сгорел клапан я на газу ездил. При разборки двигателя токарь обнаружил что не стоит точит каленвал. Я в шоке был.400 000 км. Масло заливал Манол. А антифриз заливал зелёный цвет. А ещё полуось вышел,причина в чём был при замены подшипник втулку не достаточно грели и когда забивали треснула втулка. А так менял расходники.Всем удача ребята.
ВАЗ-2107 с инжектором, температура при езде по городу со светофорами 100-101 градус, на трассе 80-83. Параллельно силовой цепи реле включения вентилятора оборудовал провод с выключателем и предохранителем 20 а. При движении по городу включаю вентилятор, температура 80-83. Но из-за большой мощности вентилятора быстро разряжается аккумулятор. Решил проблему установкой генератора на 90а вместо установленного на заводе 55а. Длительную работу двигателя на 100-101 градусах считаю ненормальной, быстро темнеет масло. Произведённая доработка замедлила потемнение масла в двигателе. Да и для двигателя режим на 80-83 градуса наиболее благоприятный, способствующий увеличению ресурса. Это недоработка изготовителя с капиталистами в руководстве, сэкономили на каждом автомобиле 1000 руб.
@@dursenev Недостаток мощности генератора не решит проблему никогда, включение вентилятора на 100 градусах экономит заводу на цене генератора, а нам увеличивает расходы на ресурсе двигателя и на необходимости более частой смены масла. Жадность российских эффективных собственников зашкаливает.
Генератор слабоват, не спорю, но его хватает, сейчас уже прохладно поэтому всегда езжу с печкой на 1 скорости, частенько включаю обогрев заднего стекла, стою в пробках где очень часто включается вентилятор охлаждения и как ни странно, заряда хватает, на грани, но хватает, к тому же сейчас все абсолютно всегда ездят со светом, инжекторная 2107 не была как минимум рассчитана на это, она появилась раньше этой нормы в пдд. Возможно, в вашей ситуации просто генератор уже начал помирать?
Снял клемму с датчика при включенном двигателе,но вентилятор не включился,а кидаешь провода от вентилятора к аккумулятору , вентилятор работает. В чем может быть проблема, датчике или же в цепи?
Добрый день! Недавно тоже не включился вентилятор. После проверки предохранителя решил скинуть разъем с датчика, с целью принудительного аварийного запуска вентилятора. Вентилятор не включился, но зато, почему-то, сразу стали плавать обороты - при запуске двигателя сразу поднимались до 1500, а потом, если прибавить газ, поднимались до соответствующего уровня и оставались на нем при отпущенной педали. Я сперва подумал, что вылезла еще одна проблема, но после подключения разъема датчика температуры проблема с оборотами ушла. Вентилятор, как выяснилось, не включался из-за плохого контакта штатной перемычки, установленной в блоке предохранителей вместо реле вентилятора. То есть, когда я скидывал разъем с датчика, цепь подключения вентилятора была разорвана в области перемычки. Но я так и не понял, как отсутствие контакта в области перемычки и отсоединенный от датчика температуры разъем (или просто отсоединенный от датчика температуры разъем) могли повлиять на обороты двигателя? Вы не в курсе, случайно? Заранее благодарю.
Добрый день, ситуация интересная, на расстоянии невозможно прийти к выводам, которые будут абсолютно верны для вашей ситуации, я предполагаю, что при разрыве цепи часть минуса или плюса начинает забираться у блока управления двигателем, а он в свою очередь от недостатка напряжения начинает сходить с ума, после того, как вы вернули перемычку, то питание пришло в норму и работа блока снова стала нормальной, и обороты стали штатными.
Первейшая причина такого закипания- неисправность крышки радиатора. Я три раза менял. При наливании кипятка в чашку температура воды резко снизится ( уйдёт на нагрев кружки) Да и измерять тестером надо с пониманием. А то-маловато будет. Жаль не отписался ты после замены датчика, Ну и купи себе мерс- Познаешь счастье. Но как говорится- купил бы вола, да попа гола.
Поменял датчик вентилятора,термостат работает,вентилятор на размыкании работает,все предохранители целые,но все ровно вентилятор не срабатывает,в чём может быть еще причина?
Нужно смотреть по факту саму машину, так сложно сказать, в теории возможно, что датчик попался бракованный или что-то с теплоносителем, типа воздушной пробки около датчика поэтому он не видит необходимую температуру для включения винта, попробуй передком заехать на какой-нибудь пригорок и подождать пока откроется большой контур радиатора, тогда может быть уйдёт пробка, ну а вообще, может быть такое, что на помпе отломилась крыльчатка и нет циркуляции антифриза, соответственно, датчик не видит, что двигатель уже кипит, так как антифриз рядом с датчиком холодный.
У звукового сигнала и вентилятора охлаждения общий предохранитель, сначала проверь его, если с ним всё нормально, то надо цепь смотреть, вроде как бывает иногда нужно блок предохранителей перепаять
@@dursenev у меня при повороте руля сам сигналил,я предохранитель вытащил сигнала вчера сейчас поехал с маленькой скоростья и закипел,не так сильно как у тебя но закипел, значит это из-за того что я предохранитель вытащил?
Поставь бортовик простейший типа штата. Стоит рубль. Если видишь, что на приборке температура растет, а по бортовому ее недостаточно для включения карлсона, то и так понятно, что датчик занижает. И не надо будет его в чайнике варить
Помогу по-любому кому то. Короче после капиталки(сам собирал) При первом выезде температура вышла на рабочий режим и тачка закипела. Долго ломал голову, в итоге решилась проблема замена крышок радиатора и расширительного бочка.
Машина не кипит держит одну температуру, но тосол прорезается бесконца. Короче такая проблема сначала радиатор, потом печка, потом термостат, все сделал, поменял теперь сочится от патрубков. Не подскажете в чем тут может быть проблема
Тоже грешил на крышки, особенно после того, как обнаружил, что на расширительном бачке крышка треснула и прилегала не плотно. Только это никак не решило проблему, которая к слову появилась после того, как решил клапана подрегулировать и заметил, что рокера под углом к распредвалу стоят. Поменял пружинки, а потом обратил внимание, что когда распред стоит в ВМТ коленвал уходит вперёд на 1,5-2 зуба в сторону датчика. Хотя батя как водила со стажем доказывает, что трабла в термосе. Хотя до регулировки с температурой никогда проблем не было, не считая случаев когда помпа постоянно ссать начинала)
@@dursenev Термостат поменял при старом тоже самое было, при нагреве нижний патрубок горячий, крышку радиатора поменял, при открытии крана печки ,печка дует горячим всё хорошо, при движении по дороге температура падает, закрываю кран печки еду ,машина набирает температуру при движении не охлаждается,включается вентилятор и не выключается долго температура не падает
@@Spartak73Rus если термостат не бракованный, то значит с помпой что-то и она не прокачивает весь объём жидкости, поставь от шнивы, у него производительность выше. Больше там нечему ломаться
Чувак это же легко сделать, можно просто выкрутить датчик одеть клему сунуть в кипяток и посмотреть включается ли карлсон для убидительности можно измерить температуру электронным лазерным измерителем Но это я думаю необязательно, включения там должно быть до 💯°
