повторила три таких прибора. один заработал сразу, два пришлось подбирать рабочую точку второго транзистора. И еще совет. Для более четкого переключения светодиодов, из за разброса параметров, желательно красный светодиод зашунтировать резистором порядка 1ком.
Я понимаю, транзисторы со светодиодами там работают в логическом режиме (противоположном включении). Поэтому согласовывать два светодиода между собой не нужно. Выбирается конечно так, чтобы транзисторы были воне насыщения (особенно первый). Если светодиод в первом транзисторе конечно не дает это условие, то тут да, нужно шунтировать его, чтобы первый транзистор был в насыщении (но при этом чтобы и светодиоду хватало свечения). Со вторым транзистором-если и не будет насыщения, но важно, чтобы хватало тока для свечения светодиода на этой границе срабатывания. А если я немного не так Вас понял про светодиод в корллекторной цепи первого транзистора. то там через него ток протекает как бы все равно (открывает второй транзистор), то считаю для дела это не так важно. Первый светодиод больше нужен для того, чтобы видеть-работает ли тразисторная сборка. Я вот не совсем понимаю, принципиально ли нужен первый светодиод? Наличие генерации он не показывает, а найти границу срабатывания можно и без него. Как только второй погас-вот и граница.
Падение мощности - повод заглянуть во внутрь. Огонь с дымом на коллекторе - лучший индикатор КЗ. Далее по отработаной схеме: ЗУБИЛО. Сдача медяшки. Заслуженый выпивон.Поминки эл. инструмента. И: "Теперь точно - Немца, или Японца возьму". И выбор между "Сделано в" Китае, КНР, China и PRC.
Сделал себе. Отличный прибор. Только настраивать надо тонко. Я делал не на переключение светодиодов,а немного в обратку,так чувствительней. Включаем прибор - горит красный. Подносим к исправному якорю, он реагирует на метал - горит зелёный. Подносим к замкнутому якорю - горит красный.
Собрал по ващей схеме. P1 поставил на 50К, но настройка на 14.22К, запитал от 4в, без 7805. Катушки 5.2мГн и 9.77мГн получились на глазок. Запустилась и заработала моментально. Делал на макетной плате, паял весь день😊😊😊
век живи. век учись. а дураком помрешь. есть такая поговорка. сейчас при проверке якоря обнаружил, что как-то мой прибор вяло реагирует на кз, неопределенно. оказалось в 15 см лежал МОБИЛЬНИК !!!!. вот и ответ. а настолько простой. имейте в виду.
Делал, место большущей кроны ставил 3 таблетки от зажигалки прям всю внутрянку вытягивал из нее и впаивал в месте с холдером на плату получалось компактно а корпус из маркера делал получилось хорошо. Таблеток хватает на долго. Неплохой вариант дешевле чем покупной.
Есть два собранных, но не пользуюсь. Якоря проверяю пробником, собранный по схеме в журнале Радио. К ламелям поочерёдно цепляюсь и так по очереди. Более чёткая по моему мнению прозвонка. По поводу зачем данная диагностика. Приносят инструмент, щёток нет говорят надо поменять. Если есть, что подкинуть это хорошо, а если нет пойдёшь купишь, поставишь, искры ясно - что виткарь, или прогар коллектора. Щетки бывают не дешёвые. Был канал Владимира Мирко, ныне покойного, он такай пробник (ВАШ) использовал для нахождения виткоря в ассингроннике, убирал не перематывая. Это можно найти на ютубе.
использовал для нахождения виткоря в ассингроннике, убирал не перематывая. 3 часа смотрел, но так и не нашел, где он устранял короткозамкнутые витки? Может подскажешь?
@@radio73rs13 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-cGpiE0Xz1po.html Роликов у Владимира Мирко куча, в каком он говорил сложно найти. Смысл в этом видео поймёте, убрать витковое если оно на поверхности, не в пазах. У меня не получилось, вроде и нашёл, проложил изоляционным материалом, но не пошло. Агидель советский. Ассинхронник мотал два раз, давно когда провод был халявный. Так что я не профессионал.
@@user-tj7sq4vd1k Благодарю. Я искал также, нашёл, спаял и изолировал. Пропитывать лаком, до укладки, или после. Можно ли будет уложить провод после пропитки?
@@radio73rs13 Когда с Агиделем пробовал устранить, прокладывал чем то вроде стеклоткани, мазал эбоксидкой, связывал сразу ниткой, потом сверху ещё мазал. Но ничего не пошло. Греется и ток завышен, по моему. Ещё раз говорю я не профессионал, сейчас куча информации можно многое почерпнуть у грамотных людей.
Сергей. приветствую. Относительно транзистора усилителя предполагаю, что светились диоды от того, что при установке транзистора с большим к-том усиления - приемник стал чувствительнее и стал улавливать поле рассеиваемое катушкой генератора. Если бы вы сделали катушки из полуколец, расколов пополам ферритовое кольцо диаметром 10-12мм и намотали бы катушки на этих половинках или бы на п- образных ферритах от трансформаторов- или расколов кольцо намотали бы на одной половине и склеили его предварительно спилив сердечники с одной из сторон (расширив зазор для выхода и рассеивания поля ) , т.е. создали бы зазор для выхода магнитного поля в окружающую среду . то вы имели бы поле рассеивания в основном через воздух между полюсами в месте этого зазора (короче - как в головке магнитофона) И надо приклеить эти катушки к плате , чтобы зазоры "смотрели" в сторону откуда будете приближать якорь двигателя. Тогда поле при приближении якоря будет замыкаться между приемником и передатчиком через магнитопровод якоря в ссновном . А так, как сейчас - поле выходит с обеих сторон гантелек и замыкается между полюсами , рассеиваясь образно говоря в виде дыни... или арбуза... Вот приемник и улавливает это поле..., которое находится сбоку от передающей катушки. Вспомните - в супергетеродинных приемниках , в усилителях ПЧ , ставили катушки каскадов ПЧ в алюминиевые стаканчики чтобы избежать самовозбуждения усилителя ПЧ. В общем как-то так... Надо экспериментировать, чтобы найти лучший вариант. Возможно еще пробовать намотать в 1/2 ферритового горшка... . просто намотать на трубочке из проклеенной бумаги и вставить в половинку ферритового горшка на его центральный штырек.... Гантелька - не самое удачное решение...
Прошу прощения за запоздалый ответ. С вашими мыслями согласен на все 100%. Для более эффективной работы прибора необходимо душить тыльную сторону для того чтобы две катушки были соединены электромагнитным полем только через якорь (статор). Поэтому соглашусь с тем что гантелька не самое лучшее решение. Тут более подошло бы ферритовое кольцо с тонким резом (зазором) либо вообще подкова. Здесь есть поле для экспериментов. Ну а коли так уже заморачиваться и пытаться приблизить к идеальному конструкторскому решению то можно поэкспериментировать и с частотами, ферриты любят свои частоты а железо другие и найти золотую середину. /В общем обложиться приборами, в одной руке щуп от осциллографа а в другой бокал с пивом и процесс пойдёт. ШУТКА./
@@user-serega_garagnik Нет, я заметил, что когда со спиртным - обязательно что-то не так получится... Что-то сломаешь и т.д. Поэтому избегаю под градусом ( даже маленьким) лезть в работу... ... Лучше чай...или кофе... )))
Верно. Кто понимает "магнетизм", законы прохождения магнитного поля, и также понял принцип работы этой схемы-тот увидит и дальше-куда можно усовершенствовать полученное в интернете. Я вот еще не совсем понял автора (и других). да, компактность дело хорошее, но с чего бы переменный резистор не вынести ближе к рукоятке, возможно вынесение этик катушек отдельно на планку тоже не сильно скажется на работоспособности. С коэффициентом усиления транзистора также "наступила коса на камень". Ибо слишком большое усиление действительно может выловить переменное поле передаточной катушки, а может вообще посторонние шумы. Это делать или опытным путем или каким-то расчетом. Если исследуемая обмотка на каком-то сердечнике, то тут наверное проще (магниоопровод дотянет поле до нужного витка во всей обмотке), а если обмотка без магнитоопровода, но очень толстая по объему, то нужно так настроить -чтобы поле передачтка достало до дальнего витка и приемная катушка уловила поле от него. Тут еще завязано на кол-ве витков в приемной и передающей катушке. Вроде бы чем меньше витков в передающей, тем более сильную ЭДС наводит на виток. А на приемной катушке-чем больше витков, тем больше ЭДС примет. Наиболее сложно наверное с передающей катушкой (тут и встает вопрос тока в колебательном контуре: "генеративность", частота (отличная от радиопомех), влияние уже на токи фуко и др. Может даже на срыв генерации сказаться. Кстати, что подумалось чисто ради вопроса: а сработает ли данный индикатор на широкую металлическую пластину?
Такие кнопки содержат внутри просто выгнутую диафрагму и контактное кольцо. Никаких пружинок и механических хитростей. Отремонтировать такоую кнопку проще простого: разобрал, резинкой почистил, собрал, и работает еще несколько лет. А такой прибор я делал , наматывая приемную обмотку генератора на длинном круглом феррите от антенны транзисторного приемника, в схеме только один транзитор (П605), а на выходе стоит неоновая лампочка. Этому прибору лет двадцать уже, работает до сих пор. По сравнению с вашей схемой имеет важное преимущество - способен проверять обмотки двигателей и трансформаторов малого внутреннего диаметра - от 1.5 сантиметров. Но и ваш прибор - полезный, и даже незаменимый, если приходится заниматься дефектовкой электродвигателей и катушек трансоформаторов. Лайк, конечно.
В роторе витки в навал намотаны и что бы один виток замкнул сам на себя, такое маловероятно, это не трансформатор где витки друг за другом равномерно в рядок идут. Обычно одна часть витков на другую из соседней или ещё какой ламели пробивает, а это уже не один замкнутый виток и тестером нормально определяется. ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-IZ3csrU7q8E.html
Питание 9 Вольт очень понравилось, повторил Вашу конструкцию ИКЗВ, но немного её усовершенствовал: 1.R4 и P1 заменил на 20 кОм и 50 кОм (многооборотный) соответственно; 2.Если паралельно катушки L2 поставить С=С1=10n, то можно применять L1=L2. Я применил 2 дросселя от энергосберегающей лампы, L=2 mH, гантелька размером 8×10 мм. При данных параметрах генератор генерирует частоту 39 кГц. 3. Я применил кнопку с фиксацией, так как другой не было.
По первому пункту всё нормально. Вы меняете рабочую точку транзистора только другими номиналами. Вы использовали презиционник. По поводу второго вопроса пожалуйста прокомментируйте более подробно
@@user-serega_garagnik Я использовал две катушки одинаковой индуктивности около 2 мили Генри , в качестве L1 =L2 =2 мили Генри, взял я их из энергосберегающих ламп (их там стоит по одной), а чтоб передатчик на Т1 и приемник на Т2 были настроены на одну частоту, я параллельно L2 включил конденсатор, номинал которого равен номиналу С1, в данном случае 10n. В данном случае это конденсатор C6=10n подключенный паралельно L2.
Немножко ошибочная мысль в данном случае генератор работает на частотах зависимых от внешних факторов в данном случае от металлического железа. Я снимал осциллограмму с этого генератора при приближении железа уходит частота в сторону и резко падает амплитуда. Поэтому в ролике я это назвал прибор видит железо. Поэтому в приёмном Каскаде ни в коем случае нельзя применять паралельный колебательный контур. В данной ситуации используется другой эффект. Если есть короткозамкнутый виток то энергию катушки L1 по этому короткозамкнутому витку очень легко переносится на L2. Впоследствии чего усиливается. (Голосовой набор)@@user-kh5ew2lq9i
@@user-serega_garagnik Но тем не менее всё работает, а железо прибор не видит, потому что частота генератора уходит, а короткозамкнутый виток образует связанные контур между катушками L1 и L2, я пробовал с пинцетом: на пинцет не реагирует, когда концы разомкнуты, а когда замкнуты показывает короткозамкнутый виток, причем показывает КЗ виток и с торца катушек и с боку (когда магнитное поле L1 пронизывает КЗ виток). L2C6 образует параллельный колебательный контур, который по ВЧ через С4 соединён с корпусом.
@@user-serega_garagnik Я попробовал поднести к генератору сверло диаметром 10 мм (и параллельно к L1 и L2, и торцом к L1, частота генератора при этом изменялась незначительно, порядка 100-300 Гц, а вот амплитуда уменьшалась.
Не слушай чайников. Они только двигатель от пылесоса и видели. Хорошо подойдёт для проверки без коллекторных двигателей стиральных машин. Там много отдельных обмоток и каждую перемотать можно.
Вот вот. И я про то же. Но сейчас накинутся "великие мастера" с утверждением что за окном 22 год и перемотка это устаревшая и никчемная технология. Ждем.
Целью было перевести на пятивольтовое питание и к тому же стабилизированное. Всё-таки трёх Вольт немножко не хватает. Переводить на аккумуляторы какой смысл кроны хватит на целую вечность. Она работает в кратковременном режиме. К тому же аккумуляторы подороже. Поэтому я остановился на этом варианте.
Ну если открыть карты полностью желание Было за стабилизировать по всем характеристикам: по питанию , Ввести цепи термостабилизации потому что он всё равно реагирует на окружающую среду на температуру. И тем самым избавиться от подстроечника. Для того чтобы единожды настроенный прибор больше в регулировке не нуждался
Я не ставил такой задачи перед собой, залазить в самые миниатюрные движки. Но тут нужно понимать, удлиннение монтажных проводов или дорожек может отрицательно отозваться на работе.
Кстати. А каковы ваши критерии по габаритам. Пришло время осени. Впереди много зимних долгих вечеров. Может стоит заняться вариантом 3.0. Учитывая количество просмотров для меня новичка (чему я безумно рад), может стоит продолжить эту тему в смд варианте ну и само собой с модернизацией в лучшую сторону.
Привет,мастеру!Собрал такой же икз на кт361,но не реагирует на замыкание и горят оба светодиода,все проверил,но причину не нашел,если были такие моменты подскажите.Спасибо.
Мало вводных данных. во-первых вы, сделали копию или что-то подобие этой схемы ? Если вы использовали кт361 и поменяли всю полярность Как вы смогли впаять туда 7805. Следующее, Вы пишите что горят два светодиода, а реагируют ли они на изменение подстроечника. А посоветовать могу следующее. Отключаем работу генератора, для этого либо отпаеваем ножку резистора питающего его либо выпаеваем транзистор. Вместо R4 устанавливаем подстрочник не менее 100K и добиваемся уверенного переключения светодиодов. Этим действием мы убеждаемся в работоспособности приёмного каскада. Потом восстанавливаем работу генератора. Если генератор заработал электромагнитное, поле создаваемое катушкой подхватит приемная катушка и рабочая точка транзисторов изменится. После этого опять и более тонко подбираем номинал сопротивления R4 и должно всё заработать (при условии что монтаж правильный и все элементы исправны)
@@kmersi: Есть видео, где товарищ экспериментировал с расстояниями между катушек, наилучшая работа была при расстоянии от 25 до 35мм, так что при 28мм должна быть хорошая работа. Но тут надо учитывать параметры конкретного исполнения (индуктивность катушек и число витков, геометрию этих катушек, частоту генерации и проч.). И при всём этом всё равно может оказаться, что оптимальное расстояние между катушками хорошо для одних (например, небольших) якорях, но будет плохо работать на якорях большего размера.
Зачем столько нагородили? Неоновая лампочка и крона, - проверяет безотказно. И ещё резистор на 50 ком последовательно неонке. Кстати работает и без резистора.
@@user-uy7pe2qo7v неонку подключаешь к обмотке, затем кратковременно к обммотке подключаешь крону. При снятии питания неонка вспыхивает - обмотка целая. При короткозамкнутых витках неоновая лампа не вспыхнет.
Ще, робив не по Вашій схемі. L1 - 2.5 mH, випаяв, L2 - 6 mH купив. Працює тільки один світодіод - червоний. При регулюванні резистором, зелений не працює. Підскажіть будь ласка куди дивитись. Дякую.
@@user-serega_garagnik подскажите пожалуйста а размер гантелей влияет на правильную работу?!, если я больше размер поставлю то оно будет влиять или всё равно?
Здравствуйте Викул. В ранних комментариях я уже писал что не продаю такие приборы. Я не занимаюсь производством их. К тому же я думаю что это не совсем законченное решение для меня. Хотелось бы ещё под усовершенствовать этот прибор. Для этого есть идеи но не хватает времени. Для меня это хобби. А собрал я такой прибор только для того чтобы ремонтировать свои гаражные электроинструменты, а их у меня достаточное количество и иногда они приходят в неисправность.
@@user-serega_garagnik Здравствуйте Сергей, спасибо за ответ я вас понимаю . Я купил такой прибор на Али экспресс но он работает не стабильно и даже появились сомнения верно ли он показывает . Хотя на один замкнутый виток из провода он реагирует. А на якорь (ротор) шлиф машинки не понятно ... По сильному искрению щеток похоже есть меж витковое замыкание а этот прибор не показывает.
@@user-lf8hg9jl2v НИЧЕГО ТАМ НЕ РАБОТАЕТ! в реальной жизни НИКОГДА не бывает тотального короткого замыкания, но индукционный ток будет проходить через обмотки во время работы! не тратьте время на такое дерьмо!
@@user-lf8hg9jl2v потрібно подивитись на ламелі якоря, якщо вони вироблені, то буде іскрити. Потрібно проточити на токарному станку виробку ламелів і все буде добре.
Здравствуйте добрый вечер скажите пожалуйста я первый раз вижу прибор сейчас говорят что есть даже которые можно в карман положыть вы можете мне посоветовать самый лучший вариант прибора на 2023 год если нет то можете мне собрать прибор с кроной и отправить в Казань если можно пожалуйста.
Приборчик так себе. Показывает , но не все замыкания.Сделал простой в виде скобы с катушкой , так показывает 100% негодный якорь. Этот пылится без дела.
За год до этого делал такой. Но брал катушки из того что было, другого типоразмера. В результате получилась хорошая игрушка. Пыталалась найти кз даже в буханке хлеба. Выкинул. Может и у вас прибор шалил. А использование подковы метод на все 300% рабочий. Деды им пользовались.
Эти светодиоды больше осветительные чем индикаторные. Они формируют хороший световой пучок, но при взгляде сбоку свечение кристалла почти не видно. Даже при таких номиналах резисторов. Поэтому и подпиливал торцы чтобы ослабить луч.
Я в ступоре от этого вопроса. На вскиду без обдумывания. Потеря мощности. N-1.где n количество обмоток. И самое главное если при остановке якоря щетки упрутся в пустые ламели, клацай не клацай кнопкой будет бесполезно. Но это мысли на вскидку.
@@user-serega_garagnik у меня давно-давно был мотоцикл Иж, там якорь шестивольтового генератора постоянного тока такой же конструкции но естественно немного другой конфигурации и провод толстый. Перестал работать генератор. Старый дед мастер при мне как-то проверял ротор подавая на ламели напряжение и подносил какой-то самодельный прибор к каждой обмотке и так проверил по отклонению стрелки где короткое замыкание, при этом при подсоединении к ламелям напряжения была искра приличная. Взял откусил провода от ламелей и по-моему от другой обмотки подпаял к этим ламелям проводок, один или два как-то но это не точно. Я не помню да и пацаном был 15 лет. И генератор заработал. Стал давать зарядку. Вот я подумал может и здесь так же? Знаю что сказал - я один башмак отсоединил, работать будет. Это дословно.
@@user-serega_garagnik ну может он и потерял в мощности. А вот двигатель интересно тоже только потеряет в мощности и будет работать? Если так то в какой-то мере можно восстановить работоспособность инструмента. Ну а скажем так "мертвую точку" если вдруг щетки станут на ламели которые отключены можно пройти крутнув инструмент вручную
у трансформатора неплохо удается проверить на основе эдс самоиндукции. Батарейку 1.5в. держа пальцами за проводки к выключенному трансформатору на секунду подключаете и отключаете - если небольшой удар током почувствуете - кз витков нет.Или приборчик с неонкой и кнопкой собрать, это древняя простая схема.Работает где много витков (первичка, повышающая, если там 5 витков - вряд ли увидит).
Ну да. От скорости вращения исследуемого объекта этот индикатор не зависит (ну или практически). Если вращать на 100 об/сек., то конечно может вылезти проблемки. Можно поднести, выйти во двор покурить, вернуться смотреть следующий паз. Главное не сбить настройки за это время.
А зачем эта приблуда? По работе самого инструмента сразу видно - коротыш. Всё равно менять ротор. Катушки на статоре редко коротят. Вообще нужен высокоомный мультиметр, не эти обычные с входным сопротивлением-20 кОм, а 2-5 мОм. Тогда возможно измерить сопротивления обмоток и найти КЗ. Но в любом случае-ротор под замену.
shipping to the opposite side of earth takes some dozens of dollars ))) better you take scheme from link on the description of video and make it by yourself.
Молодец - Войну закончим, победой и есть еще десятки приборов на микроконтроллерах, разных версий определения неоднородности . Идея в другом этой казявки. Рад радиоделу с душой. Автор идеи и производитель. Слава Украіне. Слава ЗСУ Слава БОГУ Бережіть себе та інших.
@@user-serega_garagnik Конечно можно, токо эта тема с бубнами вокруг СГОРЕВШЕГО двигла уже давно выброшена на мусор вместе с кучей остатков эл инструментов. Упала мощность, искрит - ПОД ЗУБИЛО. И на пункт приема медяшки.
О том, что роторы разных размеров, даже если они исправные, показывают таким индикатором разные результаты. И ещё он очень критичен к величине напряжения батареи. Постоянно приходиться подстраивать по заведомо исправному ротору. По этой причине лежит он у меня в дальнем углу, как совершенно бесполезная в практике ремонта вещь.@@iga00001
@@user-wp5kd4fm4u Мультиметр поможет выявить межобмоточное замыкание, или кз на корпус. А приборчик не сможет. Но мультиметр не сможет межвитковое показать.
