Самое забавное, что этот индуктивный нагреватель предназначен не для нагревания прутка) а для нагревания графитового тигеля с последующей плавкой золота, серебра, меди, и тд. предназначен в основном для ювелирной мастерской)
Добрый день. Для закалённых, тем более с ударными как в вашем примере я для токарного сделал резцы на которых закрепляется бормашинка, на другом УШМ(болгарка). Главное чтобы камень и деталь вращались на встречу друг другу. Очень советую сделать такие простые резцы, переходники. Мне они очень помогают в работе с закалёнными деталями токарный превращается в шлифовальную. Удачи.
По резцам: можешь попробовать эльборовые вставки, оправку самому сделать из сломанного резца. На тв-4 восстанавливал бендикс, вытачивал из старого игольчатого подшипника с 10 мм до 6 мм ролики. И на удар тоже эльбор работает. Купить такие вставки можно на барахолке. Я на металлоприемке нашел.
Друг, у меня вопрос. Как сильно греются транзисторы? Купил такой же нагреватель. Подключил к лабораторному источнику питания дал 30В/10А. Зеленый индикатор светится и при этом очень сильно нагреваются транзисторы расположенные на плате. Толкал в катушку нагревателя различные металлические предметы. Толку никакого Ничего не греет. Как думайте это дефект, или я делаю что то неправильно?
я покупал токарный мини милл чисто для обработки швп и валов. только цанговые патроны ер 32 были 2 шт, спереди и сзади. пробовал и болгаркой обдирать и точить, но само больше понравилось электроэрозия, установку делали под заказ. режим обдирка. да, медленно, но при обдирке электрод повторял то что надо плюс 0,5мм. потом переставлял оснастку, подключал кабели чпу и точил обычным резцом по проге. валы резал так-же, пластинка фосфористой бронзы вместо резца и максимальны ток подавал, резала оч быстро.
Если замкнуть витки то изменится индуктивность ну и естественно частота индуктора. А вот если попробовать алюминьку то по идее не должно греться, на нее надо другую частоту настраивать.
Не только можно, но и нужно, раз уже такой нагреватель есть. На заводах для этой цели есть специальные таблетки, спрессованные из флюса и латунной стружки. На держатель кладут такую таблетку, на таблетку пластинку и в петлю индуктора. За несколько секунд все нагревается, пластинка садится, если нужно поправляется ее позиция, остается только остудить.
На участок, который не нужно греть, можно намотать полоску хб тряпки и намочить ее водой. Кстати, кто-нибудь знает как снять цвета побежалости с ШВП? Ортофосфорная кислота оставляет налет который тоже проблематично снять
Здравия желаю Вам! Я Ваш подпищик, постоянно смотрю ваш канал и очень благодарен вам за интересные видео.У меня к вам просьба если можно подскажите что делать.При в ключении DDCS v3.1 контроллер после надписи starting экран становится белый и выдайотся непрерывно сигнал. Но сразу он загрузился как положено ,выдал надпись starting потом логотипы свои на экране я перелистывал меню и не помню какие ,но нажимал другие кнопки он засигналил я выключил питание.А теперь при подаче питания на экране пишется starting потом экран становится белый и выдайотся сигнал. Подсоединял 24v на клемы24v + на GND-.Пожалуста подскажите что нибудь по этому поводу.Зарание вам благодарен. Ваш подпищик Валерий.
Скачайте архив с последней прошивкой, с официального форума. В мануале почитайте как делается перепрошивка. Ну и перепрошейте. Там ничего сложного. И пишите коментарии соответственно темы ролика.
Ну ладно втирать😄 тут нам. Я уверен не будь у тебя этого индуктора, ты бы прекрасно нагрел , вращая заготовку, и горелкой. У тебя все для этого есть. Но вот внедрять более новые технологии всегда интересно. Тем более они удобные и работа в данном случае качественнее. Скажу так, я и сам люблю новые "игрушки". И это тоже в какой то мере новая игрушка. Сам посматривал недавно за такой штукой, поэтому спасибо за хороший обзор👍
@@assolo7823 слушай, а более мощные ты рассматривал или тебе именно така нужна? И есть ли какая нибудь инфа о более мощных, в плане того, действительно они мощнее или просто кулерами разогнали такую как у тебя и все.
нет, это говорит о перегреве металла, и о недостаточном охлаждении вследствии чего идёт усиленный износ резца и некачественная обработка поверхности и иногда это приводит к слому резцов/свёрел и прочего инструмента, вдобавок могут возникнуть дефекты самого материала если заготовка небольшаяи проблемы с термообработкой.
@@kuramadewyatixwostiylis7965 ЩИТОООО ?????? наркоман шоле ? 0-о у меня 90% стружки синяя поверхность - зашибись и агонь !!!! НИРАЗУ это не приводило к слому резца !!!! и да, причем тут сверла ???? какие еще в жопу дефекты возникнуть ? никаких проблем с термообработкой !!!!
@@guliwer1713 начнём с марок стали, что за стальобрабатывается? если это р6м5 то там пофиг на цвета побежалости, если это Ушки, тогда другое дело. вопрос номер два, формфактор, или форма/размер детали, детали размером с иголку это будет пиздец, а валу под 200мм, такое побарабану, одно дело вал, другое дело шайбы милиметровые. Третье назначение детали, одно дело резьбу нарезать в черновую, другое в чистовую так херакнуть под чистовую клапана какиенито, если за яйца не подвесят то по ушам надают точно(если контроль качества есть конечно). ну и термообработка, тут уже надо всё вышперечисленное учесть сначала, и думать стоит-ли или нет. и напоследок напомню, в моём коменте есть такое слово как "может", поэтому ненадо мои слова перебирать искажая их смысл в угоду своему незнанию.
Индукционные нагреватели это по сути просто импульсные трансформаторы с воздушным сердечником (проще говоря, без сердечника). Сам индуктор (спираль) является дросселем, или точнее индуктивным сопротивлением. Так как импульсные трансформаторы работают на высоких частотах переменного тока, а с ростом частоты переменного тока сопротивление дросселей (в данном случае, индуктора) пропорционально увеличивается, то индуктор выполняет роль нагрузки для импульсного трансформатора. Если замкнуть чем-нибудь витки индуктора, то его индуктивное сопротивление снизится. Тем более, если замкнете все витки разом - тогда индуктор станет равносилен перемычке. По аналогии это то же самое, что замкнуть розетку куском провода, либо резистором с сопротивлением несколько кОм. Резистору ничего не будет (максимум слегка нагреется), а вот голый провод вызовет бабах. В случае с нагревателем может быть по разному. Если электрическая схема очень надёжная (что вряд ли), то у импульсного трансформатора начнет раскаляться вторичная обмотка, и если не успеете разомкнуть индуктор, трансформатор сгорит. Если же электронная схема не очень надежная, весьма вероятно что сразу вылетят транзисторы (с громким фейерверком). Резюмируя, делаем вывод: витки замыкать нельзя)
вариант выточить такую гайку либо с глухим отверстием либо с какой то фиксацией. И уже за неё брать. Но я вот думаю настолько ли уж нужна тут прямо такая соосность ? Главное, что бы там на глаз биений не было при вращении. И спокойно можно и в разрезанную трубу зажать. Кстати можно обкатать индикатором хоть по внутренней хоть по наружной части после этого и если плохо то перезажать.
Ну так то надо делать две втулки. Сзади шпинделя на выходном отверстии тоже бы зацентровать. Не знаю, получится ли калиброванную проволоку калиброванно завить) скорее да, разрезную гайку. Сделать отверстие, распилить, и нарезать витки. Я когда зажимал просто во втулку - проверял самой гайкой накручивал её и утыкал индикатор. Его прилично водит, до пол-десятки
@@SuperDarknothing "получится ли калиброванную проволоку калиброванно завить" - потренироваться "на кошках", делать внутр. диаметр пружины на 0,2-0,5 мм меньше - пружина потом растянется.
Так там как таковой нет электроники. Только элементы силовые. Видел как люди залуживали дорожки идущие к контактам катушки, но на этой плате они спрятаны
На сколько точно устанавливается цанговый патрон? У меня такой же китайский гуляет в десятку при установке на планшайбу. Зажми тестовый пруток и попробуй несколько раз переустановить патрон. Долгое использование - оптимистично. За десяток включений аналогичной грелки уже вылетали и кондёр и транзистор... В китайском исполнении штука крайне ненадёжная.
По размеру этот приборчик какой то уж маленький совсем. Я имею в виду что там кондеры должны быть более внушительного размера. Если посмотреть, что народ собирает на основе сварочных инверторов, то раза в два побольше (даже с учётом того что там мощность 3-3.5 киловатта )
Шабрение - плохое дело. Хочешь нормальный результат - отдай на завод на станок на шлифовку за один установ. Шабрение выведет плоскость, но параллельности-перпендикулярности летят к черту.
@@guliwer1713 в теории и с классным инструментом и лютым геморроем на месяцы мож что и выйдет, но это такое дело что в итоге лучше отдать на спецоборудование чтобы потом не удивляться
@@guliwer1713 в любом более-менее крупном городе. А то понашабрят плоскостей с уехавшей взаимной геометрией, а потом чешут репы: "я год шабрил аки клоун негода, все плоскости выведены, а станок косИт"
@@DmitriyYugov повторюю ще раз. Є кольори свічення і кольори мінливості. І це зовсім різні речі і температура відрізняється значно. Згідно кольору мінливості фіолетовий відповідає 285 градусам, жовтий колір - 220 - 240 градусів. Не вірите мені спитайте у Googl'a :) Що би не шукали, ось таблиця кольорів мінливості (цвета побежалости) і температури: fizmat.7mile.net/materialoznavstvo/c35l109/Ris_3_42.png А оце кольори свічення (цвет свечения): fizmat.7mile.net/materialoznavstvo/c35l109/Ris_3_40.png
@@ElectroHouse мы говорим о разных вещах. Автор измеряет прибором до 380 градусов нагретый металл красного цвета. Я объясняю, что это не имеет смысла, так как температура нагретого металла выше 900 градусов. я не про стружку говорю, уважаемый.
@@DmitriyYugov вибачте, але з Вашого першого допису не зрозуміло про що саме йде мова. Автор згадував і про стружку і казав, що режим різання зависокий і метал грівся. Тепер все ясно. :)
Если швп при нагреве коротнуть витки индуктора будет куча искр и прогорит индуктор(будет дырочка).Я в СССР работал на заводе и электриком и термистом.Индуктор можно охлаждать водой канистра+помпа небольшая
То есть все довольно просто по охлаждению выглядит. Вот по изоляции что-то придумать бы трубку внутрь, в идеале керамическую по идее. Хотя можно глиной или высокотемпературным кремнеземистым (или как-то так) герметиком промазать
А я вот не перематывал. Услышал что через трубку надо подать охлаждающую жидкость что бы охлаждать. Но сделано это не было. Так какой вывод то? В каком случае можно не охлаждать?
О! Хоть один адекватный человек решил сделать обзор на этот позор. :) Делал я когда то давно грелку, но чутка мощнее ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-Vj0vH55mWJA.html ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-jpeOJM5Bl_E.html
Тоже валяется индуктор и два БП киловаттных - никак не могу собрать :) Хочу оформить в ящик из под компа, с охлаждением и т.д. Странные показания ваттметра...
Из под компа нельзя. Корпус должен быть из диэлектрика. Иначе он будет нагреваться от индуктора, от наводимых токов. Показания ваттметра правильные. Как то хитро работает бп. При засовывании прутка в индуктор, он начинает гудеть, т.е. нагрузка выросла, он напрягся. Но потребление при этом не растет. Через несколько секунд происходит в бп щелчок реле и потребление подскакивает. Как будто в БП есть емкости, за счет которых он справляется с коротковременными перегрузками. А как емкость их иссякнет, подключается какой то второй контур.
Special Instrument Designs Все равно вихревые токи достают. У промышленных расстояние большое от катушки до корпуса. А на такую плату делали люди корпус из металла - греется сильно. Если только попробовать скрутить свою катушку с длинными усами, но хз
На канале Aka Kasyan есть много видео по сборке таких индукционных нагревателей и он говорит, что не стоит замыкать витки - может выгореть схема, а, если замкнуть крайние витки, то сгорит на 100%!!!
Я живу в селе, токаря нет под руками и первые свои ШВП растачивал болгаркой, закрепленной в специально наколхозенной консоли, а ШВП в угловом упоре тупо прокручивал рукой. И ничего. ЧПУ до сих пор работает на этих винтах
