много недосказов. цоколей ламп куда больше двух видов; геттер бывает твердой таблеткой; не все типы геттера белеют, некоторые испаряются без остатка; не все лампы чернеют; некоторые лампы имеют с завода покрытие похожее на горелости; лампы старых выпусков (до 60х) могут иметь геттер несколько иного вида, по незнанию можно опять же принять за горелости. так же посоветую октальные цоколя приклеивать тетрагидрофураном (ТГФ), это растворитель родного клеевого состава, клей становится снова жидким и застывает прилипнув к стеклу.
Согласен с вами, что я про многое не сказал, но я брал самый усредненный вариант, и те лампы, с которыми наверняка встретятся начинающие радиолюбители. Например я вообще не сказал про лампы с металлической колбой. А вот пальчиковые 6П14П, 6Н2П и остальные массовые лампы попадаются очень часто.
да, пойдите купите этот тгф, и не забудьте сухариков сразу заготовить. Прекурсор Цоколёвочные мастики бывают совершенно разные и конечно один рецепт не годится для всех случаев. И разбухают, и крошатся, и отлипают. Я разбираю лампу, смываю старый клей, и потом обратно со свежим составом. Труднее всего загнать проволоки от колбы в ножки цоколя
@@olegnlo2555 тгф хоть и прекурсор, но в магазинах все еще встречается. На прошлой неделе покупал. Фасовка по 30мл. По химической чистоте не скажу, но пвх растворяет, для чего и приобретался.
@@BaronSubbot Ну не знаю. Димексид тоже продаётся в аптеке. Но очень слабый. И этого хватает чтобы мастику растворить. И даже карболит прихватывает. А чистый, то вообще людям давать нельзя, опасная штука. Вы составы мастик изучали? Я да. И могу только удивиться как один растворитель годится для всего. Так что расскажете результат, интересно очень. А лучше одну негодную лампу потом проверить на качество склейки, насколько эффект подрастворения охватывает площадь контакта?
У 6С19П нет такого зеркального налета и никогда не было, а геттер это не сам налет, а небольшая тарелочка с кусочком бария, который посредством индукционного нагрева распыляется и оседает на колбе, соединяясь с остатками газов после предварительного вакуумирования...
Хех, сам по незнанке с десяток 6С19П выкинул, потому что среди них были лампы с классическим черным геттером. Ну я и подумал, что остальные(с прозрачными колбами вверху) потеряли вакуум и неисправны. Жаль не додумался проверить на Л3-3, сразу выбросил. Но теперь то я такой ошибки не сделаю. Век живи, век учись...
На глаз (по внешнему виду) всего несколько признаков. 1. Потеря ваккума (белый налет внутри). Нерабочая. 2. Прозрачность (затененность) стеклянного балона. Желательно, чтобы стекло было чистым-прозрачным. Затемненное стекло МОЖЕТ означать использование лампы в тяжелых режимах. Работоспособность сохраняется. 3. При потряхивании баллона не должно быть посторонних звуков. Работоспособность сохраняется. p.s. допустимо, если у октальных ламп оконечности штырьков сильно окислились или отсутствует контакт с внутренники электродами. Исправляется повторной пропайкой с использованием тонкой проволоки (вставляется в ножку и шерудится туда-сюда во время пропайки) и безкислотного флюса.
Не совсем согласен с Вами насчёт чёрных пятен на стенках баллона. Это касается в основном ламп 6П14П, 6И1П, 6Ж5П. Бывали случаи, что 6П14П теряла эмиссию с незначительными пятнами напротив окошек и напротив, имеющие очень большие пятна успешно справляются со своей задачей. А такие лампы, как 6И1П, 6Ж5П исправны долгое время даже с пятнами любой величины. 6Н23П часто выходят со строя, имея абсолютно прозрачный баллон.
Скажите , у меня микрофонный преамп SPL GoldMike 9844 ламповый. Иногда пропадает звук и совсем не пишется , после лёгкого постукивания все восстанавливается и снова звук пишется. В чем может быть проблема? Плюс я пробовал писать и в другой канал этого преампа, но результат тот же. Может отходить лампа?
Имею лампу без геттера. Чаша геттера есть но другого вида. Цоколь прозрачный. Лампа рабочая. 6Н2П 64 года. Ток накала порядка 600ма (вместо штатных 300). Что за магия пока не выяснил.
Обрыв сетки тестером не определишь,только целостность нити накала и межэлектродные замыкания...На многих долго поработавших стеклянных лампах плохо читаются надписи,скорее всего это следствие длительного воздействия высокой температуры на краску.
Еще как определишь. Тестером можно полностью проверить работоспособность лампы. Причем, очень просто. Подайте напряжение на накал, присоедините плюс тестера к катоду и минусом посмотрите напряжения на всех электродах. Я не ошибся с полярностью, эмиссия создает отрицательное напряжение на электродах лампы. Оно может быть довольно маленьким, милливольт пятьдесят к примеру, но оно должно быть на всех электродах. И на всех обязательно разное. Второй вариант: измерьте омметром сопротивление между катодом и электродами лампы. Без накала будет бесконечность, с накалом десятки или сотни килоом. Вот тут уже на катод минус, на анод плюс. Ну и само собой последняя проверка - отсутствие замыкания катод-накал. Это уже на отключенной лампе. Нигде нет данных, какое напряжение вырабатывают лампы, но оно прямо зависит от состояния катода. Если у вас есть заведомо исправная лампа, то вы можете даже оценить износ проверяемой. Поставьте тестер в режим измерения тока и проверьте какой ток дает исправная лампа и та, которую вы проверяете. Для такого сравнения нужно все сетки соединить с анодом, иначе какая-нибудь наводка на сетке исказит картину, лампа может быть исправной, но электроны, осевшие на сетке зарядили ее отрицательно и не пропускают ток к аноду. Неисправной можете считать лампу, которая дает 50% тока по сравнению с новой.
Износ определить без приборов невозможно.У меня есть лампа ГК-71 1961года с =побитым=в хлам геттерным покрытием над которой видимо издевались до меня потом я,но она все еще неплохо работает.И вообще лампы произведенные до 198--- были много качественней.К импортным это не относится.
Так а видео о чём? Я думал скажешь, хотя бы, подать на лампу накал и тестером прозвонить участок катод-первая сетка. Хоть какое-то представление о эмиссии будет.
Тогда уж не "получатель", а "извлекатель" или "добытчик" (в данном случае кислорода). По аналогии в объектно-ориентированном программировании: есть setter - метод установки значения, и есть getter - метод получения значения. Ж)
Убитая 6п14п,6ф5п посвежее. Бывают 6п14п-к но это от военки остатки, часы работы больше. А тестер это испарения бария который в тарелочку помещается, удаляет остатки газов и кислорода при изготовлении, рисуя эту черную шляпку. И у каждой лампы свои характеристики, заявленные производителем, но немного свои. Одинаковых нет как отпечатки пальцев!
Про Два типа корпусов ? Вопрос спорный 4-й элемент - буквенный, обозначающий конструктивное исполнение лампы. (Про Лампы СССР конечно и про последний «ламповый ГОСТ» в маркировке, на моей памяти ? ) Буква-Значение: А миниатюрная стеклянная оболочка диаметром 5-8 мм с гибкими проволочными выводами Б Миниатюрная стеклянная оболочка диаметром 8-10,2 мм с гибкими проволочными выводами Г Миниатюрная стеклянная оболочка диаметром более 10,2 мм с гибкими проволочными выводами Д Металлостеклянная оболочка с дисковыми в паями, т.н. «маячковые» лампы Ж Стеклянная оболочка типа «желудь» К Керамическая оболочка Л С октальным цоколем, оснащенным замком, что исключает выпадение лампы из панели при тряске (лампа с замком на ключе - «локталь») М Стеклянная оболочка с нанесенным слоем металлизации - экраном Н Нувистор (миниатюрная и сверхминиатюрная лампа в металлокерамической оболочке) П Cтеклянная оболочка диаметром диаметром 19,0 и 22,5 мм с жесткими выводами, впаянными непосредственно в дно, т.н. «пальчиковые» лампы Р Миниатюрная стеклянная оболочка диаметром менее 5 мм с гибкими проволочными выводами, т.н. «рис», реже «зерно» С Крупногабаритная стеклянная оболочка с цоколем или без него, диаметром более 22,5 мм. т.н. «стеклянные» лампы И про то, как тестером прозвонить обрыв сетки, узнать можно?! Обычно тестером только накал на обрыв проверить удаётся :)
@@HENRY-om7bw Этого я не знал, насчет частоты. Мне принесли усилок и я воссоздал идеальную копию на навесном монтаже, вобщем лампы кончились 6н23п со временем. Я В ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ ЛАМП ТАК И НЕ РАЗОБРАЛСЯ, А БЛАГОДАРЯ ВАМ НЕМНОГО КВАЛИФИЦИРОВАЛСЯ, СПАСИБО.
А если внутри лампы соринка какая то она может работать хуже????а то у меня на усилителе правый канал стал отставать проверил лампы и на одной как раз правой внутри соринка какая то ее видно и когда лампу тресеш идет звук .
По разному. Если 6П14П то очень сильно. Более 200 градусов. А если какая нибудь маломощная 6Н2П то не очень. Менее 100 градусов. А "прямонакалы" с большими колбами вообще можно рукой держать.
Что значит срок службы 6п14п небольшой? Гарантйный срок 3000 часов,у многих других типов по 500 часов. 6п14п выносливая лампа,некоторые при сильной загазованности не теряют своей эмиссии. Мерять ток надо
Некоторые трубки на вид как новые,а эмисси кот наплакал,катод окислился,потеря вакуума,время без работы сделала свое дело,лучше бы она была бы в эксплуатации.
БЕРЕГУ И ИСПОЛЬЗУЮ Р. ЛАМПЫ ПЯТИДЕСЯТЫХ ГОДОВ ВЫПУСКА. НОВЫЕ В СРАВНЕНИИ - ДЕРЬМО. СТАРАЯ НАЧИНАЕТ СРАЗУ РАБОТАТЬ, ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ О НОВЫХ КОТОРЫЕ ПРИХОДИТСЯ НЕДЕЛЯМИ ПРОКАЛИВАТЬ, ДА И ТО НЕ ВСЕГДА ПОМОГАЕТ.
в индикаторных лампах ,в тех,что для часов ,малость другой принцип и это не вакуумный прибор ,а газонаполненный и проверяетсясовсем иначе . А вакуумные лампы надо проверять измеряя крутизну ,а визуально лишь внешние повреждения можно заметить. да и так то в нашем веке есть такие вещи как транзисторы и так то намного продуктивнее и качественнее собирать именно на них ,а не на лампах у которых кпд оставляет желать лучшего .
Иногда приходится ремонтировать или восстанавливать старую ламповую технику, тут без покупки ламп никак. Автору респект. Молодцом, что поднял тему. В принципе, тёмные пятна ещё не стопроцентный критерий, что лампа нерабочая. Но во всяком случае говорит о приличной выработке. У меня сейчас работает усилитель на 6П14П, обе "пятнистые", но работают, не динамят. Две штуки новые на замену лежат, ждут. Пусть аолежат. А что 6П14П сильно греются, как тут писали, то желательно проверить сеточные конденсаторы. Возожно, там большая утечка. Была пара случаев, когда по этой причине пришлось заменить конденсаторы БМТ, и выходной каскад сразу стал меньше греться.
Никакой это не Геттер ! Это Эмиссия ! И нужна для того что бы продлить жизнь самой лампы и её процессов ! Это резерв электронов которые лампа в процессе работы за несколько лет -- * Подсасывает на поверхность Катода и постепенно восстанавливает его ! По этому у изработаной лампы этот слой напыления - Тускнеет в виду отсутствия резерва электронов ! Но это ещё не значит что лампа не работоспособна , она ещё много лет может вполне хорошо работать за счёт возможностей Катода ...... Замечали что у Радио Приёмников ламповых часто лампочки подсветки Шкалы покрываются блеском ? Ну так вот , -- это Электроны из Р Лампы Эмигрировали в лампочку подсветки и там напылились на стекло ..... Следует вывод что Р Лампы делятся своей Эмиссией с соседними Р Лампами при работе в схеме .....У Р Ламп очень много особенностей по этому все процессы в них считаются -- Уникальными .....
Нужен... Геттер в ИНках есть, в частности в ИН14 он находится буквально под куполом колбы, испарение от него прозрачное... Газоразрядные лампы заполнены инертным газом типа неона или смесью инертных газов, а для удаления кислорода, азота и прочей ненужной хрени как раз и используется геттерирование. Инертные газы в реакцию не вступают, а остальные хорошо удаляются, превращаясь в оксиды и нитраты
блин много ненужных фраз и отступлений в тексте! тяжело воспринимается! составляйте для начала текст на бумажке, прерывистость речи сильно напрягает! Видео полезное но слушать тяжело.
