С пружинами есть гораздо более простой способ. Когда-то мне его показал моторист, который работал на гарантийном сто "ЗАЗ". Из бумаги (газеты) сворачивается небольшой жгутик, и этим жгутиком заклинивается крайний виток пружины на направляющей. Естественно заклинивается ближе к головке в месте упора пружины на направляющей. Тем самым пружина сохраняет все свои свойства и при монтаже вообще не пытается выпасть.
Оригинала нет давно. Пока что леплю пыльники от рулевых наконечников Таврия, или Фольц Гольф. Они свободны на посадочном корпуса но можно закрепить. Наружная часть штока естественно не прикрыта. Ничего более подходящего пока на попадалось.
Прекрасно сделано колечки можно из магазина сельхозтехники чуспіхів у роботі і щоб гарно обкатався двигун psа шарошки від якої моделі авто підходять на Заз дякую чернігів
Здравия Сергей! Не понимаю как с вами связаться, а потому обращаюсь тут. Вопрос по серийным номерам. Луаз 969м 1990г. Шильда по центру на моторном щите есть. На левом лонжероне сверху есть(под капотом) а вот на лонжероне с наружи у рулевой колонки нет. Не хотят ставить на учет(хотя в 16м году тут же поставили, уверяют что номер должен быть) хозяин говорит что и не было его, мошина то безрамная. Собственно и вопрос, где нить снаружи еще ставился номер? Кроме как у руля? Таблички снаружи у многих отсутствуют, как удалось узнать из интернета. Книга тоже не упоминает о дублирующей табличке снаружи..
На моторном щите вверху возле лампочки дублирующая табличка. У машин до 89 года номер кузова находится в районе рулевой колонки снаружи левого лонжерона. После 89-го номер перенесли на верхнюю полку правого лонжерона в моторном отсеке напротив выхлопных труб. У машины 90-го года номер находится в моторном отсеке на правом лонжероне. На левом лонжероне его нет и не должно быть.
@@user-circonium вычитал про 87й по моему, переходной на вин. И перенос под капот. У товарища моложе, и он не помнит про под капот* и в стс у него шасси отсутствует* у меня прописан ручкой в птс( не пропечатан как все остальное) и в стс тоже продублирован. На днях посмотрим наличие, но вы подтвердили мои домыслы. Спасибо вам большое!! Был уверен что вы знаете!!) +1 подписчик! ..а про тормоза, на Т.О. мне так и не поверили.
Должны быть с заглушками. Не потечёт пока затяжка не ослабнет. Следы масла первый признак что надо перетягивать головы, причем срочно. Новых гаек днём с огнём, так что чем богаты.
@@igorkostiuchenko9639 справа у тому, що с часом деякі шпильки потроху тягнуться. Не вилазять із блоку а самі тягнуться, хоча і тримають 5кгс. Тому кришки і злітають бо їх шпильки видавлюють. Можна прихватити кришку. А якщо шпилька в неї впреться і гайка не затягне?
@@user-circonium Ага, може бути і таке. Брав у мелітопольців до повномасштабкі нові шпількі М12, потім ретельно вимірював довжину різьби, щоб глухая гайка не вперлася в кінець шпільки. Так що ризик є-хто зна з якої сталі їх зробили.
Айда Серега ай молодчага,огромное спасибо за видео! Хотел спросить,я в этом деле чайник ,а почему нельзя поставить все толкатели с проточкой и короткие штанги и головы будут дольше ходить,большое спасибо за ответ,всего доброго
Подача масла в коромысла подаётся только от передней шейки распредвала и только через передние два толкателя и штанги. Все остальные работают на слив излишек. Если поставить подающие толкатели на остальные штанги то сливное отверстие не попадёт в канал. Стенка колодца перекроет слив. В принципе ничего страшного не случится кроме кожухов штанг заполненных маслом.
@@user-hf6gm7zz9j Добрый вечер скажите пожалуйста а зачем трубка обратки в головке если масло уходит через остальные 6 штанг,в голове итак нехватка масла? большое спасибо за ответ!
Привет Сергей,не могу починить пониженную,вылетает либо сразу,либо едет и что то стукает и вылетает,снял крышку,руками всё включается легко,вилка не согнута,пружинки растянул,ставлю всё на место,только с места дёрг вылетает,попробую ещё саморезики подложить под пружинки,может поможет.
У явления "выбивает пониженная" есть два момента. Момент первый: выбивает с возвратом рычага. Момент второй: рычаг остаётся на месте и раздаётся жуткий треск. В первом моменте по какой-то причине сползает паразитная шестерня. Во втором муфта заднего привода сползает с зубчатого хвостовика. Пониженная как бы остаётся, но только на задние колёса, а перёд проскакивает, из-за чего и треск, что вынуждает выжать сцепление.
Да у меня выбивает с возвратом рычага,включаю,только с места опять вылетает,рукой держу,бьёт по руке и вылет,может что то с кулисой,не довключает,до конца,блокировка не вылетает,прёт как танк по грязи,только понижайка подводит.
@@user-bn3cy7nz7h снимите кулисы. Переведите штоки в положение "вкл". Надавите пальцами на пружинки и проконтролируйте взаимное перекрытие зубьев всех шестерён. Расстояние от пятки паразитам до площадки корпуса, щель, не более 1мм. Если визуально причина не видна, то надо изготовить прижимную пластину на пружинки и начинать движение на пониженной. Просто наблюдая, или записав видео вы сможете разобраться в происходящем.
@@user-circonium Да,я так делал всё фиксируется и держит,вот шестерня пониженной ,немного не доходит до полного совпадения шестерни задней блокировки,возможно соскакивает друг с друга,так что саморезики не помогут тут,да ещё когда выбивает понижайку,бывает не могу перевести рычаг в заднюю блокировку что то мешает.
@@user-bn3cy7nz7h каков зазор между пяткой паразитки и корпусом. При зафиксированном положении "вкл" посмотрите на зазор между стенкой большой шестерни паразитки и торцем муфты заднего привода. Если там есть зазор больше 1мм то вилку муфты можно подогнуть. Если есть большой зазор между пяткой и корпусом то и эту вилку можно подогнуть. Получится более полное перекрытие зубьев. Однако не перестараться с муфтой, бо будет звенеть об шестерню.
@@user-circonium , везде за границей, в любой стране прослеживается одна и та же мысль - пу агрессор. Это работа сми и ее специфической пропаганды. Наша власть неугодна белому дому, вот в мировом масштабе настроили всех против нас. Для этого собственно ес и существует - душить непокорных
