Отлично все! Как начинавший с "Универсал 2", могу только подтвердить, что любой самый говенный и пластилиновый станок - по прежнему гораздо лучше, по сравнению с отсутствием станка, чем хороший станок, по сравнению с говенным и пластилиновым%))
У меня сейчас есть второй универсал. Да, он не точен, да, он полумягкий, но это все равно токарный станок. Кстати отрезать у меня получается и на Универсале со всеми его суммируемыми люфтами... Даже при условии, что это точилка для карандашей, обрабатывать на нем получается вполне себе серьезные вещи, вплоть до стали подшипников.
@@Zortorond откровенно говоря, давно засматривался либо на третий универсал, либо на тв-3/4/7. У меня в гараже дефицит свободного места, поэтому больше, чем "игрушку" или школьника мне поставить некуда. Иногда на Авито всплывают новые универсалы-3, может перехвачу. В любом случае, расставаться со вторым универсалом я не буду, как-то я с ним уже сросся, будет законсервирован в запасе
@@sm-club Ну одним из основных недостатков у2 являются эти дурацкие "палки"-направляющие, из-за которых сильно страдает жесткость. В у3 применили еще более странное решение - вместо двух тонких палок сделали одну толстую плюс плоскость. Зачем так было делать примерно понятно, но решение все равно так себе и сильно ограничивает возможность ручной доводки. Т.ч. я бы лично смотрел в сторону более традиционно устроенных станков. Из Хентая нет возможности заказать? -Выбор сейчас очень большой...
@@Zortorond да, честно говоря, хороший хентайский станок будет стоить под сотню, я себе такого позволить не могу. Тем более, если станок, как и Универсал, токарно-фрезерный, там все полторы сотни выложить придется. В принципе, мне, на рабочие нужды, хватает и двойки, хотя действительно, палки очень сильно гуляют. Как у механика у меня было предположение, что из-за плоскости вместо второй направляйки жесткость будет сильно больше. Да и люфты у универсала-3 убираются в большем диапазоне, конструкция ходовой гайки продольной подачи мне нравится больше. Поэтому, пока я только думаю о покупке нового станка
Не хочу расстроить автора, но лучше сказать прямо. Станок сам дерьмо а вот мастер, золотые руки и мозги на месте. Спасибо мастер, отличная работа, браво !!!
@@user-ui4iv6qs2e Ну в общем то я возможно ошибаюсь, прошу извинения !!! Я сам когда то токарем работал и станок у меня был большой, новый, название уже не помню. Конечно не сравнить с таким станком ваш станок, возможно поэтому мне показался ваш станок слабым. Ведь ваш станок мини станок, наверно поэтому мне кажется. Извините пожалуйста, если вас расстроил, однако вы мастер хорош..., за это ручаюсь !!! Здоровья и удачи вам желаю !!!
@@user-eh7ty6kz7j Разница в цене тут играет большую роль. Купить станок за 40 тыс и привести в чувство ( более или менее ) или потратить 150 тыс. Вот нашел для примера. www.axminster.co.uk/axminster-engineer-series-sc4-bench-lathe-ax927507 А вот что на таком станке можно делать , вернее . ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-dU7iKNmQBIs.html Р.С. Можно купить металмастер 80 тыс.
@@The111www1111 Лучше потратить не только 150 тыс. хоть триста тысяч, чем купить дерьмо и мучатся с ним. Я конечно не такой мастер как вы, поэтому у меня не получится переделать и привести в чувства мини станки и в добавок деньги нужно потратить на них. Лучше купить надежный станок и уверенно работать. Я рад что мы на связи, если получится набрать деньги, с вами посоветуюсь, какой станок мне лучше купить для домашних работ. А пока денег нет и станка нет, только общение. Спасибо что уделили внимание, надеюсь не потеряемся.
Дам пару советов. Сначала нужно смотреть на коробку с пластинками и узнавать рекомендованные характеристики для данной пластинки. То есть обороты и подача. В идеале конечно делать линейную характеристику изменения скорости вращения шпинделя с меньшей до большей, а подачи наоборот. Настанке без чпу этого не сделать конечно же) Второе о чем бы я подумал, почему ламает пластинки - это убитая первая державка. Из-за большой нагрузки на кончик пластинки - она дохнет. Лучше сразу в митолл такие державки. Третье, и не маловажное. Отрезной любит точность установки по отношению к высоте центра шпинделя. Верить что там 13 державка встаёт четко по центру - глупо. У меня на довольно таки крутом станке, есть наборчик подкладух к державкам. Ставишь резец, меряешь сколько там высота до станины. Смотришь в паспорт, сверяешь и добавляешь сколько нужно или убавляешь. А если по дешману, тупо берешь кругляк, отрезаешь. Смотришь, если есть пыпка на торце заготовки что в патроне - меряешь ее, и делишь сей размер на два и примерно такой толщины берешь подкладуху. Если чувствуешь что резец под конец отрезания заламывает в низ, резец надо подрезать. Как-то так. Спрашивайте если что😄
Державка на 10 и само собой по умолчанию она не по центру, делал пластины из щупа, а по поводу подачи, хочется сделать электронную гитару с приводом на поперечку.
@@tehnar_dima я бы на место лимбов вколхозил бы шаговики, как мы в свое время сделали с 16к20, когда нам нужно было сделать 2500 ручек к замкам перфораторов. Сделалось за день, настроилось так же и работало долго, пока не вытащили шаговики и не были поставлены назад лимбы и станок не был продан) ну это так, вообще по дешману ЧПУ)))
Я по этому и купил б/у ТВ-16. Доделывать новый станок, или б/у есть разница... (но это отдельная тема) На моем тоже не хило отгибает и шпиндель и поперечку с малой продольной. (малую продольную обычно затягивают по возможности, когда не используется, или делается отрезание) Так что тут точно по центру резец не прокатит. Нужно чуток выше. Иногда помогает, иногда нет, так как фиг угадаешь усилие и отгиб. Если интересно, что получилось на данный момент, то можно ко мне заглянуть на страничку ютуба (ты уже там отметился) и инстаграм, кто ещё не видел.
Я так понял это модель Procraft VMM800, пользуюсь таким уже второй месяц и скажу, что работает шикарно даже без апгрейдов, но посмотрев этот ролик самому захотелось улучшить)
Посоветуйте ещё, какой диаметр центровочного сверла взять на китайский станок на постоянку(для центровки кругляка), или нужно взять комплектом от 1 до 6мм? Спасибо.
Добрый вечер. Поясните, пожалуйста, какие винты Вы поставили на поворотную подачу? М4 или М5? И каким образом эти винты проточили на концевике? Заранее спасибо.
На заводе работал,в заводской лаборатории,отрезали всякую дичь,для ОТК,приходилось отрезать от трубы колёную сталь 22гю,то ещё мучение было,резец ломался раза 3 за смену, приходилось новый точить...
Эти станочки покупают в европе на Амазоне и первым делом что переделывают так это --- 1.меняют мотор. 2.меняют патрон --на 200мм. 3 убирают всю конструкцию для зажима резцов и покупают (там-же на Амазоне) новый более удобный и качественный. 4.ставят электронный датчик(примерно как у тебя но более качественный) на продольную подачу и в заключении убирают шестерни -ставят обычные шкивы под ремень...Большую часть работ ты сделал но по своему --молодец!!!
У меня такое же чудо, да он несовершенен от слова совсем, но блин я как дядя Фёдор из Простоквашино у которого не было велосипеда, оценил этот станок, как большого помощника, потому что к токарям я ходить перестал! Да и за эти деньги, ну что ты ещё купишь, убитого школьника? Поэтому точим, и наслаждаемся процессом!
А вот у моего станка, очень близкого по формату, резцедержатель рассчитан только на хвостовики 8мм, из-за этого подходящего отрезного вообще не могу найти. Автор, вы делали какой-то апгрейд резцедержателя, или это родной?
В поперечку тоже можно поставить подшипники 10х17, 10х18 будут велики, из-за меж осевого расстояния между крепёжными болтами, да и для того чтобы поставить 10х17 на винтах нужно снять чуть резьбы, либо чут сошлифовать внешние обоймы подшиников, так же поставить подшипники на ходовой винт, с правой стороны два 8х16, с другой стороны, ближе к шестерням, игольчатый hk1312.
Здравствуйте. У меня мини станок "FDB Machining 180x300". Подскажите пожалуйста, как определить не пережаты ли подшипники передней бабки? Если отсоединить шпиндель переднего патрона от шкивов и шестерен автоподачи, то прокручивать шпиндель нужно с определенным усилием - тоесть, просто крутануть и он будет вращаться какое-то время сам (как колесо велосипеда) не получится. Это нормально для станка или нужно послабить гайки до более-мение свободного прокручивания? Спасибо зарание.
@@tehnar_dima верь не верь но жесткось станины это 50 поцентов успеха. Был у меня тв6м а сейчас 1624м. И даже когда трехтонная хреновина стоит на неровном(отнгсительно) бетонном полу и на анкерах- разница огрмная. Я не видел вживую такие станки и немогу судить о их жесткости. Но то шо он у тебя шатается это плохо. Если нет денег сделать под него стол железный- притаракань два пня огромных и на них крепи. Добавь массы и он перестанет дробить и пищать когда точишь нормальными сьемами.
Не плохо уже. Будем наблюдать дальше. Мои мысли. Там вся жёсткость на этих прижимных болтах. В своё время затягивая их наблюдал как они выгибаются. По этому не грех их её чаще поставить. А может и заменить на больший диаметр. Вот всё подумываю не срезать ли совсем эти ластохвосты и поменять на рельсы? А потом можно поставить шаговики и подключить к ардуинке. Пока времени на это нет, по этому есть время поразмышлять.
BLDC тоже выкобенивается. У меня красненький 210 400, на отрезании плавают обороты рывками тоже. Правда мой отрезает из коробки, не очень гладко, правда. Тоже скоро буду его апгрейдить.
Я тоже боролся с этой проблемой. именно проблема того что клинья с помощью которых устраняется люфт,поджимаются криво. эту проблему просто и оригинально решил Железкин. Посмотрите на канале железкин там сделано элементарно и надёжно.На вопросы он отвечает.
Как владелец точно такого же станочка(уже как 8 лет) выскажу свои мысли. Все отлично, все хорошо, и руки у автора растут из правильного места(более чем) но... Вот зачем все это? Нет, я понимаю если бы вам "достался" бракованный экземпляр то там все понятно. Но здесь то все так как задумано инженерами... китайскими, в хорошем смысле))) Теперь к сути: 1)Защита шестерней в фартуке - все верно, исполнение(в вашем случае) - люкс! 2)Электронная линейка - очень хорошая идея, но как она себя поведет при попадании масла, СОЖ, стружки? да и в целом она на таком станке и не нужна, хотя кому как удобно.... 3)Малая продольная подача - её назначение - точение конусов, и потому все остальное время она должна быть туго затянута. И чем вам мешал люфт винта МПП? какую такую операцию он не давал вам делать? вот эта история с "чудными" подшипниками - за гранью моего понимания)) или это просто личная "хотелка" автора? 4)Тут будет по подробней))..... Вот то что вы сделали с МПП нужно было делать в первую очередь с поперечной подачей! "Заводскую" планку нужно выкинуть, и изготовить планку которая будет занимать все(!) пространство в поперечнике, особенно верх-низ. Со стороны винтов нужно оставить зазор 0.2-0.1 мм - иначе не вставите, и самое важное: планка в поперечнике должна быть не только ромбом, а ромбом с "приливом", который должен "заполнять" канавку для масла(?) как я уверен он то и цепляется при "выкручивании" конструкции под нагрузкой. А потом просверлить "лунки" для родных и дополнительных прижимных винтов. В моем "личном" случае станок стал отрезать после такого "апгрейда", а вообще я "апгрейдил" поперечную подачу для ликвидации её вибрации при фрезеровании с фрезерным приспособлением, вот таким же: automotogarage.ru/equipment/metalworking/jet_bd-920w/adapter_plate/ До замены прижимной планки, поперечная подача ходила ходуном,(как не затягивай прижимные винты) и само собой вся "конструкция", ломались фрезы и прочие неприятности, а после замены - вибрации исчезли, фрезы не ломаются, чистота обработки повысилась, и вообще стало приятно работать)) Конечно, лучше сделать так же как вы сделали прижимные планки суппорта, но я как то не рискнул, да и лень)) ПС: Пардон за "многобукав"))
@Vlad Alex Хорошее, очень увеличивает возможности станка, правда нужно иметь хорошую фантазию)) Но когда я его покупал, оно стоило 5000 руб вместе с доставкой, а сейчас бы я его бы не стал покупать - что то через чур дорого, оно сейчас от 15 000 руб, дороговато(( Ведь оно, так скажем - приятное дополнение, а не полноценный фрезерный станок. Так то вещь хорошая, без нее и станок не станок, как будто бы неполноценный что ли... Но учитывая цену лучше бы попытаться сделать что то подобное самому, есть на ютюбе такие видео. Советовать не берусь, каждому свое, когда его нет - то очень его не хватает, а когда оно есть - даже не замечаешь как часто используешь, а нынешняя цена вообще ставит большой вопрос над приобретением сего приспособления, как то так))
Подобные станки умеют отрезать, но доработок требуют ООООоочень много. Я после пару недель эксплуатации заменил прижимные планки на клинья (два клина на встречу друг другу шириной с прижимную планку), ну и шабер конечно же, и только тогда станок стал резать. Про него есть немного видео на моем канале, если кому интересно. Станок BL 180
8:48, винты на конус вы не протачили, на видео видно, в книжке написано, что конические лунки снижают вероятность перемещения планки, конструкция становится жёстче, но про форму винтов не упоминается, но скорей всего и винты должны быть конусными. 9:45 державка с браком, резец и ломает, опоры то под ним нет, во всяком случае её нужно переделать.
К сожалению, это видео мне ничем не поможет за неимением у меня токарного станка, но во позитива в душе от вашего видео - вагон и маленькая тележка. Спасибо, мастер. При умении - это просто кайф радоваться за толковых и рукастых людей.
Я себе делаю отрезные из диска цыркулярки по дереву с напайками, режет тоже как в масло. Но только после замены подшипников в передней бабки на конические.станок стн-1
Автор, будь добр, если читаешь комменты -- дай знать: интересно твоё мнение. Я придумал как сделать ласточкины хвосты чтоб они были более-мене человеческими! Нужно использовать по два встречных клина! При этом один клин сделать неподвижным, а второй регулируемым. Неподвижный клин можно зафиксировать одним из нескольких способов: - проварить у начала и, возможно, несколькими каплями вдоль неподвижного клина -- ну конечно спорный способ...; - припаять латунью -- имхо, не плохой вариант, но не простой; - закрепить чисто чтоб не двигался винтами или подобно подвижному клину, но без необходимости двигать -- просто и, имхо, достаточно; - ещё каким-то способом: предложения приветствуются. Клинья, при этом, лучше перенести на противоположную сторону на всех ластохвостах -- так будет жёстче. Правда придётся и другие вещи переделать, но это в основном сверление. Подвижные клинья делаем как обычно. Как такое предложение?
У меня такой же станочек, брал по расчёту, знал зачем, знал все его "болезни", так и держу его в чёрном теле. Из доработок, да, защитил ходовые шестерни кожухом и не стал дожидаться пока поломаются шестерни в бабке, кинул зубчатый ремень от мотора на шпиндель. Ещё стянул шлицевыми регулировочными гайками подшипники, чтобы осевого люфта не было. Только быстрорез, материалы: дюраль, латунь, сталь 45. Делаю по своим чертежам, сделанным с учётом возможностей "производства", поэтому трудно ожидать, что оно меня подведёт, а всякий длинномер и несъедобное - это к приятелю в гараж на 16к20, но это бывает достаточно редко, отсюда очевидный вывод, пользы от дешёвого китайчёнка всё же больше, чем вреда. Других доработок не делаю, считаю их чрезмерными (всё равно останется хоббийником, в пору тогда вырастать и менять оборудование), но Ваш канал смотрю с удовольствием. Успехов и больше видео, по возможности.
тоже считаю что данные станки лучше будут работать с быстрорезом. недостаточную жесткость можно скомпенсировать более острым инструментом.... быстрорез априори можно точить более остро.... минус в том что точить инструмент придется чаще. но на алюминии-пластике любой инструмент будет стоять долго.
а если так подумать, набор рельс 25х хивин, ШВП, немного стального швеллера, сварка и доступ к шлиф. станку - получаем куда лучше вариант за те же деньги. Шпинделей навалом на али, есть и низкооборотистые. Но качество доработок на высоте!
