Переключение передач МКПП #3. Скорость - Передача - Обороты 

У меня на первой тачке даже тахометра не было)

Ни чего ещё через 5-10 лет телом ощущать будешь это. Слух будет не нужен 😁

Спасибо за такой отзыв. Слух - штука хорошая, но тому, кто первый раз сел в автомобиль, и кому инструктор толком ничего не может объяснить, ничего не слышно, не видно и не очевидно.

Илья Ф это да...

Ну не всегда точная

В современных автошколах обучение похоже что сводится к созданию иллюзии у ученика.что его действительно учат.Хотя на самом деле он там нужен только для того,чтобы принести выгоду обучающему в виде купюр.Это в подавляющем большинстве автошкол.Сами инструктора зачастую нарушают правила дорожного движения тем,что,например,позволяют обучаемому нарушать правила.В частности - не уступать дорогу автобусу,троллейбусу,начинающему движение от остановки,чем вырабатывают у ученика привычку нарушать правила,которая может послужить причиной аварии,в которой будущий водитель будет считать себя правым,но на деле вина будет обоюдной и он будет восстанавливать свой автомобиль за свой счёт или за счёт своей страховой.А уж касаемо внутреннего устройства автомобиля,так сейчас похоже этот момент вовсе не имеет места в автошколах.Хотя правильная,экономичная и безаварийная эксплуатация автомобиля начинается с изучения внутреннего устройства,так как только это приводит к правильному пониманию происходящего.

Автошколы разные бывают. Собственно как и инструктора)

это как в мультике про чиновника и сороконожку, где синуша учил сороконожку ходить и она себе все ноги поломала. Кто чусвтсвует авто тот и так правильно поедет, а кто нет, тому хоть кол на голове теши - толку не будет

@@rmzvoid ситуации разные бывают. Почти год отъездил на авто, привык без рывков перключать и т.д. (чайник я пока). Начал сыпаться катализатор, вырезали, заодно чипанули. Теперь учусь заного переключать, потому что машина задышала, переключения начались рывками (крутить побольше надо, привык на меньшей скорости переключаться).

Ц У

о да... да ещё говорят что экономят топливо таким способом))) а то что нагрузка на кпп и двс идёт это пох...

Спасибо!

Спасибо, спалил сцепление..

@@vaz-on9437 всегда пожалуйста)

Если бы Вы внимательно смотрели видео и слушали, о чём речь, вряд ли написали бы такой комментарий. В данном видео нет речи о том, на какой скорости переключаться и ни в каких других видео этого тоже нет. О том, что к каждой машине свой подход, говорилось в 1-м видео о переключении передач, но, повторюсь, без конкретных цифр. Все указанные цифры там даны для примера.

не парься, на дороге каждый второй так ездит)

'Нормально !! ) чудо комментарии ))

ХАХПХППХХПХПХХ разрывная ЮМОРИШЬ ЮМОРИШЬ!!!

14 лет и стаж 7 лет? У меня вопросы к твоим родителям

Моя мать водит 20 лет, а когда я рассказал как и зачем с перегазовкой переключаться вниз - она вообще не поняла, так что два года - это ещё не стаж ;) Понимание процесса приходит, когда сталкиваешься с задачей и начинаешь её решать.

Так что для женщины 20 - это ещё не стаж :)

@@hgminsk996 не в это дело, просто она не задавалась этим вопросом. Я долго пытался понять что это такое и сначала начал делать, а потом только понял... Проще объяснить фразой "чтобы рывков не было при понижении передачи"

Всё так плохо?

В принципе, люди учатся и без этой теории. Мучиться с педалью газа, достигая быстро определённых оборотов, тоже будут единицы. Это видео однозначно не для всех. Но кому-то будут более понятны его ошибки. Я не просто от балды беру темы. Мне их навеивают сами ученики, которые эти вопросы задают. Самому мне в голову бы не пришло, что это кому-то интересно. Это больше для отработки быстрых и точных движений, которые в режиме обычного вождения в общем-то без надобности.

Раз интересуются новечки,то значит вникают,но это редкость...

Не такая уж редкость. С другой стороны ко мне в принципе приходят люди, которые уже столкнулись с необходимостью во что-то вникнуть. В автошколах у них вопросов не возникает. Вопросы возникают, когда экзамен сдать не могут и начинают понимать, что что-то здесь не так. Вопрос о том, сколько газа добавить при переключении передачи не так уж редок.

"ищущий да обрящет" :)

А если у меня 6 мкпп?

Движок-то слабый, только вот слабость движка компенсируется передаточными числами КПП и главной передачи. Они просто короче под движок. Если Вы хотите на ШНиве разогнаться до 100 кмч за 10 с, то, действительно, Вам придётся переключаться и на 5000 оборотах. Она на это не рассчитана, как и на высокую скорость. Это машина для села. Переключение там осуществляется при тех же 2500-3500 оборотах и смирением с тем, что динамика разгона при этом, как у трактора.

Графики наклон не меняют. Если у Вас на 3-й передаче при 40 кмч 2000 оборотов, то это будет так и в горку и с горки. А так да, в зависимости от уклона +5, а то и 10 кмч.

В чём заключается переосмысление? Может не стоит что-то менять, если всё было хорошо?

машинку жалко стало,да и про безопасность задумался,износ оказывается увеличенный и болячки под капотом,хотя ни одного нарекания нет,но вот думаю помягче теперь относиться

Держитесь в районе холостых, как показано в начале видео?

Нет,больше "играю" с сцеплением,не люблю,когда движок "напрягается"и начинает "тяжело дышать",уж если захлёбывается,то притапливаю,и тут-же на 2ю

точнее даже ДА,ближе к этому

Поддерживаю! Тема интересная. Было бы интересно послушать

Для бенз. дв. 2000-3000 об/мин. При ускорении плавно нажимаем на "газ" (а не резко в пол) до поднятия 2500- 3500 об/мин. Самый экономичный режим -- движение по прямой на повышенной (самой последней) передаче при минимально устойчивых оборотах для этой передачи (как правило около 2000 об/мин). Данные цифровые значения универсальные, но их надо корректировать под конкретный а/м -- это приходит с опытом и чувствованием своего железного "коняшки".

Главная концепция экономичной езды, мне кажется - это не трогаться лишний раз. Тошнить в пробке на скорости шага, отпуская машины спереди на десяток-другой метро, а не тыкаться в глушак через каждый метр. Не гнать до светофора, чтоб встать в первых рядах, если горит красный - всё равно же встанешь, - а, подъезжая медленно может и зелёный загореться и ряды постепенно тронутся. Вообще, например по-моему, самое экономичное - это меньше жать на тормоз, а достигается это медленной и размеренной ездой, - тем, что в Москве презирает большинство) Я вообще часто езжу на двигателе, замедляясь понижением передач постепенным с перегазовкой, выходя в нейтралку лишь на спусках (не в плотном потоке, конечно) Не экономично, но учит не спешить и концентрировать больше, чем обычно, расчитывать заранее путь замедления. Ну и просто вожу мало ещё, учусь =)

Концепция экономичной езды в принципе проста - чем меньше нажимаешь педаль акселератора(в простонародии - газ) ,тем меньше расход топлива.Очень наглядно к этому приводит перевод слова шофёр,произошедшего от французского chauffeur , в переводе на русский изначально имело значение - кочегар,истопник,топить).Так вот и получается,что сколько сидящий за рулём "истопник подкинет в топку" своего автомобиля,столько и израсходует топлива ) Современные автомобили все оснащены педалью Е-газ и насосфорсунками,которые могут отключать подачу топлива в цилиндры полностью.Поэтому нейтраль для экономии топлива использовать уже нельзя,так как будет уже не экономия,а перерасход.Когда машина движется с горы или просто накатом от набранной инерции,нужно просто отпустить педаль газа и через две-три секунды электронный блок управления двигателем даст команду форсункам на прекращение подачи топлива в цилиндры и топливо не будет подаваться до тех пор,пока водитель не нажмёт педаль газа или обороты не достигнут низшего предела,при которых автоматически возобновляется подача топлива во избежание остановки двигателя.И важно не пускать двигатель внатяг,а подбирать передачу так,чтобы двигатель работал с небольшой слабинкой,с небольшим запасом мощности и при при этом требовал наименьшего нажатия на педаль газа,тогда он скушает меньше.И в случае необходимости резкого разгона не придётся переключаться на низжую передачу,а просто притопить педаль в пол и двигатель примет эту нагрузку легко.При такой езде двигателю работать легче и в итоге он съест меньше топлива,основываясь на первое правило - меньше топили ) .При движении внатяг кажется что двигатель работая на меньших оборотах съест меньше топлива,но это не так.Современные авто такие,что они увеличат подачу топлива без участия водителя,если это будет необходимо для поддержания оборотов двигателя,заданных водителем педалью газа.Это легко проверить.Если авто с Е-газом,прокатиться по плохой дороге не нажимая педаль газа.Машина пройдёт все неровности и не заглохнет,будет поддерживать минимальновозможную скорость,сама добавит топлива столько,сколько потребуется для преодоления возрастающей нагрузки при проезде возникшего препятствия.Вообще,современный автомобиль штука интелектуальная.Даже такой авто как Гранта способен обучаться стилю езды водителя)

Получается если я двигаюсь без тяжелого груза, не в горку, то самые экономичные обороты около 1500 (меньше уже движку вредно), а если я ускоряюсь, то 1500 это уже не экономично, а экономично было бы начинать ускорение минимум с 2000? (Речь идет про бензиновый двигатель)

Как-нибудь сделаю. Высокие обороты нужно иногда давать, чтобы дать двигателю продуться. Злоупотреблять не нужно, а вот разок в 100 км поддать жару не помешает, чтобы клапаны не закоксовывались, систему впуска и выпуска продуть.

+Илья Ф а на вариаторе как?

А эти коробки сделаны для водителя, а не для машины. Для водителя, который этими вопросами задаваться не должен по определению.

Вы с закрытыми глазами и заткнутыми ушами видео смотрели? Раз такой бред после этого пишите. К каждой машине свой подход, свои обороты, своя скорость. И условия при которых преключаются передачи тоже различны.

на бензиновых двигателях от 2500 до 4000,как вы и сказали в зависимости от условий.Но обороты 2500-4000.

Евгений Дагаз Возьмите мотоциклетный двигатель со спорт байка и посмотрите, какие там обороты. А он тоже бензиновый. Это, конечно, утрированный пример, но, повторюсь, двигатели все разные.

Евгений Дагаз а масло то причем?

уж лучше переключиться на нормальных оборотах. так и тяга выше будет после переключения, да и мотору лучше ( я имею ввиду масляное давление выше и вибраций меньше) расход не намного дороже выйдет чем ремонт потом

Торможение движком вреден нагрузка на двигатель цепи или ремни быстро изнашиваются

Да у меня сосед дед был механик так он на копейке так лихачел говорил на высоких оборотах масло хорошо насос разбрызгивает.Так я его совет век помнить буду?

Присмотритесь к графику передач на 3:11. Для каждого автомобиля он будет свой. На том, что начертил я, если разогнаться на 1-й до 3000, то на 2-й при той же скорости будет 2000. Но, чем выше Вы поднимаете обороты, тем больше разница в оборотах между соседними передачами на одной и той же скорости. Про разницу в 1000 может ляпнуть только инструктор, "учащий" переключать передачи исключительно на одних и тех же оборотах и на ровной дороге, и то, гоняя ученика на 40 кмч максимум на 3- передаче.

@@ИльяФ-л5д Может, спорить не буду. Я особенно этим не заморачивался.

@@NESK003 Я преподаватель и вынужден всем этим заморачитваться, чтобы обучать и иметь возможнось отвечать людям на все вопросы, касающиеся вождения, почему у них что-то не получается.

Когда Вы обкуренный, всё ещё хуже - и рывки, и всё остальное, только Вы этого не чувствуете в отличие от нормального состояния.

Илья Ф когда ты накуренный, ты сильно расслабляешься и начинаешь немного замедляться. Отсюда более плавное переключение из-за долгого отпускания сцепления и переключения на низких оборотах. Все просто, не нужно чушь городить

Когда ты обкуренный-слезай нахер из машины. И не смей садится за руль!!! Если на себя насрать, то хоть других людей пожалей. Этот человек потенциалтный убийца.... А Ему еще и советы дают и рассказывают как и что происходит. Люди вы в своем уме вообще?

2.5-3 обороты спокойной режим

Вот так в автошколах и рассказывают. Что с места трогаться, что передачи переключать, что упражнения выполнять. Всё строят "обучение" строят на 2-3 частных случаяю, которые не всегда работают. Такой же совет можно дать и при работе рулём - поворачиваем на 90* и вписываемся в любой поворот. Но это же чушь! И даже тот, кто ни разу не садился в машину сразу поймёт, что это не так. Но старт с 2000 оборотов и переключение по формуле "20 кмч" - это такая же чушь, только понять это уже несколько сложнее, чем пример с рулём.

@@ИльяФ-л5д Ну если тебе нужен экономны расход топлива то только так... если нет, ну тогда поднимай обороты до красной зоны, потом еще плюс на ремонт потратишься

Если Вы хотите двигаться в экономичном режиме при минимальном расходе топлива, то надо понимать всего 2 вещи: 1. На каждой последующей передаче двигателю тяжелее двигать автомобиль. Это связано, как с механикой ( изменение передаточных чисел в сторону увеличения нагрузки ), так и с лобовым сопротивлением, увеличивающимся вместе со скоростью движения. Исходя из этого, переключаться при одних и тех же оборотах двигателя не очень целесообразно и Вы всё правильно делаете - каждая следующая передача должна подхватываться с более высоких оборотов. 2. Надо научиться определять достаточность тяги при нажатии на педаль газа. Здесь важно суметь найти золотую середину между двумя крайностями. С одной стороны слишком сильным открытием газа, когда этим компенсируется недостаточность тяги, в результате чего и тяги всё равно не хватает, и топлива расходуется больше. С другой стороны следует избегать того, чтобы при небольшом нажатии на педаль газа машина вообще не реагировала, а то ещё и скорость сбрасывала - это уже явный признак слишком раннего переключения. При движении на постоянной скорости ... Можно попробовать выключить сцепление и поднять обороты, скажем до 2000. В каком положении будет находиться педаль газа? Делаем поправку на нагрузку и понимаем, что при движении педаль газа должна быть продавлена немного больше, но никак не в пол. Проблема как раз в том, что очень многие, не понимая этих моментов могут заставить двигаться автомобиль и на 5-й передаче при 1200 об.мин. Особенно это касается тех, кто садится на машину большей мощности, а то и турбированную после атмосферной. Субъективно кажется, что машина едет и нормально тянет, за счёт минимальных оборотов расход топлива меньше, а по факту двигатель работает в не лучшем для себя режиме при повышенном износе. У таких водителей цепи ГРМ растягиваются раньше срока, но в инструкциях об этом никто ничего не пишет.

Я переключаюсь обычно от 2800 до 3500, но... Я вешу 110 кг, у меня в багажнике постоянно что-то лежит. Я езжу с полным баком бензина и не опускаю меньше половины ( это бывает, но крайне редко ). А ещё у меня есть кондиционер. Его включение тоже требует каких-то изменений. У Вас что-то другое, а потому одни и те же цифры для нас не подойдут. Это может быть разница до 200 оборотов, учитывая ещё и погрешность тахометра, поэтому точного ответа Вы от меня не услышите. Отследите по показаниям мгновенного расхода нужную передачу, как при движении, так и для переключения.

+Илья Ф у меня тоже гранта 87 л.с., только без кондиционера, поэтому и интересуюсь. Очень много видел споров о том какие обороты наиболее благоприятны для переключения передач именно для этой машины.

В одном из следующих видео я об этом расскажу и покажу именно на примере моей Гранты, ибо другого с МКПП нет. Сейчас многие задают похожие вопросы и отвечать каждому я физически не могу. Всё-таки обращаю Ваше внимание на мгновенный расход.

+Илья Ф спасибо)

Правильно говорит Ваш тесть, только вот эту самую ж... сразу что-то чувствовать научить невозможно. Обычно она начинает чувствовать уже после того, как нашла приключения. Чтобы что-то начать чувствовать, надо оттолкнуться хотя бы от каких-то теоретических знаний. Вы и парковаться не научитесь, желая сразу что-то там почувствовать, при этом не зная никаких основ. А если и сможете так научить самого себя, то процесс этот будет довольно долгим.

Это не для повседневного использования, а для понимания, какая будет скорость движения ))) Хотя при интенсивном разгоне, это абсолютно нормально. На автомате, когда педаль в пол, движок так и раскручивается.

Здравствуйте, Сергей! Перегазовка - понятие, в которое люди вкладывают разный смысл и точного определения нет. Поднятие оборотов перед включением сцепления до значений, соответствующих скорости и передаче, я лично так не называю. Для меня перегазовка - это что-то из разряда компенсации каких-то неисправностей. Ну, например, когда двигатель не держит минимальные обороты и глохнет. В этом случае Вы не жмёте газ постоянно после выключения сцепления, а качаете его то, нажимая на педаль, то отпуская её, не давая оборотам упасть. Или, допустим делаете такую перегазовку при 2-кратном выключении сцепления во время одного переключения. Когда-то водители этим баловались даже там, где это не было нужно. Ну, да ладно. При переключении вниз Вы точно так же должны понимать, что другая передача тоже требует увеличения оборотов. Если скорость не меняется, например, Вы с 5-й переходите на 2-ю для резкого ускорения при обгоне, то понятно, что на 2-й обороты будут на много выше и Вы так же перед включением сцепления эти обороты набираете, а то даже и Выше, чем надо для , так называемого, ударного переключения. Это то же, что Вы можете делать при начале движения. Можно трогаться с какого-то минимума оборотов, а можно и побольше добавить, чтобы получить большие начальные крутящий момент и мощность. Так же можно делать и после переключения, если в этом есть насущная необходимость или при том же заносе, чтобы у двигателя хватало сил вывести автомобиль.

Подстраивайтесь под автомобиль. Все они разные и каждый требует каких-то поправок в подходе к себе.

@@ИльяФ-л5д на Рио электронная педаль. Гладишь - чуть за тысячу, нажимешь капельку сильнее - уже 2 тыс. По факту идеально отловить между холостыми до 2 тыс не получается. И да, не нравится задержка при нажатии, инпут лаг некий))

@@Jmenderinyo Если с 1000 оборотов стрелка тахометра сразу перескакивает на 2000, у меня ответа два - 1. Не хватает опыта. 2. Износ реостата в блоке педали акселератора ( могут быть даже отложения внутри, мешающие равномерному трению трущихся деталей ) или проблемы уже в дроссельном блоке на впуске. Проблемы могут быть и с самим двигателем, если такой резкий скачок оборотов проявляется, но я всё же склоняюсь к первому пункту. Двигатели разных машин имеют разную мощность и крутящий момент. Причём даже при равных характеристиках при номинальных оборотах, какие-то лучше тянут на низах и быстрее реагируют на изменение положения педалей на низких оборотах. Так же сами максимальные обороты могут отличаться. Например, у американских масклкаров максимальные обороты могли составлять 4500 оборотов на бензиновых двигателях, а некоторые движки для какой-нибудь хонды цивик могли раскочегариваться до 12000 оборотов до заводской отсечки и это не предел. При всём при этом длина хода педалей автомобиля анатомическая и уже давно на всех машинах +/- одинаковая. Вот и получчается что одна машина при при 1 см хода педали поднимет одни обороты, другая в 3 раза больше и там действительно надо научиться чувствовать каждый миллиметр. Ну, и есть проблема с самими производителями, которые самии порой не понимают, насколько чувствительной стоит делать педаль акселератора. Помню, на моей первой ВАЗ 21099, ещё карбюраторной, за чувствительность педали отвечало полукольцо с изменяюшимся радиусом. Мне хватало, но многие его меняли, чтобы радиус в начале был поменьше, что позволяло больше открыть газ при том же нажатии на педаль. С механическим приводом такие вещи делались легко. В электронику не особо вмешаешься, и если в ней не разбираться, то я не удивлюсь, ели на разные модели автомобилей и даже в разные по форме блоки педалей вставляют один и тот же китайский реостат. Но в любом случае надо учиться двигать ногами даже не по миллиметрам, а по их долям и понимать, что какой машине надо. Среди моих знакомых и друзей полно людей со стажем вождения уже по 20-40 лет, но смотрю я на них порой, как на "чайников". Ощущение, что полгода назад автошколу закончили. По оценке дорожной обстановки без особых вопросов, но вот по подходу к автомобилю даже в вопросах начала движения и переключения передач люди вообще ничего не смыслят. Покупая новый автомобиль, они к нему привыкают по 2-3 месяца только в этих двух вопросах и всё равно не находят оптимальных решений в конкретных ситуациях. Именно поэтому я считаю, что и Ваша проблема скорее всего в недостатке опыта, но попробуйте сесть в другую такую же машину и сравнить ощущения. Всегда есть нюансы.

@@ИльяФ-л5д опыта хватает, никаких проблем с чётким дозированием газа в диапазоне свыше 2000 об/мин - нет, впускной коллектор + ДЗ чистые, двигатель работает ровно. Не нравится задержка педали во первых в целом, т.к. электронная на Rio (садился в Opel Omega, там троссик, моментальный отклик). Смотрю что "инпут лаг" везде есть, где то больше, где то меньше. Может ли свидетельствовать тот факт, что обороты с 1 до 2 тыс тяжело дозировать из-за того, что дорожки к примеру вытерлись из-за того, что диапазон 1-2 частоиспользуемый + как Вы говорите там могут быть отложения мешающие плавному нажатию. Есть смысл педаль разобрать и визуально осмотреть, протереть изопропиловым спиртом как минимум? Добавлю, что в педали стоит ещё специальный флажок/язычек, который работает по принципу барабанного тормоза, многие вытягивают его на это машине и педаль газа становится более информативной с более четкой градацией усилия нажатия. И к тому же если так же плавно отпускать педаль, то не этого микрозакусывания и обороты падают плавно.

@@Jmenderinyo Ещё раз повторю - сначала оцените этот момент в другой такой же машине. Только после этого думайте о разборке педали. "Тормозная колодка" в самой педали ... мне самому непонятно, зачем она там нужна, но, вероятно, выполняет роль амотризатора и предохраняет педаль от поломки в случае случайного срыва с неё ноги, в результате чего она просто отщёлкивалась бы. Подобная система была, например в в крышках епссетных магнитол - при отщёлкивании замка сама крышка открывалась медленно. Другого функционала этой приблуды я просто не вижу со своей колокольни. Возможно, что при резком бросании педали сама педаль возвращается в исходное положение не так быстро, вместе с этим более постепенно снижая обороты двигателя, что некоторым неумёхам помогает более плавно переключать передачи. Иностранные инженеры об этих мелочах думают, но при этом нчастенько не осознают "прелестей" побочных эффектов. Ничего другого мне в голову не лезет по поводу этой штуковины. Но не она мешает набирать обороты плавно. Если реально опыта достаточно, то да, возможно механическое повреждение напыления контактной дорожки, но тогда у Вас пробег должен приближаться к 100 000 с преимущественной ездой по городу.

Ну, кому-то достаточно ногами всё прочувствовать и постепенно понять свою машину, кому-то и теория не помешает, чтобы понять, что на определённой передаче определённой скорости соответствуют определённые обороты. Не стоит считать, что все обязаны воспринимать так, как это делаете Вы. Передачи в целом переключаются независимо от массы и объёма двигателя, т.к. под каждый автомобиль подбираются свои передаточные числа и устанавливается своя максимальная скорость. А так в общих чертах где-то Вы и правы.

​@@ИльяФ-л5д Вы можете ехать на одном и том же автомобиле, но с разными коробками передач и разными двигателями. Скажем, у меня Волга ГАЗ-3110 с двигателем ЗМЗ-402 и 5МКПП. Двигатель конструктивно довольно тяговит и очень не любит высокие обороты. Крутить его выше 3000 оборотов приходилось очень редко. При этом, точно такой же автомобиль с двигателем ЗМЗ-406 обладает теми же характеристиками, но за счет того, что этот двигатель крутится выше, он может развивать мощность примерно на 30% больше и крутить его при активной езде можно больше. Оба двигателя для такой машины имеют минимально значимый объем (2.4 и 2.3л соотв.) и им вполне нормально ползать на 2000 оборотов в минуту. При этом, автомобиль даже меньшей массы Chevrolet Lacetti с 2000 оборотов нормально себя чувствует разве что на второй передаче, потому что 1.6л это мало и нагрузки там бОльшие. В том же самом автомобиле, если вы посадите туда 5 человек, включите кондиционер и поедете в горку, вам вполне возможно придется переключиться на 4ю передачу и давить на газ посильнее, например, там, где вы один за рулем въезжали преспокойно на пятой. Рыхлый снег тоже не очень способствует движению. На Dodge Challenger же я спокойно на 2-3 передаче мог попросить машину разогнаться довольно активно и с 1500 оборотов в минуту, потому что двигатель там был 3.6 литра и для него тот же крутящий момент был делом плевым. Вы верно говорите: можно нарисовать график скорости в зависимости от передачи и оборотов, но он мало что даст, потому что для каждой машины разные обороты значат абсолютно разное. И чем сильнее вы ее нагрузите, тем сильнее придется корректировать манеру вождения.

@@eggrevolver График мало чего даст водителю с большим стажем, но объясняет новичкам, почему у них машина дёргается, когда сцепление отпускают, сменив передачу.

@@ИльяФ-л5д да, ответ на вопрос "почему" он дает на 100%.

Это зависит от скорости и дорожных условий. На сухом твёрдом покрытии и на 60 можно, на снегу лучше всегда передачу нужную включать. Плюс обстановку на дороге надо оценивать.

Просто сколько людей столько и мнений. Я не раз слышал, что ни в коем случае не переходить на нейтральную передачу нельзя. Спасибо за ответ.

Движение накатом при отсутствии тяги может спровоцировать занос. Это как и с ручным тормозом - можно и им потихоньку остановить автомобиль, а можно и улететь, да и поворот руля тоже может привести в кювет. Здесь надо понимать, что всё зависит от многих условий. Скажу так - правая нога на педалях газа и тормоза, а левая только на сцеплении, да обороты двигателя не выше 2500 - это уже неправильное вождение, способствующее нарушению курсовой устойчивости. И как только водитель, так управляющий автомобилем, начинает строить из себя "шумахера", он в любой момент может оказаться в больнице, морге или на скамье подсудимых.

Снимать что-то на подобные темы я пока и не думаю.

Этот момент я в видео ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-o0aRdg3GP04.html объяснил. На низких передачах машина подстраивается под двигатель, на высшей двигатель под машину. Вы это можете прочувствовать даже просто, резко отпустив или нажав на педаль газа на разных передачах. На 1-й машина будет дёргаться больше всего, а на 5-й уже двигатель не сможет быстро реагировать. Так же машина и двигатель реагируют друг на друга и при включении сцепления, если обороты валов не совпадают. На высшей передаче двигатель изменяет обороты, на низшей машина меняет скорость - всё просто.

Разность оборотов между передачами не одинакова. Чем выше обороты, тем больше эта разность. Скажем при переключении с 1 на 2 при 1500 об/мин разница будет в 700 оборотов, а при переключении на 5000 эта разница может быть и в 2000. Это зависит от длины передач. Присмотритесь к графику на 3:10 и определите разницу в оборотах между 1 и 2 передачами, скажем, на 20 и на 40 кмч. По поводу рывка при трогании. Если Вам приходится чуть "вжимать" сцепление, то Вы изначально отпускаете сцепление резче, чем требуют условия ( грубо говоря, обороты ). Двигателю не хватает мощности, чтобы равномерно тронуть автомобиль. Демперные пружины сцепления сначала сжимаются, а потом резко разжимаются и трансмиссия старается догнать коленвал. В результате автомобиль либо рывком дёргается вперёд после задержки, либо двигатель роняет обороты. Если так делать, то иногда можно услышать даже что-то на подобие стука в трансмиссии, почувствовать удар.

Да, я заметил, что разница растёт, но в данном случае я ориентировался в режимах работы до 3.5 тыс. Про пружины я думал, но она и так очень медленно трогается почему-то, наверное сцепление уже под замену - хватает уже в самом конце. Передачи я обычно щелкаю так - без сцепления вынимаю передачу в момент, когда скорости валов совпадают и она сама выскакивает и как раз включая другую, одновременно выжав сцепление, обороты падают на достаточное число, чтоб плавно подхватить колёса, совершенно незаметно для людей в машине. А вот на подъёме все иначе - толчок всё равно есть..

То, что сцепление хватает в конце, не говорит о том, что его пора менять. Сначала стоит отрегулировать, а дальше смотреть буксует оно или нет. Если не буксует, чего его менять-то? Разгон медленный может быть и от того, что оборотов мало даёте и далее, когда отпускаете сцепление, недостаточно давите на газ. Может быть, сцепление отпускаете чуть больше и раньше относительно оборотов. Тогда обороты падают и двигатель вытягивает машину чуть ли не с холостых. Выключать передачу, не выключая сцепление, можно, но всё же не стоит и уж тем более при переключении передач. Ладно ещё, если просто выключить передачу перед остановкой. На подъёмах в зависимости от степени уклона и загрузки автомобиля стоит трогаться разными способами: 1. Отпускаем тормоз, жмём газ, отпускаем сцепление. Делаем это настолько быстро, чтобы машина не успевала откатиться назад. Так стоит поступать на небольших наклонах и на сухом твёрдом покрытии. 2. Удерживая тормоз, отпускаем сцепление до точки схватывания или больше до начала вибрации, отпускаем тормоз, нажимаем на газ и далее отпускаем сцепление. 3. Используем стояночный тормоз. Это в тех случаях, когда сцепления не достаточно, а дальнейшее его включение может привести к остановке двигателя. В этом случае газ добавляется заранее, чтобы у двигателя было достаточно мощности, а только потом сцепление отпускается. Третей ноги нет, чтобы тормоз придерживать, а потому пользуемся ручником. Рывки происходят только при первом способе, т.к. при быстром переносе правой ноги с тормоза на газ Вы не можете полностью контролировать подачу топливной смеси. Да и включение сцепления тоже плохо контролируется в этот момент. Где-то чего-то больше или меньше, чем надо, вот Вам и толчки.

На склонах трогаюсь с ручника, все эти танцы на педалях не лучший вариант. К тому же в точке срабатывания, если "подвесить" машину, вибрация меня раздражает. Но я говорил о перегазовке при переключении вниз на подъёме, там переключения плавного не получается. Насчёт малых оборотов на старте...ну да, возможно я не так много даю, надо помониторить этот момент. В целом присоединяюсь ко всем остальным - одно из самых полезных видео по теме в сети (в том числе и зарубежной её части)

Танцы на педалях? Есть много способов управления автомобилем и теми же педалями. Не лучший вариант здесь - это освоить лишь 1 - 2 и больше ничего не желать знать и понимать. С оборотами 2 момента - можно на одних и тех же оборотах трогаться и быстрее, и медленнее. Это зависит от работы сцеплением. Чуть больше отпустили - обороты упали и возникает некий "провал". Отпускаете в меру - разгон идёт без падения оборотов и происходит быстрее. Слишком придерживаете сцепление - опять разгон еле-еле, крутящий момент передаётся с трудом, сцепление буксует, толку чуть, только износ сцепления выше. При переключении передач Вы всегда должны думать об оборотах и скорости. На сколько они упадут на подъёме, пока переключаться будете? Не упадут ли так, что переключаться надо будет не на задуманную передачу, а на ещё более низкую. Этот алгоритм должен быть в голове. Не подумали, не довели обороты до нужных или наоборот передавили газ - вот и рывки. Можно их компенсировать более плавным включением сцепления, но ездить так всю жизнь нельзя. Надо анализировать свои ошибки и постоянно исправлять их. Сначала включаем все органы чувств, а потом это понимание на столько укладывается в подсознании, что дальше водитель об этом не задумывается и всё делает на автомате. Вот к тому времени, когда всё начинает происходить на автомате, надо научиться правильным вещам, иначе автоматом станут ошибки и исправить их будет уже очень трудно. Гораздо труднее, чем на начальных этапах. Танцуйте на педалях. Умение танцевать на них необходимо!

Здравствуйте! Длина передач рассчитывается производителем для конкретного автомобиля. Условно говоря, всё зависит от мощности двигателя, вернее, от удельной мощности ( л.с./кг ). Сложно представить себе Ламборгини, максимальная скорость которой составляет 180 кмч, как у ВАЗ 2109. Причём количество передач может быть и одинаковым. Вот и получается, что в более мощном автомобиле передачи растягиваются и на каждой из них при одной и той же скорости обороты двигателя будут ниже, чем у менее мощного автомобиля, передачи которого будут короче. Поэтому вот так на вскидку я Вам не скажу, какие обороты при какой скорости и на какой передаче должны быть у Вашего автомобиля. Но их можно высчитать, если знать размер колеса и передаточные числа трансмиссии. Высчитываем длину окружности колеса ( собственно, это расстояние, которое проходит колесо за один оборот ). Из радиуса перед этим отнимаем 10-20 мм ( это деформация покрышки внизу ). Ну, или просто измеряем радиус до асфальта рулеткой. Вспоминаем школьный курс геометрии L=2ПR. Считаем, сколько оборотов совершит колесо при нужной скорости и переводим в минуты. Допустим, длина окружности = 1,9 м. При скорости 120 кмч, т.е. 120 000м/час делим на 60 мин = 2000 м/мин. Их делим на 1,9 = 1052,5 об/мин. Умножаем на передаточное число главной передачи, допустим, на 3,6 = 556,6 и ещё раз умножаем на передаточное число передачи КПП, скажем, на 0,9. Получаем количество оборотов двигателя... около 3400.

На самом деле варинта три. Первый - это ориетироваться на свои ощущения. Если машина дёргается после быстрого включения сцепления на 1-3 передачах, или двигатель резко меняет обороты на 4 и выше ( в основном для легковых автомобилей та ), то надо просто понять, что это происходит из-за несовпадения оборотов того же маховика и ведомого диска сцепления и постоянно отслеживать и исправлять эту ошибку в ращных режимах разгона. Построение графика даёт визуальное понимание того, какие обороты на какой скорости и на какой передаче должны быть. Можно и не разгоняться на 2-й до 60, а отметить, какие оьороты на 2-й хоть на 15 кмч, о потом провести прямой луч от 0 через эту точку. Просто погрешность будет больше. Расчертить гоафик вот так для визуального понимания - это второй вариант. Третий самый сложный - влезть в технические характеристики автомобиля, расчитать длину окружности колеса, аыяснить все передаточные числа КПП и главной передачи и уже из этого высчитать скорость при максимальных оборотах двигателя. Только ещё надо учесть деформацию покрышки в пятне контакта для рассчёта радиуса колеса. Иожно рулеткой замерить, но и здесь свои нюансы есть. А вмзуализация даёт больше понимания, чтобы быстрее чего-то добиться на практике. Вот и всё. Можно обойтись исключительно практикой, но это может затянуть процесс развития навыка.

Люди в большей степени склонны выражать своё недовольство. Когда всё устраивает, обычно молчат. Для меня показатель понятности - это соотношение лайков и дизлайков. До 20% дизлайков я считаю приемлимым. Здесь их немногим больше 10%. Всегда находятся люди, которые не способны ничего понять просто потому, что в предложениях больше 3-х слов. Сейчас, увы, частные инструкторы вне закона. Многие продолжают работать, но я уже не рискую. Ещё в 20-м году в ПДД внесли изменения - "Обучающий вождению" - педагогический работник организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий... "Обучающийся вождению" - лицо, проходящее в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение в организации, осуществляющей образовательную деятельность и реализующей основные программы профессионального обучения... Тем не менее, в настоящее время я имею доступ к автотренажёрам в одной из московских автошкол и даю первые уроки вождения на них. Вопросы с троганием с места, переключения передач и некоторые другие решаются довольно быстро и легко. Возможно, скоро пересниму эти видео с использованием тренажёра.

Смотрите внимательно и вслушивайтесь в каждое слово. Это единственное, что я Вам могу посоветовать.

4.06 "теперь вы сможете наглядно увидеть оптимальные обороты двигателя перед включением сцепления", пересмотрел несколько раз, даже график вместе с вами начертил и все-равно не понял где вы видите те самые оптимальные обороты на графике и как вы к ним пришли, я вижу только график в котором мы исходя из "к примеру до 3-х тысяч оборотов" пришли к выводу не совсем точному какая скорость будет на 5-6 тысячах на определённой передаче, с таким успехом можно было просто на каждой определённой передаче выкрутить до красной зоны и точно узнать скорость на 6000 оборотов и построить сразу точный график без такой погрешности. может вы что-то не сказали что кажется для вас очевидным, но я повторюсь: да, вижу график и по нему можно понять какие обороты на определённой передаче соответствуют какой скорости, но как вы тут видите оптимальные обороты двигателя мне не понятно.

Ну, давайте с самого начала. Раз слушать не умеете, то читайте. 1. "В предшествующем видео я говорил о причинах рывков при переключении передач и упоминал о необходимости подъёма оборотов двигателя перед включением сцепления. Теперь разберём этот вопрос более подробно и попробуем определить, насколько именно следует поднимать обороты". Вы либо вообще не смотрели предыдущие видео, либо смотрели их так же не внимательно. Итак, Вы разогнались до определённой скорости, выключили сцепление, отпустив газ, переключили передачу и теперь надо включить сцепление так, чтобы не было рывков, т.е. требуется поднять обороты до оптимального уровня. Далее для расчёта этих оптимальных оборотов предлагается построить график передач. Для примера взято число 3000, но это только для примера, Вы можете взять любые другие цифры и чем больше, тем будет точнее - "В большей степени Вы будете точны, если начертите их тонким карандашом. Ещё лучше, если каждая точка будет максимально удалена от нуля, поэтому возьмите лист бумаги побольше, а во время тестирования автомобиля не бойтесь поднять обороты повыше"... "Теперь Вы сможете наглядно увидеть оптимальные обороты двигателя перед включением сцепления". Всмотритесь в график и оцените какие обороты двигателя будут при 60 кмч на разных передачах. На графике в видео на 2й- передаче это будет около 5000, на 3-й около 3000, на 4-й около 2000 и на 5-й около 1500. Приложите линейку к своему графику и получите более точные цифры. Т.е. При движении на 60 кмч, когда Вам потребуется переключиться с 4 на 3, оптимальные обороты перед включением сцепления будут около 3000 по моему графику. У Вашей машины это может быть другая цифра. Видя наглядно свой собственный график, Вы сможете для начала в теории понять, на какие обороты ориентироваться при переключениях на разных скоростях. Почему в этом видео я не прикладывал линейку? Да потому, что в прошлых этот момент был объяснён. Смотрите внимательно всю тему, а не отдельную её часть и уж тем более не отдельные предложения, вырванные Вами из контекста.

ну почему же не внимательно? в первом видео под названием "когда включать 2ю?" мы зачем-то долго слушали про буксировку, потом про сравнение грузовых и пассажирских авто и про разное передаточное число заложенное инженерами - и тут все правильно, вы подводите к тому что универсального ответа нет, нужно включать мозг. Дальше мы первый раз знакомимся с графиком...и у вас в книге есть указания на какой скорости переключать передачу, супер, но у меня нет таких данных в книге и этот вопрос я как раз вместе с вами и хотел решить. Дальше снова про передаточные числа...про рывки я вам выше писал, что услышал вас про добавление оборотов при переходе на повышенную передачу. и вот третье видео в котором вы якобы даёте ответ на вопрос на каких же всё-таки оборотах лучше переключать передачу и вычислить предлагаете с помощью графика с которым мы уже знакомы, но строим его несколько по другому. Наверное я не совсем правильно понял название ролика "скорость-передача-обороты", т.к. еще раз повторюсь ответа какие оптимальные обороты для конкретной передачи и на какой скорости (если учесть что в нашей инструкции нет такой таблички как у вас) я тут не нашел.

Ни в одном из этих 3-х видео нет информации, до каких оборотов доводить двигатель перед переключением передачи. Это будет зависеть от того, как экономично Вы желаете ездить или на сколько динамично желаете разогнаться. Максимальный порог ограничен лишь возможностями двигателя, а вот минимальный нужно прочувствовать и здесь опять никаких конкретных цифр быть не может. Вы едете один или с пассажиром и это уже будет влиять на обороты, если Вы считаете каждый сэкономленный грамм топлива. Последнее ( на сегодня ) видео начинается со слов ( копирую опять ) - "В предшествующем видео я ... упоминал о необходимости подъёма оборотов двигателя перед включением сцепления. Теперь разберём этот вопрос более подробно..." Я не понимаю, почему Вы хотели услышать здесь, до каких оборотов подниматься на каждой передаче перед переключением, да ещё услышать какие-то конкретные цифры, которые у каждого автомобиля свои.

Люди по-разному воспринимают информацию и по-разному её используют на практике. График просто даёт наглядное понимание того, какие обороты дать перед включением сцепления. Его можно и не рисовать, а доводить этот навык исключительно практикой. Но если Вы ездите каждый день, а проблема осталась и через месяц, с этим явно надо что-то делать.

бред....у тебя крутящий момент, по паспорту мин 2.800...3.200))) а ты указываешь цифры ниже паспортных...

Только одной практики может быть мало для скорейшего обучения чему-либо. Естественно, очень важны теоретические основы. Такой график просто помогает в теории понять, какие обороты дать двигателю перед включением сцепления после переключения передачи, вот и всё. Быстрее поймёте теорию - быстрее добьётесь даже очень быстрого переключения без рывков при любой скорости и при любых оборотах. Второй способ без графиков - тупо отслеживать показания приборов на разных передачах, оценивать силу нажатия на педаль газа при разных оборотах. Этот способ попроще графика, но плох тем, что требует пялиться на приборную панель вместо того, чтобы на дорогу смотреть.

От машины зависит многое. Например, у двух разных машин коробки передач могут быть 5-ступенчатыми, но у одной максимальная скорость 180 кмч, а у другой 250, т.к. двигатель мощнее. Передачи второй будут более длинными и подход к их переключению будет несколько другим, хотя здесь много нюансов. Если мощный двигатель способен тянуть машину и с 1000 об/мин на высшей передаче, это не значит, что ему от этого хорошо. Так двигатель Лады Гранты на 5-й передаче с 60 кмч тянуть не будет вообще, но можно её включить даже при 40 кмч, обороты, правда будут в районе 1000. Ехать так нельзя - двигатель будет работать при повышенных нагрузках, т.к. чтобы он тянул, педаль газа придётся продавить в пол. В цилиндры будет попадать больше топливной смеси, она будет сгорать с бОльшим выделением тепла, а это дополнительная нагрузка, снижающая ресурс двигателя. Загрузку автомобиля тоже надо учитывать. Когда Вы один в машине - одно, когда ещё 2-х пассажиров посадите - уже другое. Вы пишете, что двигатель ревёт? У каждого он ревёт по-своему. Восприятие у каждого своё. Вы говорите - ревёт, я послушаю и, возможно, скажу, что Вы его ушатываете работой на низких оборотах.

Тогда, возможно, для начала стоит понять причину свиста. Это может и подшипник какой свистеть, причём не обязательно двигателя, а например, генератора. Это могут быть и проблемы с самим двигателем, а может пора просто поменять воздушный фильтр. Всех причин свиста я и не опишу и само его появление может говорить о какой-то неисправности, а может быть и нормой для каких-то двигателей. У меня был сосед, который бензиновый двигатель не раскручивал больше 1500 оборотов, потому, что тот ревел на более высоких и ему это не нравилось, пока глушитель не поменял.

@@ИльяФ-л5д благодарю

Может и дёргаться, а так скорость будет очень медленно набирать. Смотря ещё какая машина. Если ВАЗ 2101 с 4-ступенчатой КПП - это одно, если иномарка какая с 6-ступенчатой КПП - расклад уже несколько иной.

@@ИльяФ-л5д иномарка 5ступенька-просто иногда едешь на одной скорости и после поворота неохота переключаться на пониженную нажимаешь на газ для разгона и бывают дёрганье-если ездить как правильно то проблем нет-просто раньше этого не было

@@Aleksandr-i1l Вообще, дергания быть не должно. Оно случается на высших передачах из-за неверно приготавливаемой рабочей смеси. Дело в том, что современные инжекторные двигатели порой весьма непонятно экономят топливо. Если Вы просто будете двигаться на высокой передаче при оборотах где-то рядом с холостыми, то двигатель не тянет и Вам приходится этот недостаток тяги компенсировать утапливанием педали газа в пол. При этом расход топлива в инжекторных системах остаётся минимален, а воздух в цилиндр попадает в полном объёме. Вы получаете даже не обеднённую, а сверхобеднённую топливную смесь. При таком раскладе возникают пропуски зажигания, от чего и начинается дерготня. Кроме того такая смесь сгорает при большей температуре. Иногда при длительной езде в таком режиме двигатель перегревается. Во всяком случае вентилятор срабатывает куда чаще. Так же идёт повышенное накопление вредных отложений. Закоксовываются клапаны, поршневые кольца, засоряется катализатор. Иногда водители так и убивают свои двигатели, радуясь минимальному расходу топлива. Рекомендую всё же переключаться, т.к. дёргания двигателя говорят уже о запущенной стадии его неправильной эксплуатации, пусть даже эта стадия длится очень короткое время.

@@ИльяФ-л5д большое спасибо за ответ

Это вычислять никто не будет, т.к. на это влияет очень много факторов. Даже давление воздуха для атмосферного двигателя имеет значение. Всё это приходит опытным путём по мере практики. Тупо находится золотая середина между тянет и не тянет Другой вопрос, что это на столько субъективно, что для человека, отработавшего на КамАЗе 20 лет, и Жигули на высшей передаче с самых низов тянет. А так, если очень условно, то , двигаясь на какой-то скорости выключите сцепление, не отпуская газ. Обороты в любом случае поднимутся, т.к. двигатель освободится от нагрузки, но вопрос, на сколько. Вот как достигните минимального подъёма, вот это и будет самый экономичный режим, т.к. двигатель работает под минимальной нагрузкой и Вам не приходится открывать газ больше, чем надо.

Самые екномные обороты 2200 оборотов. На 12 автомобилях испытал. Последняя фабия 1.2 бенз 51квт. 2200 оборотов на 4 передаче 60км по городу, ровная дорога, когда набранная и стабильная скорость. Расход 3,5 до 4 л максимум и то редко. Как дизель. Или 5 передача 2200 оборотов скорость 80 км по трасе до 5.5 литра. Но ясен пень никто так не ездит и идеально ровных дорог не бывает и надо скидывать и крутить. Эти 2200 оборотов экономические но не для разгона или в горку. Только по ровной дороге и не гружёный.

надо просто посмотреть в характеристики крутящий момент выше его смысла нет крутить на жигах в основном 3.200...3.500

Чуть выше износ сцепления. Я когда учеников учу трогаться с места, всем даю 1 раз тронуться с 3-й передачи без газа. При этом работа педалью сцепления очень медленная и люди быстро схватывают весь принцип. Потом глохнут крайне редко. При этом за 3 года я на учебной Гранте сцепление ещё не менял. Двигателю это до фонаря, если обороты не падают ниже холостых, о вреде трансмиссии в этом случае только неучи могут думать. Просто Вы чуть больше выдерживаете сцепление или газа больше даёте, чем на 1-й, чтобы движок тянул, а потому и износ фрикционных накладок больше.

СПС

Если изучите возможности МКПП и начнёте использовать хотя бы 50% из них, а так же вникните в тонкости "автомата", то машины с АКПП будете за версту обходить. Нет! Автоматом пользоваться не проще. Им ползуются те, кто изначально не желает осваивать МКПП и те, кто не понял МКПП и за десятки лет стажа научился только ручку дёргать.

Ну,если Вы склонны к мазохизму.....

@@ИльяФ-л5д добрый вам. Подскажите, где и как научиться?

@@sergeydilendik6469 Здравствуйте! Сейчас для этого существует довольно много возможностей. Даже некоторые компьютерные игры при наличии нормального руля многое позволят постичь. А так есть курсы экстремального вождения, есть школы спортивного мастерства. То, чему учат в обычных автошколах ... это уровень 3-го класса средней школы, если так сравнивать. Многие на этом уровне на всю жизнь и остаются.

Там комбинация приборов от Самары 2. Унификация...)))

При наличии пробок и нередком в них времяпровождении, конечно, удобнее то, где не надо постоянно дёргать ручку и выжимать сцепление. Сам я всё же предпочитаю ручку, но здесь много всяких тонкостей. О паре из них расскажу. 1) Вы ещё толком не научились работать с МКПП, поэтому в случае критической ситуации вряд ли Вы сумеете быстро сориентироваться и включить нужную передачу. АКПП, хоть и не всегда корректно, но что-то сделает, а хоть что-то лучше, чем ничего. Для новичка АКПП в какой-то степени безопаснее, хотя при грамотной и умелой работе с ручкой и сцеплением, напротив, МКПП и безопаснее, и функциональнее. 2) Я не выношу быть пассажиром. От бездействия у меня затекают ноги и я не знаю куда себя девать и как повернуться. Начинаю ёрзать, как ребёнок уже через 40 мин. Во время долгих перегонов, когда левая нога вообще не работает, я её всё равно приспосабливаю под торможение, как на АКПП, которую в принципе вожу 2-мя ногами ( левая тормоз ), так и на МКПП. Здесь Вам тоже советую на эту тему подумать. Если можете просто сидеть, особо не задействуя левую ногу, то берите автомат. Ну и ещё один момент. Машины с АКПП, роботами и вариаторами дороже. Если у Вас вариант купить МКПП или АКПП за одну цену, то я могу предположить, что Вы либо рассматриваете все варианты б.у., либо МКПП новую, а АКПП б.у. В этом случае могу рекомендовать только одно - НЕ СВЯЗЫВАЙТЕСЬ С Б.У. АВТОМАТАМИ ( роботами, вариаторами ). Только МКПП!!! И ещё - почитайте комментарии к видео о прогреве двигателя. У многих отношение к машине, как к железке, которая гарантийный срок по-любому выходит, а дальше не его забота. В любом случае я бы предпочёл именно новый автомобиль, пусть и пониже классом. А вообще, споров на эту тему много. Я могу лишь что-то порекомендовать, исходя из своего опыта, но каждый человек волен и должен принимать решения сам, если от этих решений не зависят другие. Вы приобретаете машину для себя. Вот об этом в первую очередь и думайте. А у меня опыт один, у других он другой - кому-то везёт купить б.у. иномарку на АКПП, на которой ещё 5 лет ездит и ничего кроме ТО не делает. Кто-то с новым авто мучается хуже, чем с б.у. Тут уж смотрите, на сколько Вы удачливый и везучий человек.

Илья Ф если новую то буду Sandero 2016 брать с механикой. У меня как бы особо проблем с механикой во время учебы не было, просто думал что практичнее. Просто меня наоборот отговаривают брать новую в салоне, мол типа неопытный возьми лучше что не жалко))

Илья Ф спасибо за развёрнутый ответ

Машину любую должно быть жалко и любая должна быть любимой. А дальше работает психология. Если Вы покупаете машину для того, чтобы понять, как её ремонтировать - будете ремонтировать. Если для того, чтобы бить - будете бить и т.д.

Илья Ф то есть лучшее новую и заботиться о ней?)

www.cmlt.ru/ad-b1828347