Про зазор + !!!! У меня была беда, на пежо 307 по мануалу зазор 0.8, а свечи идут стандартно 1,1. Две катушки так убил за год. Потом нашёл информацию, выставил зазоры и дешевая китайская катушка спокойно отработала 7 лет 😂 ПРОВЕРЯЙТЕ зазор всегда! Лайк за полезное видео!)
А вы вкурсе что в керамике свечи тоже есть некий зазор, с виду похожие и одинаковые а в нутри такие разные, может быть у вас просто свечи стояли не те, если свеча подходит по резьбе и формфактору это не значит что именно такие должны быть установлены
Привет, Этот вопрос 100500 лет назад описывался в журнале "За Рулем". Источник не найду. Перескажу на память. Зазор в свечах одновременно влияет на 2 вещи: 1. Длительность горения дуги между электродами; 2. Надежность воспламенения рабочей смеси. Для надежного воспламенения рабочей смеси, дуга должна гореть 1-1,2 миллисекунды, а расстояние между электродами должно быть достаточным, чтобы в области электрической дуги произошло воспламенение и обеспечилось равномерное распространение фронта пламени. В общем случае, производители двигателей стараются эти оба параметра увеличить. Т.е. увеличить зазор, но при этом не потерять длительность горения искры. Кажется для этих целей на некоторых моделях двигателей встречается 2 свечи зажигания. Но это не возможно по ряду технических причин. Если вы увеличите зазор до экстремальных, то мощности катушки не хватит для пробоя или дуга между электродами будет тухнуть слишком быстро, т.к. на большее расстояние надо больше энергии для удержания дуги. Если же зазор уменьшить, то теряем в качестве поджига, рабочая смесь по больше похоже на детонацию(раннее зажигание). Именно поэтому кажется более грубой работа двигателя. честно говоря, есть интуитивное ощущение, что в долгосрочной перспективе это приведет к более быстрому износу двигателя. Теперь ответ на вопрос, как так вышло что на вазовские инжекторные ставят свечи с большим зазором: 1. Более однородная рабочая смесь благодаря инжекторному впрыску. 2. Система зажигания в инжектором мощнее и может больше выделить энергии для создания и удержания искры. 3. Система управления двигателем может "подстраиваться". под конкретный двигатель и режим эксплуатации. На старых жигулях с контактным зажиганием такого не возможно было добиться. Даже на бесконтактных.
У меня на прямом впрыске Окташка 2.0Т был прикол! Поставил свечи Бош с положением искры в 4мм и на холодную двигло потрухивало, без плавания оборотов, только пятой точкой чувствовалось, заменил на NGK с положением искры в 3.5мм и потрухивания на холодную прошли! Прикол в том, что Бош стоял с завода и на заводских такого не было до 70 000км где-то!!
Нам преподавали от 1 до 3 мл сек на некоторых режимах, но в основном показатели на мотортестере от 1 до 2 млсек, работа на обедненных смесях, экология и расход топлива, требования евро. Да и горения адаптируется на каждую свечу.
Посмотрел ваше видео, спасибо что радуете хорошим контентом!. Сам в свои 34 года живу с родителями, инвалид дцп. Всю жизнь нахожусь в замкнутом пространстве своей квартиры, друзей и девушки в реале у меня никогда не было. Недавно открыл ютуб канал и откровенно рассказываю там о своей жизни. Хотел бы пожелать здоровья, благополучия и хорошего настроения всем читающим этот комментарий. Заботьтесь о себе и своих близких и всё будет хорошо!🔧
@@user-uo1nt5kw5x - было нечто подобное и раньше... В период 2007-2010 годов на маил-видео было относительно много трансляций именно инвалидов-домоседов. Для них тогда это было окошко в мир общения с другими людьми. Это были каналы-стримы в прямом эфире, многи трансляции длились многие часы, люди заходили на эти трансляции, делились информацией, своими впечатлениями, своим опытом. А потом совершенно неожиданно маил-видео прихлопнули... На тогдашней трубе подобных стримов в прямом эфире ещё не было, а когда они появились, то потребовали куда больших скоростей от интенет-каналов и куда более мощных компьютеров. Поэтому, на ютуб-стримы многие юзеры попросту не смогли перейти...
На моей машине с завода был установлен зазор 1мм и все было гуд пока я не поменял их на новые после пробега 140т.км. У новых зазор был 0.8мм вместо1. В итоге потеря динамики разгона. После установки зазора как на старых 1мм динамика восстановилась.
Реально рабочий совет по уменьшению зазора столько мучался пробои были в высоковольтных проводах менял 5 разных комплектов не помогало уменшил зазор до 1мм теперь не пробивает. Спасибо огромное автору за совет.
С ранним зажиганием крайне не согласен, в инжекторных двигателях, ЭБУ корректирует угол опережения, если датчик детонации исправен, пример того что двигатель работает одинаково устойчиво как на АИ92 так и на АИ95, жёсткая работа двигателя не из за зажигания, а скорее всего из за плохого горения топлива, плюс к этому эбу может скорректировать из за этого, угол зажигания ещё раньше...
Поджиг топливовоздушной смеси происходит не в ВМТ, а немного раньше. Потому как процесс сгорания топлива и тепловое расширение газов не происходят мгновенно. Для этого предусмотрен угол опережения зажигания, и он постоянно меняется в зависимости от режима работы двигателя.
Нормально он объяснил теорию с зазорами. Кнш стенд с разрезанным мотором и спецэффектами не профессиональный, но суть передает ±. Да и все что надо понять из видео это то что надо следить за зазорами и выставлять на уровне 07 08 мм для долговечной работы катушек и проводов.
Ещё хочу добавить до предыдущего комментария. Для повышения мощьности искры (именно мощьности, а не напряжения) я сделал электронное зажигания. В 70х прошлого была такая тема. Перепробовал 4е типа схем, больше пока нет идей. Ну и перечислю: 1е - батарейное, на первых авто и дожило до 90х. 2е - электронное с транзисторным коммутатором (в ЗИЛах), 2108 да и в инжекторных современных таже схема+катушка на каждую свечу. 3е - тиристорное, называют ещё конденсаторное. 4е - комбинированное. В момент искры подкидывается доп.заряження большая ёмкость с 12в, для увел.длительности горения искового разряда. Делал все, но себе остановился на тиристорном и вот почему. Все схемы (кроме тиристорной) в момен запуска жрут 5÷7.5А. И удовлетворительно запускают движок в прохладную погоду и при хорошем АКБ. Но зимой про -10° когда стартер "дуется" и АКБ проседает до 9÷10в то и искра падает до 8тыс В, топливо холодное и ещё доп.охлаждается при испарении в карбе (да и после впрыска с форсунки), поршневая не "первой свежести" и тогда проблемы, мозги горячие, руки холодные и ДВС промёрз. С буксира заводится нормально (напруга не проседает из-за стартера). Ток потребления батарейной, транзисторной, (инжекторной) системы будут уменьшаться только когда уже работает ДВС. И чем выше обороты коленвала тем и потребление меньше и дойдёт до 3.5А. Паралельно с этим и генератор выдаёт не "гора" всё больше и больше. Но вначале то нужно всё запустить ! А вот в тиристорной как раз всё и совпадает. При запуске (в тех же и ещё морознее) она работает уверенно с 6в и до 18в и при запуске потребляет 0.6А ! При этом искра "конская" лишбы "кто-то" прокрутил коленвал (поршня). И чем выше обороты коленвала ток потребления вырастет до 2А ! При этом и генератор выдаёт на "гора" тоже. Такое к сожалению нужно делать всё самому, или хороший электронщик-спец. Ну и конечно делать не для комнатных условий. Единственный недостаток нельзя проверять искру на "разрыв", катушка пробьёт. Напряжение на свечу 25кВ! В обычных схемах 10÷18кВ. Искра синяя и прямая и гудит! (не как разряд при пробое слабым током -сухой треск). Горит любое топливо что загорается от спички. Так что у кого есть класика советую. Схема (блок зажигания) работает с 1975г . Проблем никаких не было. С ним совместно работает электронный октан корректор (но это не обязательно). Правда ручной и рядом под рукой. Угол зажигания кручу где лучьше тяга (топливо, обороты, нагрузка). Тоже делают и "мозги" в инжекторных системах. Свечи вначале сверлил (на токарном) с фаской в ценральном выводе, тогда искра цилиндическая. Сейчас выбор есть езжу на трёх лепестковых отечественных (они у нас в 4е раза дешевле 4ёх лепестковых). Делал подобную и на яву двушку тоже был хорош результат.
@@Moldavan70подготовлю и выложу. Это не моя разработка. Она есть в справочной литературе и в брошуре В Помощь Радиолюбителю. Я просто из схемы "выжал" максимум. И вся начинка 70х годов прошлого. Вся особенность в аккуратности намотки трансформатора. Он тороидальный для максимального КПД (на частоте 400 гЦ), железо пермалой. И П210тые. Когда его мотал то увеличил сечение сердечника (сложил 4е штуки, а провод в 2а раза в диаметре. Всё пропитал лаком и покрасил, для герметичности, выводы клемы по кругу. Его мощьности хватает и на эл.грелку (под спинку, или эл.сапог для жены) или зл.бритву, но только одно что то, на больше не хватало для двигателя. Тогда на 12в ещё не делали. В бардачьке вилка-розетка 220в. При дальней поездке, когда клонит ко суну туда два пальца. Как двинет! Сон проходит, но правда минит на 15ть, потом снова, и когда только на 5ть минут, то лучьше совсем остановиться и поспать. Приходилось далеко ездить 480 км в один конец и обратно. Без остановок, машина 🚗 не подводила, а вот усталость доводила. Схема не секретная и доступна в повторении тому кто этим "заболел". Удачи и желании конструировать.
@@user-qx5gp9vh2c непонял вашего ...взбадривания... . То что я выложил, это только то что я сделал и на этом и ездею. И с того времени, не знаю, что такое заливает свечи? Осенью их проверяю, зазор 1.0 поправлю. Они всегда сухие и с белым налётом. Несколько раз предлагал ещё в те времена производителям, ответа небыло. Тогда не понимал почему, ведь это же лучьше, надёжнее. Теперь знаю, любому производителю нужно делать, что бы изделие чётко отработало гарантию (1÷3года), при этом обязательное ТО в своей фирме (на подсосе, как нарик). Потом всё бы выходило из стоя одновременно. Потому то у самоделкиных (беднее слои населения) техника и ездит ~20лет. А у состоятельных 1÷2 и продают по тойже и новое покупают. Знание-умение, это сила. А деньги💰, - только возможность для обновления. В среднем возрасте в степи ! Снимал, разбортировал, вулканизировал и собирал колесо, накачивал самодельным компресором (тогда ещё не делали, даже ножных насосов) за 19мин ! И это от снятия и до установки колесе ! Это мой личный рекорд. Теперь (из-за тонких современных дисков) на шиномонтаже делаю. Правда и гвоздей меньше стало на дорогах. Теперь саморезы попадают. В тот период электронные зажигания (и то транзисторное) серийно были только в ЗИЛах ! А я (да и многие, кто разбирался) уже ставили электронное. Серийное пошло только в начале 80х. В 2108 и тавриях. И тоже транзисторное, оно и проще и дешевле для производителя.
В идеале нужно подсоединить мотортестер и в каждом цилиндре двс настраивать зазоры, а если есть такая возможность подсоединить датчик давления в каждый цилиндр по очереди на работающем двс если уж идти до совершенства.
@@user-cy4sp2lc6f если бы не вы так бы и не узнал что они есть, у меня и не было их никогда, а вот в автопарке части был мотодок, парад тоже не видел смотрел на комп с закрытыми глазами, такой приказ был мотодок подключить но в комп не смотреть. В технаре тоже не смотрел, боялся, тот сейчас не помню как назывался, помню на лабораторных работах цилиндры отключали на двс ЗИЛ 130.
Дело не только в зазоре, а еще и в углах электрода. Все пробитие идет по острой части. И когда происходит закругление от нагара, то пробивает не туда куда надо.
Всеверно, я на газу(метан) после замены свечей проехал 92000км, зазоры всегда ставил 0.7мм (это толщина ножовки по металлу), авто матиз литровый, свечи NGK оригинал или нет не знаю покупал у себя с рынка (Узбекистан) , провода сделал сам из камазовских метровых с нулевым сопротивлением машинка на бензе (аи-80) тоже огонь, правда что стучит не много . Если кому интересно у меня на матизе стоит воздухан из ЗАЗ 969
Я обычные свечи Лада беру, ставлю зазор 0.9 и катаюсь до замены масла, меняю масло и тут же опять ставлю зазор 0.9 он кстати вечно убегает но если следите то проживут ваши катушки долго и счастливо 😊
Денис, так менять их каждые 20-30 т.к, или зазор выставлять ? Ладно, Я как родившийся в СССР и поездивший на мотоциклах с 14 лет, конечно же выставляю зазор, мой рекорд на одних свечах NGK 85 000 км, обычные 2х контактные свечи в двигатель 3S-FE, у меня есть возможность проверять работу свечей в спец приборе под давлением у друга на СТО, зачем менять то что работает понятно только "маркетологам" и "!продажникам", доходит до того, что говорят менять свечи каждые 10-15 т.к, а народ туповат и меняет. Я у друга свечей лет на 10 вперёд набрал из коробки, проверил, отбраковку сделал, теперь и покупать не буду, вот она еврейская кровушка )))
Мой заводской Бриск на 2114 свободно прошел 132.000 км с 2012-ого года. Батя сказал, что нужно поменять. Поменял на другие, а эти пойдут на 2109, у которой три свечи умерли. )))
Этот метод применим для узкого ряда двигателей, с "конскими" допусками. Если мы сокращаем длину дуги, а сила тока остается не изменой, соответственно, это ведет к увеличению сопротивления. В свою очередь это ведет к увеличению нагрузки на катушки зажигания. К примеру, для двигателей l13a, устанавливаемых на Honda, уменьшение зазора вообще недопустимо, ввиду очень большой чувствительности катушек. Тоже самое могу сказать и про двигатели Subaru
Доброго времени суток Денис я давно смотрю ваши ролики очень познавательно я заглушил двигатель через минут 15 не смог завести пропала искра на катушках есть и + и - нету импульса и где найти этот чертов импульс ума не приложу у меня Ниссан примера 2001г. Р - 11 двигатель 1,8 л . Механика. Подскажите пожалуйста что делать с ув ваш подписчик.
Дэн. Не соглашусь в некоторых моментах. На счёт автотаза да, можно переделать за нашими рукожопами, но вот насчёт иномарок - я бы не стал лезть. Там более точные рассчеты. Буквально недавно менял свечи на своем cbr1100xx. Стоят по мануалу иридиевые, стоят как сбитый боинг. Поставил обычные, решил попробовать. В итоге все равно пришлось покупать иридиевые за оверпрайс. Температурные режимы разные, степень сжатия, обороты (11000).
Так на один и тот же двс свечи подбирают по этим параметрам и еще многим другим они и соответствуют иридивые и обычные, пожалуй иридиевый могут простить некоторые отклонения в двс, но и ходят дольше.
@@igorkompov390 по регламенту положено на 50 тыс км менять. А вообще там пробег был уже 80. Подделки иридиевых свечей на мотик я пока не встречал, попадались только оригиналы.
Молодец Я так Зил 130 разрезал моя дипломная работа ипотом экспонат для обучения а свечи надо зазор правильный держать и чистить вовремя ничего сложного
Денис, смотрю твои ролики. Они интересны и актуальные. Теперь о зазоре из личного опыта. Я родом от туда... , и авто тоже были те. За рулём 49лет, сам кручу все гайки и остальное. Так вот зазор на свечах зависит не от двигателя или модели авто. А от мощьности подаваемой на свечу. В класике (батарейное зажигание, по науке) 12в подаётся на катушку зажигания, потом искра ❇. В инжекторных таже схема, но это делает транзистор. Я подавал на катушку зажигания с конденсатора 2.0мкФ заряженный до 400в. Соответственно и искра "слоновая", зазор ставлю 1.0мм (но это не критично), главное что бы все 4е имели один и тот же зазор. Свечи меняю когда выгорает электрод, уже к 20 тыс видно дуговой выгор на поверх, но обычно к 50÷70тыс. В инжекторных двигателях мощьность чуть выше батарейных, поэтому 0.85 это норма, больше не желательно, пробьёт модуль (катушки). Спасибо за поднятую тему.
посоветую свечи чемпион . сша или бельгия . длина центрального электрода = 5 мм . рассчитаны на 500 т.км . просто каждые 30 - 50 т.км нужно уменьшать зазор пока не выгорит центральный электрод .. проверено на практике . бош. чмош - слабый изолятор . при нагреве пробивается . в свечах - главное Изолятор.
@@alexandrutambal8920 доброго вам настроения и тяги к творчеству. Всё что я делал, делал САМ. Всё сверял с показаниями приборов, испытывал в духовке +65°, потом в морозилке при - 18° по 8мь часов непрерывной работы. С 4х кратной перегрузкой. И только после этого устанавливал в авто. Когда появился осциллограф то и убедился. Но это уже в 90х смотрел. Теперь о вашем замечании. Так вот если в батарейной системе; АКБ+прерыватель (с новым ! конденатаром в паралель контактам)+КЗ (катушка зажигания), то только 16кВ. А при работе стартера (летом и при свеже заряженном АКБ) едва до 14кВ. дотягивает импульс. Ну а зимой и того хуже 10÷12кВ. А вот в электронно (транзисторной), она же в ЗИЛах, 2108, тавриях и инжекторных. Там вместо прерывателя стоит другая схема, датчик хола, комаратор, оптопара или в первых тот же прерыватель, но силовой ток (напряжение +12в) разрывает транзистор (полупроводник) и нет потерь на искру от КЗ (самоиндукция). Из-за этого в таких схемах и выше напряжение 18кВ, а на стенде (без просадки 12в) до 20кВ не дотягивает. А вот в тиристорной (конденсаторной) там в корне совсем по другому. От ЗЗ(🔑) подаётся с АКБ +12в на преобразователь (теперь инвертор по модному) напряжения и с +12в делается 420в и заряжается ёмкость (в моём случае 2.0мкФ), когда приходит импульс управления то это ёмкость и +с ней и работающий преобразователь прикладываются к КЗ. В тех схемах +10в÷14в, а тут +400в. КЗ -это же авто трансформатор. Соответственно и на выходе во сколько раз больше подал во столько больше и выходить. Из-за сильно высокого напряжения пробивало в распределителе сразу на все 4е, пришлось ограничивать разрядником. В инжекторных либо 2е, а в последний "навороченных" 4е КЗ. Но они то махонькие (что бы в свечной колодец свободно влезли) и потому то там и провод совсем тонкий и сердечник тоньше и меньше и витков чуток. А в классической КЗ витков 18 000 ÷ 22 000 в зависимости от модели, и вся в масле залита, габариты соответственно И совсем для убедительности смочите две тряпки одну бензином, другую солярой. От искры (автомобильной) не поджечь соляру. А от сварочного дуги ? Я когда впервые сел в инжекторную и вник в электронику, то решил встроить туда такое же зажигание, но там нужен ещё такой-же "огород" городить для согласования. И не стал делать. В 80х туго было с АКБ, мой к лету сдох. Так я с месяц ездил на 2х плоских батарейках (9в). Заводил кривым стартера с пол рывка (не с оборота), или ставил под уклоном. На работе смеялись (говорил противоугон). А инжекторную так (с дохлым АКБ не завести) там вся схема без стартера жрёт больше 10а ! Если АКБ дохлый то и с буксира не заведёш, потому то и кривой стартер не поможет, нужно "прикуривать". Удачи Вам на дороге, в творчестве и в жизни.
@@user-hy8xb3qr2s Двигатель Z18XER, на зазорах 0,9 модуль зажигания ходит сотни тысяч км, если не следить за зазором и он будет больше 1,1 то модуль живет 5-10 тыс км!
Денис приветствую. Можешь сделать ролик как побороть проблему с сильно падающими оборотами ( с 900 до 400-300 об/мин) на холостом ходу при включении ближнего или вентилятора охлаждения на ВАЗ 2109 карбюратор.
Для каждого двигателя есть определённый зазор свечей (заводом изготовителем предусмотрено) и менять или доробатывать лучше не стоит. (проще говоря не лезть туда где всё нормально работает).
@@user-kg6ho2vm2x мне вот всегда интересно, а что выпускаете Вы - люди, обсерающие автоваз?. Только ненадо про IT сферы, и космические корабли..😅 Если что, я не работник автоваза.😊 , Просто в одной стране живем( надеюсь).
Движок 1 NZ купил иридиевые свечи за 3700 ездил год показалось что-то не так выкрутил посмотрел, неравномерномерное обгорание кончиков заказал на алишке такие же за 680 р. езжу четвёртый год всё хорошо.
Привет Денис! можно ссылочку на твою приспособу для чистки свечей... уж очень занимательное изделие). ЗА КАНАЛОМ СМОТРЮ,МНОГОЕ ПОДЧЕРКНУЛ И РЕАЛИЗОВАЛ У СЕБЯ! УДАЧИ БРО!
@@user-yb9fg1kr9e Я не против, может и есть, можно ещё в керосине промыть. Что будет с двигателем, если в щели эта песчинка всё же застрянет, а через 2 недели от вибрации выпадет, и прилипнет где то к стенке цилиндра на масляную пленку?
@@__Goodwin__вы работали на данном агрегате?я работал,ни чего там не прилипает,и потом поверьте через фильтр просочиться песчинка может гораздо быстрее))))из картера опять же может поднять стружку и забросить в двигатель через вентиляцию газов,хоть там тоже есть фильтр,тогда вообще лучше ни куда не лазить и ни чего не делать и вообще лучше не ездить!!))))
@@user-yb9fg1kr9e не работал, и не планирую. Живём в 21 веке, не вижу смысла в подобной экономии, когда в каждом магазине можно купить свечи за 3 копейки. И они будут новые, не с сгоревшими электродами.
Кто подскажет?! нет питания на датчик оборотов холостого хода на 2112 . По тестору по нулям на обеих парах контактов . Как проверить провода и куда они идут.
❤Денис забилося герметиком (не весь) блок двигателя чем промыть охлаждение? Снимал головку менял прокладку (дома) выковырял с отверстия головки и блока кусочки герметика дул автокомпресором ответь очень жду? Лет 5 тебя смотрю- помоги советом или опять разбирать двигатель?
Качество искры зависит от катушки и блока её управления и самого двигателя (степень сжатия и т.д.) :) Свечи пробовал разные, после того как поставил 4-х контактные bosch fr78x (короткие электроды сбоку относительно толстого посеребрённого центрального) забыл про детонацию в жару да и вообще забыл про то, что свечи надо менять т.к. у них ресурс в 4+ раза больше ввиду конструкции. Надо бы наверное заглянуть, как они там...
О чём хоть тут спорят?! Видео о том,что контакты со временем подгорают и зазор становится больше!! А увеличенный зазор может привести к выходу из строя в.в. проводов и катушек и ещё зажигание от этого становится позже и искра ещё может пробивать на свече в неположенном месте, хотя эффективность искры увеличивается!! И наоборот,при уменьшенном зазоре искра менее эффективна,но стабильнее,зажигание раньше,катушки и провода живут дольше! Вот принцип которому учит видео!! А дальше пусть каждый применяет эти знания исходя из своей ситуации. ДЕНИС МОЛОДЕЦ, СПАСИБО, ВСЁ ГРАМОТНО ОБЪЯСНИЛ!!!!
Пару лет назад делал зазор на свечах 0.9 вместо стандартного 1мм на гранте (двс 11186) . Эксперементировал пару раз после регулировки клапанов. Прирост небольшой есть, на холодную запускается хорошо, но когда движок горячий запускается долго( не так как должно) при возврате зазора в 1мм, проблема уходила.
а мне как то стало фиолетово - свечи есть они преднагева.. момент он опережения впрыска - 34 запуск пошел да завел на улице простоявшую двое суток машину расход по трассе 4.3 на сарай зимой не погонять лето до 5-ти город по пробкам ну 6... Ну и 8 сек до соточки при всем при этом а говорить что ... ой разоришься на ремонте - так я уже разок разорился подняв убитый дизель и уже катаюсь в плюс и дохнуть ничто не собирается - ну да тысяч через 80 - 100 возможо... но там посмотрим а пока черпаю прибыли на не отданных бабках за топливо несмотря на цену злую на солярку хорошую.
на Волге у меня (ГАЗ2402) идеально работал двигатель, когда на 1,2,3 цилиндре зазор был стандартный - 0,8мм, а на 4ом - почти три мм! При изменении зазора реально начинало троить... Не знаю, в чём дело. Но при таких настройках двигатель работал идеально - по городу 9,5л/10 км, по трассе - 9 л/100 км. при скорости 110-120 км/ч. А максималка была 160км/ч - больше небыло на спидометре , да и просто страшно - тормоза ведь барабанные вкруг.
В Иж ПС стоит свеча уже 3 сезон. Советская еще. Выкрутил,проверил зазор,почистил,вкрутил назад и полетел дальше. Никаких проблем. Новодельная отрыгнула через 2 месяца.
Лайк и респект как всегда , У нас в гаражах люди спорят , почему гремят клапана с гидрокомпенсаторы , Если можно еше раз перетереть тему с гидриками , зарание благодарен
Да на самом деле когда уменьшил зазор ниже заводского и почистил свечи, машина стала ехать гораздо бодрее и отзываться на педаль газа. Но сделал я это до того как увидел этот ролик. Ну все равно автору спасибо за интересные эксперименты с автомобилями. Благодарю.
Спасибо за обстоятельный обзор! Однако тема не до раскрыта. Есть вопросы по газовому оборудованию. В сервисе по обслуживанию ГБО (пропан) рекомендуют менять свечи каждые 10.000 пробега и ставить специальные свечи для газа. Действительно ли это так и с чем это может быть связанно? Есть ощущение, что дурят🤔
@@Evgeshaiztlt163 в 2 раза дороже, лучше в 2 раза дешевле теже бриск и менять в 2 раза чаще, это улучшит работу двигателя. Таже практика и с маслом, дорогое в 2 раза дольше не ходит
Раз в 10тысяч можно выкрутить свечи проверить и отрегулировать зазор, а раз в 30тыс можно и поменять. Показывали в магазине свечи для работы двс на газу, те же самые свечи, только центральный электрод тонкий, он как раз и сгорит за 10тыщ км пробега (просто маркетинг). При работе на газу быстрее электроды на свечах сгорают. Беру ngk 13 номер, вазовская семёрка на них ездит с газом и газель, зазор и там и там 1мм, можно и 0,9
главное следить за зазором 0.8 мм кажде 30 - 50 т. км . на газу - другой температурный режим . как известно есть свечи холодные . горячие . их характеризует калильное число . первая цифра . зависит от длины изолятора .. и все равно периодически рекомендуется поездить на бензине . поэтому свечи можно оставлять те которые завод изготовитель предусмотрел . только зазор - о.8 .кроме того есть свечи с резистором и без .R- в обозначении на юбке свечи.
на газу еще ставят масляную капельницу с маслом для 2- тактников - для улучшения смазки колец. клаанов и верхних колец . . тогда не будут прогорать клапана.
Зазор свечи увеличен по той причине что автоваз перевел двигатель на инжектор и более бедную смесь ! Как раз для поджега бедной смеси зазор в свече увеличен до 1.1 что в свою очередь увеличивает время горения искры ! У меня свечи белые , как новые ! У меня смесь бедная и если уменьшать зазор , как раз появляются перебои ! Тоже самое на втором автомобиле Лачетти ! У вас явно смесь обогощенная и масло подьедает , вам требуется меньший зазор , потому что оложения на свече будут уводить искру в сторону от центрального электрода на корпус . Денис не вводите людей в заблуждение !
На гольф -2 трамблёрный распред впрыск. С мозгами. Внедрил карбюратор. Со временем начала пропадать искра. Если запустилась, то едешь с небольшими рывками на средних. Коммутатор сдох. Но когда я в разрыв цепи питания зажигания включил лампу дальнего света- неисправный коммутатор стал работать лучше, но с меньшей искрой на свече. Поставил исправный коммутатор. Стало лучше. Но лампу в цепи питания оставил. При работе она светится. Нити накпла запараллелил. Всё работает. Своего рода динамический предохранитель по питанию.
Вроде как на карбовых моторах 0.7 мм., а на инжекторных ровно 1 мм. Я делал эксперименты. Сначала сделал 0.75, потом 0.8, потом 0.85. Сделав больше получилось хуже, и понял, что дальше смысла нету. По этому оставил 0.85. 6:13 У знакомого на Волге все четыре свечи такими стали. А мы ещё думали: "Топливо есть, а почему смесь не поджигается и даже не схватывает?" Выкрутили, и опупели.
На личном опыте проверенно, в свое время гдето насмотрелся такого же бреда с зазорами, уменьшил зазор в свечах с 1.2 до 0.8 мм(тянуло хорошо, движок очень чётко работал), в итоге 2 из 4 катушек через 2 недели здохли, не мешайте технике работать...
У меня на Форде зазор на старых свечах был 1.5 мм. уменьшил до 1.2 так пока и езжу всю зиму, катушки родные, так же есть комплект почти новых свечей, вот думаю может уменьшить до 1 мм, но уже появись сомнение вдруг тоже катушки выйдут из строя
Опять тридцать пять и пять) Так какая компрессия в момент искры? И как правильно проверять?))) Чистильщики ,смолу как удаляют внутри изолятора,которая тупо коротит свечу? Японцы,они Очень тактичные. Когда ходишь по заводу Ниппон Денсо -они чутко слушают умные слова от русских механиков. Но когда после этого пьёшь с ними саке,крутят пальцем у виска) Проверенно.
Поставил лайк - выводы похожи на правду . Хоть и много некорректных обоснований. Например , зазор в свече прежде всего определяет два параметра : Напряжение пробоя при давлении сжатия ( оно в цилиндре больше, чем на воздухе ) и энергия искры. Про опережение зажигания от зазора слышу впервые --- процесс образования искры микро секунды , на опережения не влияют обычно . Оформил подписку -- так как понравился пескоструй , сделанный из фильтра. По теме можно было чуть вспомнить "эффект пуговицы" - специальное увеличение напряжения пробоя старыми водителями. И я лично помню М-2141 который нормально работал только при зазоре 1,2 мм. При снижении зазора мотор плохо вел себя.
П.С. Если заточить электроды свечи, то мы получаем .... калильное зажигание . То есть, воспламенение смеси происходит не из-за искры , а от перегретого острия электрода. От этого падает мощность, перерасход топлива, режим вреден для двигателя. Там где не было ЭПХХ , то там такой карбюраторный мотор мог долго бултыхать поршнями уже после выключения зажигания.
