Что ни делай,хоть усрись,а места сварки будут гнить сильнее,чем заводская работа. Сварщик подписывается на выполнение сварочных работ с подгонкой ремонтных панелей. Антикоррозийная обработка-совсем другая работа и не нужно ее вешать на сварщика. Есть люди,которые занимаются этой работой за деньги. Если хозяин авто жлобится заплатить и сам не может нормально сделать,то кто ему лекарь?
Добрый день! Обязательно ли сливать бензин с бака перед тем как варить? По идее взрыва не должно быть. Как на практике обычно делают? Просто слить весь бензин на современных машинах довольно сложно, нужно бак снимать, не хотелось бы этого делать.
Илья, интересно твоё мнение. Какой вариант ремонта порогов предпочтительней? 1. Оцинкованные ремкомплекты, предварительно изнутри эпоксидный грунт и снаружи эпоксидник. 2. Оцинкованные ремкомплекты, но уже кислотник ( вроде цинк с кислотой не дружит, но я не уверен) 3. Обычные ремкомплекты в чёрном грунте, но уже самостоятельная гальваническая оцинковка + любой первичный грунт 4. Обычные ремкомплекты + кислотный грунт внутри и снаружи. Просто я купил 124 переваренный недавно, но варили его сварщики-сатанисты. Электродные прихватки по шву и ничем не обработаны (такой полуфабрикат) Однозначно буду переделывать. Только вот какой вариант предпочтительней. не знаю. С гальваникой знаком и есть возможность нанести куда более толстый слой цинка, чем на заводских ремкомплектах. Так же внутренние пороги тоже хочу оцинковать и изготовить новые усиленные поддомкратники и в кислотник их.
с кислотником лично я не работаю. Я предпочитаю связку преобразователь+эпоксидник. Кислотник ядовит, а перед названной связкой преимуществ не имеет. Если есть возможность оцинковать, или использовать оцинкованный ремкомплект, то лучше так и поступить. Цинковать самому или нет - это решать тебе, смотри трудозатраты. По большому счету, можно и не цинковать. В конечном счете все будет зависеть от того, как и насколько качественно ты обработаешь ввареный элемент снаружи и, самое главное, изнутри. Внутри должен быть консервант. И, естественно, везде, где дотянешься изнутри, в процессе работы тоже использовать преобразователь и эпоксидник. Консервант уже в конце наносится, естественно. Из твоих вариантов я бы выбрал 1, как наиболее оптимальный по совокупности параметров: доступность, качество, итоговая стоимость. Тем более покрывать свежую оцинкованную деталь кислотником нет никакого смысла.
3 года вполне норм продержалось. В автомобилях в некоторых местах конструкция такая, что туда во внутрь по-любому попадает вода и ничего с этим не сделаешь. Заводские детали имеют специальные грунты и варятся точечной сваркой - ничего не выгорает и ходит это долго(по 10-15лет). Некоторые детали проходят обработку после сварки, чего уже после окончательной сборки кузова не сделаешь. Со временем грунт в каком-то месте нарушается(по разным причинам, будь то дтп или просто так) и начинается лавинная коррозия - стоит чуть нарушить грунт, как машина сгнивает изнутри за 1-2 года. И все, придется раз в пару лет варить. Хоть нержавейкой завари - рядом сгниет. Мовили могут несколько продлить срок, но во первых нужно обрабатывать регулярно(минимум 2 раза в год, а где течет вода - еще чаще), а во вторых не везде физически возможно этот мовиль задуть
не, бро, все немного не так. Каждые два года подваривать - это бред из бреда. С конструкцией тоже все норм, просто так туда вода не попадает. К тому же, по заводу в этих авто консервация внутренних полостей. И, если 210 кузов действительно сгнивает за 2-3 года, то эти кузова гниют по 10 лет. 2 раза в год обрабатывать мовилью тоже бред, извини. Максимум 1 раз в год можно немного освежать баллончиком.В общем, если сварщик говорит, что через 2 года нужно будет опять переваривать - бежать от этого сварщика надо.
@@classicmers Сомневаюсь, что тот сварщик говорил, что через 2 года надо подваривть ;)) Тут от условий эксплуатации зависит. У меня за 2 года сгнил новый Honda оригинальный болт подвески М12! Гайковертом DCF894 стукнул его пару раз и он лопнул по гнилому месту. Место излома ржавое. Да и все новые оригинальные болты, которые я ставил спустя 2 года выглядят, как будто им по 15 лет. Лонжероны, арки несущие погнили до дыр - все заводское, не варенное. А дома на земле валялись обрезки старой кузовщины от того же автомобиля, мокли 2 года и ничего им нет, какие были, такие и остались. А то, что ездило на машине сгнило за 2 года напрочь. При чем гниет именно изнутри. Снаружи очень даже норм выглядело, пока не ткнул отверткой. Заварил, надеюсь 2 года протянет. Так что не все так однозначно.
@@bragcustom да, всегда все не однозначно. НО! Японцы в принципе хорошим железом никогда не отличались. сгнивающий за 2 года новый оригинальный болт м12 - это ни норма ни для каких условий. Не по кислоте же авто у тебя ездит. Условия непременно играют роль. Но если работа изначально, хоть в мастерской, хоть по заводу, выполнена плохо, то конец будет быстрый и одинаковый.
@@classicmers На счет нормы не знаю, но знаю, что производитель дает гарантию на сквозную! коррозию на 3-5 лет. А так же знаю не один случай, что полуось диаметром ~25мм сгнивала и лопала под резиновым демпфером за 4 года! Пружины подвески(особенно передние) гниют и лопают в районе нижнего витка за 3-5 лет, диаметр там свыше 13мм.
Я сам не пробовал. я добиваюсь, чтобы в кузове не было влаги лишней. Но один парень, ремонтируется у меня, пробовал. Впитывает хорошо. Как временная мера в некоторых случаях думаю вполне приемлемо.
Решил не терять тёплое время на сварку , перенести на зиму .поэтому взял чудо-средство пену монтажную, шпаклёвку и краску. быстро заделал дыры.впереди предстоят холода . А это время когда можно потрудиться в гараже.
@@classicmers пока работаю думаю нахрен все нужно продать его к едреней фене. А сяду проедусь что то по делаю и передумываю. Ведь цена его как хороший велосипед. А по сути с учётом того что по документам у меня легковой грузопассажир хоть в Крым хоть куда. И техосмотр ненужон