Леонид, скажите пожалуйста, стоит ли покупать Киа Спортейдж 1995г, для охоты-рыбалки-грибов? В общем, для относительного бездорожья? Общался с водителем такого автомобиля, говорит что по грязи лучше даже чем Нива. Как-то не верится что Спортяга лучше Нивы в грязи. И с каким бы мотором Вы посоветуете, слышал что на них три двигателя, одновальный бензиновый, двухвальный бензиновый и дизельный.
@@user-zi9zv9kx3s от задач зависит. В целом машинка для умеренного бездорожья вполне годная. Вот только на данный момент нужно весьма придирчиво осматривать её на предмет коррозии, по моторам ничего умного не скажу, не настолько хорошо знаком с конструктивом. А самих машинок у нас в клубе в своё время было несколько, нормально катались.
У меня однажды, во время поездки с семьей зимой в Горный Алтай, заклинило китайский насос ГУРа. Машина была редкая, старая, поэтому и ГУР был китайский. До дома было 800 километров. Делать было нечего, я накупил в магазине ремней разной длины и продолжил запланированный маршрут. За 300 км от дома шкив ГУРа срезало, машина осталась без помпы и электричества. Хорошо, что я сам не знаю зачем- на всякий случай, годом раньше установил в магистраль охлаждения дополнительную электрическую помпу БОШ. Короче я напрямую ремнём соединил шкив коленвала и генератора, снял радиаторную решетку и так доехал. С тех пор у меня на всех машинах установлена дополнительная электропомпа в магистрали охлаждения. Ту машину вскоре продал, купил новый УАЗ. Кто говорит, что лучше старый японский внедорожник, чем новый УАЗ- тому я посмеюсь в лицо.
Не, ну так-то японец однозначно лучше УАЗа. Был. Когда был новым. А полукитайские-полусразборки гнилые древние вёдра, которые продают по цене нового патрика - те да, ничего кроме смеха не вызывают. Плавали, знаем))
было буквально вчера: Загорелась масленка, долив не помогал. До этого за 5 дней пути никаких проблем. Оказалось оборвался проводок, когда утром выезжал с поля через кусты, объезжая другую машину. но у меня не внедорожник, бус WV T4, защиту все никак не поставлю. Гул при проблеме ступичного тоже проходил все именно так примерно на 70 начиналась гул/вибрация и ближе к 100 уменьшалась. Леониду 1000 лайков и всего что хочется и немножко того, что уже не хочется :-)
У меня случай был - я спал в машине (шнива), и рычаг раздатки в обычном положении мне мешал, поэтому я его поставил на нейтраль. А когда хотел тронуться, а машина не поехала, сначала перепугался, и только потом об этом рычаге вспомнил.
Ехал с Балхаша в Алмату на дизельной 70ке в степи от постоянной тряски она вдруг внезапно заглохла и перестала заводиться. Методом тыка был найден оторванный поводок от управления подачи топлива с аппаратуры на компьютер.... а так полностью с вами согласен *хотелось бы добавить, что относительно плавная манера езды и равномерные нагрузки-продлевают срок службы узлов и агрегатов* все об этом знают... но почему-то забывают...
Спасибо за полезную информацию. Что-то уже известно, что-то новое всë равно отложилось. Когда я начал отличать запах антифриза? Когда попал на капиталку 😆
После первого же своего офф-роуда завел себе отличную привычку после выезда на твердое покрытие проверять затяжку колес. Совсем не откручивалось, но две гайки потерял, было дело (вожу в запасе несколько штучек в инструментах). Также получал развалившиеся рулевые наконечники после грейдера, так что имеет смысл один-два возить с собой. Спасибо, Немодный! Кучу нервов сэкономил людям :)
Про цикличные звуки. Однажды у меня был курьёзный случай. Зимой проехал по какой-то неровной дороге во дворах на относительно высокой скорости (logan stepway) и пошел какой-то циклический стук, при чем и на ходу и на стоячей машине. Машина была новая и поэтому я прилично напрягся. Открыл капот, всё хорошо. Поехал - опять стучит. Короче: вокруг антенны на крыше намерз лёд и на кочках отмерз от крыши, а на антенне держался и вот он этим пятачком, из-за того, что антенна довольно длинная, стучал по крыше именно с такой частотой, с какой примерно вращается коленвал на холостых оборотах. Когда это повторилось вновь - это вызвало только улыбку))
Из своего опыта: На 69 газоне. Откручивался кардан на трассе. Открутился очень удачно в метрах двухстах от магазина автозапчастей. Рвало синхронизатор в коробке. На 69 не великая поломка, там трехступенчатая коробка. Он прекрасно сразу с третей может стартовать. Да и за счет промежуточного кардана снять перебрать и поставить коробку обратно можно за вечер в гараже одному. Откалывал пару зубов на венце маховика. Не было защитного кожуха сцепления. Приходилось надеяться что машина заведется с половины оборота, Если этого не происходило и выбитые зубья оказывались напротив шестерни стартера., приходилось лезть под машину и мощной отверткой чуть-чуть проворачивать маховик на нейтрали. Ну и классика - перегрев карбюратора. Остановился, заглушил и если пытался сразу завезти то - вигвам. Пока на карбюратор водичкой не побрызжешь (ну или ядовитой слюной в процессе изречения проклятий в его адрес) заводится отказывался. На Уазе 3151 карбюратор военные мосты Так же синхронизатор. Вылезли сухари. Тут история с ремонтом сложнее. Коробка и раздатка объединены в блок. Всё это очень тяжело снимать и ставить. Коробка заклинила в этот раз на четвертой в городе. Трогаться на повышенной четвертой уже тяжело для сцепления. Отключил хабы. Включил пониженную и доехал до места где уже ремонтировался. Срезало пенек шкорня. Он проворачивался. От чего разобрался шрус прямо в поворотных кулаках. Шрус системы Рцела (старого образца) Еле дополз до дома. Так как на поворотах машина либо не хотела вообще поворачивать, либо делала это с радиусом поворота теплохода. Сгорало реле зарядки генератора. Однажды пропала зарядка с генератора. Разобрал. Диодный мост живой. Обмотки живые. Реле-регулятор -живое. Подшипники крутятся. Просто шпилька плюсовой клеммы скорродировала до такого состояния, что перестала проводить ток. Разваливался рабочий цилиндр сцепления. Были проблемы с тамблером. У машины резко начинали расти обороты без нажатия на педаль газа. Подозреваю что проблема крылась в вакуум-корректоре. Заменил трамлер целиком. Надо всё-таки старый вскрыть. Пробивало мемрану в топливном насосе. Машина отказывалась заводиться. Глохла. Грешил на карбюратор. Выявил только когда заметил упавшее давление масла. Щуп достаю, а у меня два уровня и масло жиденькое-жиденькое и бензином пахнет))). Разваливался подшипник в шестерни бортовой передачи. Колесо клинело при движении назад. Вот такие вот хроники половой жизни уазовода получаются.
На козлике сцепление пропадало когда буксовал вперед/назад,в глиняной чаче. Глина как солидол смазывала сцепление, вытащили на сушу и через какое то время все само прошло.
Если смотреть на телефоне, то при многих неисправностях совет "поджечить" звучит как "поджечь". Я в первый раз как услышал, думаю во, дельные советы, поломалось что-то, поджечь тачку и всё, нет тачки нет проблем))
УАЗ Патриот АКПП. Зима. Еду к заказчикам, вдруг из печки резко подул холодный воздух. Результат: Привет патрубки печки. Смотрю почти все выпуски! Спасибо огромное за Ваш накопленный опыт и желание им делиться! Воспользовались этим летом про палатки!👌👌👌
У Патриота есть ещё одна беда - патрубки задней печки, если она стоит, их лучше сразу менять на силикон иначе лопнут в самый ненужный момент, а подлезть к ним на дороге вообще не вариант, увы.
Леонид, привет! Как всегда, огромная Вам благодарность за видео! Вы сказали, что можно что-то добавлять от себя, так что возьму на себя смелость добавить/отметить пару моментов. 1. Перегрев иногда на некоторых автомобилях может быть не то, чтобы однозначным симптомом чего-то нехорошего, но просто "детской болезнью" именно данной модели. Например, первые Pajero Sport таким "болеют" небезызвестно, и это решается только разными техническими ухищрениями (дополнительный радиатор коробки, второй вентилятор с включением по датчику или с кнопки, дополнительная помпа в контуре охлаждения, специально постоянно открытый термостат на летний период и так далее). Лично имел возможность сравнить "до/после" на Кольском (соответственно, первый раз в 2019 году без дополнительных "плюшек" -- всё кипело, грелось, и температура охлаждающей жидкости ниже 99 градусов была редкостью, второй раз вот сейчас летом 2022 года уже с доп. радиатором АКПП, вентилятором "с кнопки" и доп. помпой в контуре -- даже на песках редко удавалось поднять температуру за 100 градусов, а так 92-95 градусов было нормой, а на асфальте 88). 2. Не очень широко известный момент, бывающий иногда у тех, кто использует кастомные понижающие так называемые "киты" в раздаточные коробки. Недавно столкнулся вот летом сам после внедрения в раздатку "кита" с отношением 3,15 заместо родного с 1,9. "Кит" оказался сделан, мягко говоря, халтурно, и вот что случилось на трассе. Отъехал 200 километров на север от Санкт-Петербурга по трассе, обогнал только что грузовик, дав, понятное дело, побольше оборотов, ибо на обгон внедорожник идёт далеко не очень резво, еду далее, вдруг ощущаю лёгкий толчок и автомобиль не едет, а ещё буквально через пару секунд загорается одновременно индикация то ли "P" и "N", то ли "D" и "N" (сигнализация аварийного режима АКПП), и бортовик выдаёт ошибку 0715 "Датчик приводного вала". Понятное дело, первым делом я подумал ,что "прилип" на замену АКПП V4A51, оная сейчас в СПб стоит в худо-бедно сносном состоянии за 80000 рублей, а если что подешевле, то очень долго ждать из Владивостока. Звоню мастеру, который как раз ставил "кит" в раздатку, думаем с ним. Он говорит попробовать подавать газ на всех режимах раздаточной коробки при зажатом тормозе и посмотреть, на каком режиме как пойдёт отсечка. На всех режимах кроме самой пониженной передачи обороты уходили в небеса, а вот на самой пониженной передачи обороты отсеклись на отметке где-то в 1500. И тут мастера осенило, и он говорит: "А ты попробуй сейчас вот так проехать. Ну, медленно, с воем, но проехать". Я отпускаю тормоз, даю газ и… чудеса - автомобиль медленно едет! И тут нам всё стало ясно. Это не АКПП рассыпалась, это что-то рассыпалось в раздаточной коробке и это что-то - скорее всего, малая шестерня, отвечающая за привод без понижения, так называемый венец на валу, такая маленькая по толщине (узкая) шестерня. И при таком повреждении вполне реально воткнуть пониженную и с воем, характерным для работы шестерней на таком понижении, ехать свои 40-45 km/h (собственно, я так и ехал 200 с лишним километров назад до СПб до места ремонта). Когда вскрыли с мастером, оказалось, что "кит" был так ужасно собран, что венец просто сорвало с вала и он там свободно вращался (ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-vSFpvU7zjJw.html -- вот даже заснял, как оно выглядит). Так что если вдруг кто столкнётся, то знайте, что при такой поломке надо сначала проверить раздатку, и поедет ли автомобиль на "понижайке", а потом уже грешить на коробку и в панике считать деньги на ремонт или новую коробку (особенно, если это АКПП). А что до моего случая, то воткнули просто назад родной комплект валов и шестерней (оный с отношением 1,9), пока так и езжу, буду отправлять "кит" на завод, чтобы они разбирались, что с этим делать, и как такое могло произойти.
Гелик в 463м кузове с кнопочной раздаткой при долгом стоянии (-пара недель) не трогается с места. Раздатка самопроизвольно встает в нейтраль. Лечится засовыванием шариковой пучки в отверстие за ручейком АКПП
То же самое могу и про второй Pajero Sport сказать. Штатная система охлаждения сделана практически без запаса по производительности, потому чуть что не так (подзабился радиатор, подклинивает термостат) - сразу греется. Лечится более толстым радиатором, например.
@@denisdenisov8397 , ну, значит, и Вам эта история знакома. Да: более толстый радиатор, доп. помпа в контуре, радиатор АКПП, дополнительный тянущий воздух вентилятор, возможно, модификация капота для отведения горячего воздуха наружу (по аналогии с капотом на раллийных Subaru Impreza WRX).
Последний симптом: пропали тормоза. Долго разбираться не стал, заглушил трубку и поехал до хаты. А из необычного. Поменял масло, поехал в лес. Где-то километров через десять загорелась маслёнка. Двигатель весь в масле. Оказалось уплотнительная резинка фильтра треснула (хотя я её смазывал). К счастью всё прошло без последствий. Но +1 фобия у меня появилась. Ещё выпадал внутренний ШРУС, который обычно выбивать замучиешься. Ну и хабы разлетались без видимой причины. Просто треснул. А так, когда ездишь как я в пределах пары тысяч километров, то даже на старой машине удаётся избежать поломок в дороге, если выехал исправным.
По поводу контроля температуры - очень полезны приборы которые подключаются в диагностический разъем. Мультитроникс и тому подобное. По штатному показометру практически не видна разница 85 и 95-100. Т.е. мы видим повышение температуры, когда уже все произошло. Тот же мультитроникс покажет проблему в самом начале. На напряжение можно настроить порог оповещения и, когда гена не сможет отдать сколько остальные потребляют - прибор сигнализирует. Так же полезный индикатор - температура масла АКПП.
Так же удобно подключить к мультитрониксу датчик температуры воздуха и притянуть его к выходящему патрубку акпп на радиатор, получается удобный датчик температурыры масла акпп
На патроле долго мучился с перегревами. Доливал антифриз, но он всё время куда-то исчезал незаметно. Трубки все проверил, радиатор, пробку. Оказалось, что в расширительном бачке появилась маленькая трещина в районе шва. Настолько маленькая, что из неё капало, только под нагрузкой, т.е. когда даёшь газу. И всё это почти бесследно испарялось или утекало. Поменял бачок и всё прошло.
В горах машина заглохла, стартер молчит, в салоне плафоны и часы работают, фары горят. Все предохранители целы. Машина тлк-80 дизель атмосферное со стартерем на 24В. Долго не думал, отрезал кусок провода от переноски, подал плюс на клапан подачи топлива, с толкача завели и поехал. Оказывается там провод с клеммы сорвался рядом с аккумулятором неким предохранителем для 24В системы служил. По сути этот двигатель можно запустить батарейкой кроной с толкача и ездить.
УАЗ патриот Однажды в горах лопнул бак, причина забился абсорбер давление выросло и порвало ровно по шву, запаяли бак заменили абсорбер проблемы больше не было
Был случай. УАЗ 3151, преодолеваю узкий овраг. На очередной попытке машина глохнет и не заводиться. Двигатель еле схватывает с натужно сопящим звуком. Минут десять лазил вокруг, уже начал шнорхель и воздушный фильтр разбирать, пока товарищ не указал на наглухо забитую грязью выхлопную трубу) При движении назад выхлопной упёрся в землю.
Спасибо вам за такой ценный материал. Очень интересно, со многим сталкивался. Добавлю от себя, по опыту моего П4: - после замены форсунок на дизеле, обязательно проверьте посадку датчиков на концах топливной рейки, у меня топливо потекло ручьем - при резком старте, вы слышите странный треск со стороны колес, это недотянутые ступичные гайки - обороты на холостом ходу стали просаживаться, и вам приходится подгазовывать, чтобы не заглохнуть это забитый клапан EGR Так же, сразу после покупки я поставил себе мультитроникс, который уже несколько раз спас меня от больших неприятностей. На его экран можно не только вывести показания температуры двигателя и акпп, но и в настройках задать сигналы предупреждения. Таким образом, о том, что машина начинает перегреваться вы узнаете намного раньше сработавших ламп на панели приборов, уже не говоря о точности цифр. А еще, для автомобилей с ДПФ я рекомендую иметь с собой софт, который позволяет запускать принудительный прожиг фильтра. Потому что вы вполне можете столкнуться с ситуацией, когда вы не сможете "выехать на шоссе и двигаться не менее 70 км/ч на протяжении 30 минут", как указано в мануале. А так, хоть на стоянке запустили, прожгли фильтр и поехали дальше. Я это делаю при помощи желтого Launch.
На Ш-Ниве ремень генератора крутит ещё и гидроусилитель. По-этому самый характерный признак обрыва ремня - тугой руль Был симптом порванной полуоси, что и подумал в начале. Оказалось про вернулся кардан (ШРУСовый)
Спасибо! Характерный звук "оборванного глушителя" некоторые автомобили успешно имитируют при сломаной/пробитой подушке крепления двигателя или трансмиссии. Пропавшие "не до конца" тормоза могут быть симптомом потери вакуума усилителем. От вибрации трубка может слететь или перетереться. Однажды развинтился штуцер вакуумной трубки. Естественно, в горах...
На долгой езде по грейдеру - с высокой скоростью, дорога общего пользования, но тем не менее ухабистая и с большой гребенкой - часто пугает первое нажатие на тормоз. Тоже педаль уходит глубже чем обычно. Неисправностью не является: скобы суппортов от вибрации имеют свойство «развестись», сдвинувшись на пальцах, и зазор колодка-диск увеличивается. Вообще при долгой езде без торможений хорошая история иногда проверять эффективность тормозов, дабы потом не удивиться. То же с лужами, в любое время года: после брода или долгой езды по мокрому несколько раз прижмите педаль тормоза на пару секунд. Колодки греются очень быстро и им не нужно большое усилие или долгое время чтобы подсушить себя и плоскость прилегания. Три-четыре «придерживания» педали без выраженного торможения - и в барабанах или на паре колодка-диск не останется лишней воды, которая может сыграть злую шутку при необходимости резко остановиться
Как-то ехал по полю, раздались страшные железные стуки. Остановился. Осмотрел. Ничего. Поехал, опять грохот. И вдруг пропал. На обратном пути на месте пропадания грохота нашел гаечный ключ
Леонид, начал с видео о подборе внедорожника…Ставлю джем ваших видео под рабочий день. Как закончу-постараюсь сформулировать вопросы и к вам напрямую выйти. Со всей подачей и вашим характером-лучший спикер, по душе! Продолжайте, канал поддержим!
На ладе гранте почувствовал что тормаза стали слабей, оказалось что тросик МКПП перетер трубку тормазную и стала вытикать жидкость. Это дилер на ТО1 не сделал рекомендации Автоваза и надел защитную кожух на тормазную трубку. Поэтому нужно прислушиваться к машине. Спасибо за видео.
Спасибо, Леонид! Как обычно коротко и по делу. Ещё один признак умирающей ступицы - начинает жрать внутреннюю сторону шины, причем очень часто неравномерно один блок сильнее следующего через один.
Вспомнился случай с генератором. Ехал на покатушки, звуков нет, но показания волтметра пляшут, то 12в, то 14в. Разворачиваться не хотелось, пт вечер, маршрут интересный... в итоге с середины уехал на верёвке, подшипник генератора заклинил окончательно, ремень тоже под замену. Благо, этим дело ограничилось. Ещё был случай, на панели температура охлаждающей жидкости взлетела к небесам. Переволновался, смотрю уровень, чуть долил... смотрю, при выключенном зажигании стоит на середине, оказался глюк приборки. Скинул клемму акб на полминуты, всё прошло. И так бывает)
Ммм. Мне для диагностики "а что же такое вибрирует в уазе" очень сильно пригодился телефон и приложение, которое через g-sensor может померить частоту вибрации. Я пользовался wibram, но он платный, возможно, есть что-то еще. Суть в том, что при известных оборотах мотора и передаче в кпп, мы, зная все передаточные отношения во всех узлах трансмиссии, можем посчитать скорость вращения каждого из них, и если она совпадает с частотой вибрации - смотреть надо туда. Единственный нюанс - крестовины могут бить два раза за оборот (стоит двойные обороты карданов так же сравнивать с частотой вибрации).
Здравствуйте. Спасибо за видео. Как всегда из опыта не внедорожного. "Зилобычек", рейс Белорецк (Башкирия) - Игол (север Томской). Ничего необычного, везде асфальт и бетонки. Кроме того, что на обратной дороге решил срезать киллометров 500 за счет короткого зимника через Васюганские болота. Все описывать не стану, но... Конец марта, зимник в очень плачевном состоянии, местами лесовозные колеи, местами вода в ручьях. "Бычек" вообще не для зимника авто. Шел я те 120км Игол-Орловка 5 часов, нигде не сидел, может повезло, не знаю... Выйдя на трассу почувсвовал легкое "гуляние" руля. В дороге причину выявить не смог. И домкратил с "шатанием" колес, и крышечки передних ступиц снимал с проверкой гаек, и гур смотрел, вроде все в норме. Доехал до дома... Через денек отдыха полез делать ТО. Снял ступицу переднюю, правую иль левую, не помню, и, так сказать, офигел. На внутреннем подшипнике внешняя обойма разкололась на несколько частей. Как я вообще доехал, как не срезало гайку, вообще как...? До сих пор вспоминаю...
Доброго времени суток. Сталкивался на Патриоте, двигатель ЗМЗ 409, с резким падением температуры при повреждении патрубка радиатора. Датчик сухим оказывается. И печки соответственно сразу холодным дуть начинают. Свист, писк как-то был от муфты кондиционера. Отрывалась подушка опоры двигателя. При больших нагрузках двигатели прыгать начинает, стучится, просится выйти) Забивалась приемная сетка топливного насоса. После деревенской заправки. При езде на бездорожье проблема себя не проявляла. Топливо болтается и худо- бедно смывая грязь просачивается. После 10-15 минут езды по ровной дороге пропадает тяга в плоть до работы только на холостых. Если поболтать машину взад перёд, опять можно немного проехать. Причину понять долго не мог.
Леонид за обзор спасибо, был случай когда, крепления отгнили на УАЗе на 11-ом году и бак отпал висел на одном шланге, услышал звук вышел привязал стропой и доехал до дому, глушак не отваливался, зная эту тему я добавил точки крепления и обварил банки железом 2 мм., а так считаю перед выездом и в пути нужно осматривать временами авто желаю удачи и здоровья.
Спасибо Леонид, как всегда полезно. Добавлю и про наши поломки: 1) Jeep Grand Cherokee ZJ, периодически тянет в сторону, потом проходит: поршни тормозных цилиндров передних суппортов сделанные из гетинакса-бакелита имеют свойство подклинивать на этих автомобилях 2) Kia Sportage 1 поколения 2.0 бензин FE мотор (Маздовский). Машина то ехала, то тупила дергалась периодически - оказалось на топливной рампе регулятор давления умирал и иногда не закрывался, залипал в полуоткрытом состоянии от чего давление топлива было слабое 3) Suzuki Vitara 1 поколение 1.6 (G16B). После покупки, заметил иногда моргает лампочка заряда АКБ, потом перестает. Замерил тестером - все ОК заряд идет, подумал - может глюк на самом генераторе или в панели приборов, так и катался полгода пока в один момент на бездорожье машина не заглохла - выбило предохранитель на впрыск FI и бензонасос не работает. Поставили помощнее предохранитель - при кручении стартером из под впускного коллектора дымок - пришли к выводу что с проводом от генератора что-то связано. Отсоединил провода от генератора - ура машина завелась, доехал 40 км до дома на аккумуляторе. Начал разбирать- оказалось коса проводов идущая под впускным коллектором болталась и перетерлась о двигатель в итоге в разных местах обнажились провода и замыкали друг на друга и на массу. По итогу пришлось перепаять порядка 13 проводов. 4) На этой же Suzuki Vitara: Приехали на бездорожье, подключил хабы (а они у меня из автоматических переделаны в механические - то есть крышку открутил и шестерню поставил, крышку закрутил), еду, слышу на кочках дребезжание. Остановился - думал шестерни хабов - нет там все ОК. Так и покатался, вернулся домой, машину на эстакаду - надо искать причину - оказалось банально - на переднем кардане крестовины износились, причем странно только 2 чашечки на каждом крестике и получалось что дребезжит и болтается кардан только в одной плоскости. А дребезжать естественно стало после подключения хабов так как начал крутится передний кардан даже на режиме 2wd
"А дребезжать естественно стало после подключения хабов так как начал крутится передний кардан даже на режиме 2wd" - оч. странно. При 2вд (работает задний мост), соответственно, от заднего кардана, передний кардан не крутится. При таком режиме на залоченных хабах крутятся полуоси в пп, приводимые колёсами (при РАЗлочённых хабах и этом же режиме, т.е. 2вд, - колёса сами по себе, полуоси не крутятся, ессно, кардан передний продолжает "отдыхать"). Из сего следует, что хабы тут не причём, проблема в раздатке, раз при выключенном 4вд (вкл. 2вд) крутится передний кардан. Это касаемо «Паскудика» (та же Витара) с жёстко подключаемым пп.
Благодарю. Поперечная тяга на неразрезных мостах это бяда!!! В моем случае ,мосты нисан потрол 161, при маленьком изгибе начинается эффект шими. При большем протирает крышку редуктора. Сделал себе приспособу ,типа струбцины и талрепа в одном , вожу с собой. А демферный амортизатор, там же выбросил , замучился их менять. И вообще разници особой не почувствовал.
Клацающий звук при старте еще может говорить о люфте в хвостовике заднего моста. Незнаю насколько часто это встречается, но к сожалению я с таким сталкивался на дальняке
Насчет раздатки сразу вспомнилась история: Знакомый дядька держал сервис, привезли туда полноприводный пикап с механикой на замену сцепления, работники поменяли сцепу, началник сервиса повез клиенту машину и вдруг все сцепление кончилось, обороты растут, связи мотора с коробкой нет. Он привез обратно, мол снимайте коробку, вы че то не так собрали. Работники сняли коробку, все вместе убедились что все нормально, потом смотрят - начальник пока ехал рычаг раздатки в нейтраль нечаянно врубил ))))
1. Инжекторная Нива 3D. Стоя в очереди на переезде обратил внимание на циклическое постукивание, похожее на стук клапанов с увеличенным зазором, но несколько громче. При осмотре ничего подозрительного не увидел, а на слух понять откуда идёт звук так и не смог. Ладно, думаю, дотяну до дома (30 км). Дотянул. Только только подехал к своим воротам, только только остановился, как загорелась лампа зарядки. Полез под капот, а там.... Короче из шкива, который крутит помпу, вырвало кусок металла, который благополучно распахал мне радиатор. Итог - замена ремня, замена, шкива, замена радиатора. 2. Та же Нива через некоторое время... Заменил цепь ГРМ. Завёл. Двиг проработал секунд 20 и раздался резкий металлический удар. Ну, всё, думаю... Цепь.... Клапана.... Поршни.... Открываю капот, смотрю, а там.... Новый шкив на той же помпе разобрался по сварке на две половины. С тех пор запасной шкив помпы вожу с собой. Так... На всякий случай.
Как то поехал за грибами всего то 20 км от города, чемодан с инструментом кинуть в багажник забыл, точнее поленился. На обратном пути выехал из леса на асфальт, начал разгоняться, слегка шевельнул рулём и чуть не улетел в кювет. Стопорное колечко у ступичного слетело и колесо стало жить своей жизнью. Вроде бы дел на 15-20 минут, но инструмента нет. Решил дотянуть до города на маленькой скорости. В итоге подшипники оба развалились,а ступицу внутри развальцевало. Теперь старая ступица как запасная ездит вместе с натяжным роликом, ремнём, крестовинами, генератором и ещё всякая мелочь в отдельном ящике, ну и набор инструментов,который никогда больше не забываю. А ведь когда-то я практически ничего с собой не брал даже в поездки средней дальности, пока не пришлось на Онежском полуострове крестовину менять подручными средствами (камнями и на камне).В общем не советую никому учиться на своих ошибках!!! 😄
На козлике с военными мостами(33 симекс) 2 раза обламывало шкворни. Сначала металлический щелчок(достаточно громкий) при проезде канав, затем через 100м второй щелчок и машина останавливается. Колесо прилегло отдохнуть. Был вседа запас шкворней. 3-4 часа и в путь.
Ой, колесо я тоже как-то терял. Ехал, чет как-то машина болтается при перестроении. Прямо едет норм, полосу меняешь и как желе. А ночью ж не хочется останавливаться, смотреть что-то. короч улетело оно на повороте во дворе. Вместе с колесом разлетелись по двору барабан, колодки, пружинки и вся остальная мелочь. Не всю удалось найти в темноте. Благо ночью в городе есть такси и круглосуточные автозапчасти. А если бы не в городе? А если машина с заказными запчастями?
Ещё бывает такое, когда тормозуха в сцеплении старая, жидкость от двигателя нагревается и сцепление проваливается, поэтому важно, чтобы все жидкости были свежими А выбитый рычаг в рк, грозит очень печальными случаями, особенно в горах Так же в горах перед подъемом глушу машину и проверяю держит ли вакум усилитель тормозов, хотя бы 1-2 качка педалью Неисправность шеворневого узла или если тяга какая то открутилась можно проверять на кочках, руль болтается И при бездорожье если руль отпускаешь и машину тянет, значит колесо одно сдулись сильнее другого, может снег или грязь попала, надо подкачать не только то колесо, которое сдулись, но и все остальные и следить более внимательно, хотя если это было после удара в колесо, ехать аккуратнее дальше А если полуось порвал, по хорошему надо разбирать все на месте, по любому надо скидывать кардан и полуоси (если они разгруженные) иначе будет Сталинград в редукторе
Ручник - это да. На своем патре он пропадает каждый раз, как на выездах трогаюсь забыв снять с ручника :) И про звук "тык-тык" тоже, но там было на трассе: электрод свечи отвалился и прыгал на поршне (капиталил в итоге двигатель)
Актуально очень Леонид! Как некоторые уже высказались в комментариях, такая тема будет очень востребованная и интересна зрителю. Серия таких роликов, а их может быть большое множество будет весьма кстати! Спасибо вам!!!
Спасибо! Ещё момент, если на гребенке при торможении педаль проваливается это может также свидетельствовать о изношенных направляющих суппортов и отверстий в скобе суппорта.
Классический 3153. Глаз не свожу с вольтметра и термометра. ))) В любых условиях. Даже больше в городских, ибо, в жару в динамичном режиме склонен к перегреву. Потом смотрю на уровень бенза и очень редко (на трассе) на спидометр.
У меня эскудо, мотор 1,6. Ньюанс в том что датчик температуры находиться ЗА термостатом, который расположен в верхней части двигателя. Если ОЖ ушла, то перегрев мотора ты заметишь только в виде дыма от уже горящего масла и брызг головы, которая уже начала стекать в поддон ))))
Добавлю свои 5 копеек из личного опыта. На болоте зацепился глушителем за пенек. Слабым местом оказалась гофра. Ничего не болталось, а только громкий рев мотора. По приезду в город выяснилось что выхлоп из порваной гофры начал плавить весь близлежащий пластик и провода.
Приветствую Леонид. Спасибо за то, что делитесь своим опытом 🖐️ Был случай, провалился под лёд в большой замерзшей луже. На патроле 60м, погнул рулевую тягу. Было как вы и говорили, кривой руль, но не куда не тянуло, доехал на сервис. Выровняли её, расхождение было в 4.5см. Исправили на 20т, прессе. Тяга, не трубой, а пруток и думаю ни чего с ней не случится.
У меня сильно согнутый (под 30 градусов примерно) рулевой наконечник не выдержал поездки за новым и при повороте колес на месте тяги упали на асфальт. Понятно, что чутка погнутая тяга и завернутый в бараний рог металл - разные вещи, но это все же рулевое. Личное дело каждого, конечно - но я бы от греха поменял.
На шниве без всякого бездорожья регулярно рвёт короткие продольные тяги заднего моста, то обойму оторвёт, то болт лопнет. При этом мост перекащивает, на кузов идёт вибрация, скрежет, ещё и обломок тяги на каждой кочке норовит воткнуться в кузов со страшным звуком.
В этом году на Патфайндере когда от хасаута поднимались на бермамыт у меня сломался передний редуктор.туда заехали нормально.симптомы стали появляться на обратном пути перед выездом на асфальт .звук типа ритмичных щелчков или как ритмичное дребезжание..доехали до Кисловодска и там на светофоре машина встала колом.только задом кое как ехала .в итоге на сервисе вскрыли редуктор.оказалось лопнула ось саттелита.
У меня все посторонние звуки под машиной были связаны с защитами. Это щелчки и треск при трогании и торможении, заезжании одним из колёс на любой выступ. Машина паджеро 4.
Могу добавить, что после серии грязных луж стоит очистить проводную систему зажигания в районе колпачков (не индивидуальные катушки) налипшая грязь не всегда может быстро высохнуть и вызвать длительный косвенный пробой провода на массу что приведет к прожиганию канала по искре на колпачках, провода проживут дольше. Второе, если едите в местах где много травы и появился горелый запах не похожий на феродо, срочно проверить, вероятнее всего набилась трава между катализатором и зашитным экраном верхним или нижним, реже в тунель вдоль выхпного коллектора. Особенно опасен 1й вариант, на не новых машинах при высоких нагрузках и слабом обдуве, часто из за забития или неполного сгорания смеси раскаляется катализатор, при попадании травы, она легко может загорется, лет 10 назад у товарища так машина сгорела, сам всегда от катализатора избавляюсь сразу. А огнтушитель креплю сразу за стойкой двери богажника, всегда в секундном доступе и 2х литровая бутылка с водой всегда близко и умыться в дороге и часто сняв колпачек и хорошо ливанув, быстрее потушите траву на катализаторе, чем огнетушителем
Бак на уазе изящно протыкал наехав на кривой сук колесом. После этого случая всегда возил канистру с бензином. Еще баки на уазе, особенно не новые, довольно легко лопаются при даже небольшом ударе. Например при перепрыгивании через брёвна
После кап ремонтов различных еще нельзя магистрали затягивать хомутами в натяжку. Нужно обязательно с особым вниманием смотреть натяжку проводов, шлангов ну и т.д если все это стянуто и при этом не имеет какого то запаса для просадок, прогибов на бездорожье или грейдере от вибраций может случиться плохое - перетереться об раму топливный шланг, тормозная трубка, от излишней натяжки может потянуть провод и нарушить контакт на штекере каком нибуть электрическом, в общем лучше все тянуть раздельно как нибудь. Та еще муторная работенка...=))
Забыл написать. Буквально на днях. Ездил по жаре много по городу. И в один день, стартуя на перекрёстке со второй резко заглох. На поворот ключа ноль эмоций. Приборы на панели сдохли. Пролез все предохранители. Приборы ожили. На вольтметре около 12 В. Поворот ключа - реле трещит, стартер молчит. Полчаса подождал. Тоже самое, только стартер чуток начал натужно шевелиться. Достаю кривой стартер, на нейтрали кручу. Отлично прокручивается. Ставлю на передачу - кручу - едет. Вопрос клина снят. ЧОЗАНАХ? Звоню посоветоваться - говорят, смотри АКБ. Точно - сухая!!!И чёрная изнутри. Выкипела вода! Привезли мне дистиллят. Залит, подождал. Ничего. Пустили в чужого АКБ - сразу запустился. Погонял, думал зарядится. Но, нет, стало 8 вольт. Поехал. Напряжение пошло быстро к нулю. На следующем перекрёстке опять заглох. Гена! Снял щёточный узел - зависла одна щётка!!! Поставил запасной, пустился от чужого АКБ, пошёл заряд к 9-10В. Поехал домой, пока ехал, так и держалось около 10 В. На следующее утро, процессы внутри завершились и уже сразу показывало 12В. Вот такая фигня, ребятишки!
На Шевроле нива сцепление горит часто, даже с опытом, владея УАЗом поджег сцепление только 3 раза при вытаскивании другого авто из грязи. На Шниве горит даже почти без нагрузки на плохой дороге.
Мицубиси L200. У меня была ситуация такая: зима, ночь, сильная метель, еду по трассе. Вдруг мотор начинает терять мощность, снижаются обороты не смотря на нажатие педали газа. Перехожу с 4й передачи на 3ю - немного лучше, но через минуту такое же плавное падения мощности. Останавливаться не вариант - с двух сторон железные отбойники, из-за метели фуры меня не увидят и снесут. Ползу на 2й передаче, потом уже на первой. Играю сцеплением, чтоб не заглохнуть и вижу наконец заправку. Встал, полез под капот, ничего не нашел. Мотор работает только на холостых, при резком нажатии на газ - глохнет. Вызвал эвакуатор, погрузили машину. Пока ехал на эвакуаторе подумал о решил заглянуть в шноркель. Он весь оказался забит снегом, вплоть до воздушного фильтра, воздух не проходил в мотор. Я дурак дважды: 1. Поехал в метель 2. Не отвернул башку шноркеля Не делайте как я
На всех бензиновых внедорожниках и кроссоверах тойота-лексус (прадо, rx2 и тд) - на пробеге 220-270к начинает сильно течь датчик давления масла. Течет именно сопряжение пластиковой части датчика с металлической резьбой которая в мотор вкручивается. Там еще резьба конусная, надо аккуратно вкручивать, рекомендую возить его с собой если пробег большой. Оно сначала немного течет, а потом резко прям начинает течь. И течет только пока мотор работает, когда мотор заглушен - давления нет и не течет.
Проблемы с колесами бывает проще определять, если идти рядом с машиной, которая небыстро катится. Про зиму и тормоза был такой случай, в горах ночевали при -14, а утром сразу надо было переезжать небольшую речку, после выезда тормозов не было совсем. Просто колодки или диски покрылись льдом, лечилось это катанием туда сюда и торможением от всей души.
