Снятие головки блока цилиндров Ford Sierra OHC 2.0 

+Александр Р Продолжение хоть и хаотичное, но будет.)

+Паша Ильин Согласен, была бы возможность, взял бы новый.)

+Анатолий Сермакшев Сару пока списывать никто не собирается. Старый конь борозды не портит.)

+Oleg Zuyeff но и глубоко не пашет ))

Это пашет как проклятый, пока понтовозы стоят в стойлах.)

В общем-то, мне тоже жаль. Хорошая машинка. Вынужден был списать. Не потянуть столько налогов за раз, да и запчастей многих уже не найти.

@@zuyefford можете помочь ответом? Была течь охлаждающей жидкости, начал устранять, вышел из строя сальник помпы, заменил помпу... залил воду в систему охлаждения для проверки, после обнаружил течь снизу на соединении двигателя и коробки ( внизу есть отверстие на стыке двигателя и коробки). Помогите понять что делать?

Особых проблем не доставляет. Мне по крайней мере.

Здравствуйте,вас какого города? У меня тоже форд транзит 2 литра бензин.я с Алматы

Начиналось все с 8-9 закончилось 12-15. Ориентироваться надо по СО. Если компрессия не просажена и вал ГРМ не выработан, а расход большой, то проблема в смесеобразовании. Это мой случай. Блок управления постоянно обогащал смесь. Карбюратор можно настроить и подзажать в разумных пределах. С инжектором так не получается. Если какой-то из датчиков врет, то врет и вся система. ЭБУ готовит смесь согласно показателям датчиков температуры двигателя, датчика расхода воздуха и температуры воздуха(они в одном блоке), датчика положения дроссельной заслонки. Машинки старые и проблема чаще в блоке расходомера с датчиком температуры. Есть еще момент. ЭБУ подает количество топлива не обращая внимания на количество картерных газов попадающих через систему вентиляции картера. Эти газы замещают часть объема воздуха но не способствуют сгоранию топлива и смесь получается богатой. Тоже касается выработанных кулачков распредвала. Клапана открываются не на полную глубину, а топлива впрыскивается как обычно. Из глушителя идет сизый дым, но не от сгорания масла(характерного запаха нет). Так же это видно по свечам - сухой черный нагар. Двигатель медленно прогревается зимой. Если устроит подсос воздуха в коллектор, вырастут обороты, улучшится приемистость. Так же причиной переобогощения может быть большое сопротивление в выпускном тракте(забитый глушитель). Тогда двигателю не удается полностью освободить камеру сгорания и он не может втянуть достаточно кислорода для процесса воспламенения. Большой расход может быть и в случае бедной смеси(звон пальцев при кикдауне), недопрогрева или долгого прогрева двигателя. На форуме Sierroclub.spb.ru есть Andreu, у него сервис по Фордам. Он имеет опыт по переводу Сиерровского движка на ЭБУ Январь. Разумеется навесить ВАЗовские датчики и форсунки не проблема, а как прошить и настроить ЭБУ надо знать. Где-то эта тема обсуждалась. Удовольствие не дешевое и если машина уже не очень, то тратится на Январь смысла нет... ИМХО.

Oleg Zuyeff скажите тоисть если устроит подсоса воздуха в коллектор и обороты выростут значит нехватка кислорода и ето есть плохой роспредвал?у меня он проточен.ездить с таким подсоса можно, особенно на газу?

в донс просто стоїть два распредвала

Сергей Черницкий, нет смысла гадать. Снимаешь крышку, снимаешь ружины, проверяешь люфт вала( не ради стука, а просто регламент.) С пружинами вал не проверить, будет зажат. Проверяешь состояние рабочих поверхностей на валу, коромыслах, пятках клапанов. Можешь до снятия пружин, проверить как они прижимают коромысла к седлу и пятке клапана. Если есть люфт или поднимаются легко до упора в распредвал, значит ослабла или стоит неправильно. За одно услышиш стук зазора. По сути, пружина держит коромысло прижатым к поверхности клапана и седла. Эксентрик распредвала постоно соприкосается с коромыслом через небольшой зазар до моента нажатия на коромысло. После касания эксентриком коромысла, плоскости их находятся в постоянном контакте, до закрытия клапана. В момент полного закрытия клапана, между эксентриком(кулачком) и коромыслом появляется малый зазор. Это на прогетом двигателе. На холодном зазор будет равен устаноленному 0.20 впуск, 0.25 выпуск. По разнице размера на впуске и выпуске вмдно что разница температуры в разных местах дает разную степень терморасширения. По этой причине не следует уменьшать зазор менее регламентированного. Далее... В момент когда эксентрик поднят, может происходить удар коромысла об эксентрик за счет выбирания люфта. Это не значительный стук. При правильном зазоре может быть более резкий стук в случае подвисания клапана в фазе закрытия. В таком случае коромысло не " облизывает" поверхность кулачка(эксентирка), а доганяет ее и соудоряется. Клапан закрывается усилием пружины клапана. Если на оси клапана есть выработка, или клапан погнут, или есть задиры на втулках направляющих, или ослабла пружина клапана, то может происходить зависание клапана. Еще вариант зависания, образование нагара и кокса на оси клапана из-за износа маслосьемных колпачков или масла поступающего из вентиляции картера.

Посмотрев ваге видео, за прокладку гбц и думать нехочу )))))

Разобрался, была воздушная пробка в системе. Стал сливать охлаждайку мптодом частичного замещения, по 5 литров. 5 слил-5 залил. 2 раза дисцилят 2 раз антифриз. В итоге, первый 5 литров слил нечно похожее на тосол(сине-зеленый), потом пошло рыже-ржавое гавно. Была воздушная пробка и нарушена циркуляция. Спасибо.

Это быстрее вам от зрителей спасибо за опыт.) Не часто тут бываю последнее время.

Причины бывают разные: 1) зависит от топливной системы - неисправность или засорение форсунки инжектора(беднит смесь в цилиндре -возникает детонация). 2) зависит от механического износа - естественный износ кулачков распредвала, износ рабочей зоны толкателей (потеря геометрии), износ пружин(потеря жесткости), смещение пружин и перекос толкателя, ослабление регулировочных элементов толкателя, потеря геометрии опоры толкателя(износ), подклинивание клапана. Если серьезного износа нет, то задача решается простой регулировкой зазора клапанов. Загляните на sierraclubspb.borda.ru Масса информации за много лет. Кажется есть страница ВКонакте. Сайт Михаила - одного из основателей питерского клуба. www.sierraclubspb.narod.ru

@@zuyefford по звуку один в один как у вас на моторе,мне просто твердят что коленвалу хана,зазоры клапанов все в порядке ,но только на кулачках есть срезы под углом небольшие

@@zuyefford поэтому хотел узнать что у вас было причиной стука,чтоб проверить то же самое

@@fortunaty У меня была выработка на спинке толкателя. в какой-то момент, по непонятной мне причине, было масляное голодание в месте износа. Возможно был забит ижектор трубки. Соответственно ушел размер зазора и потерялась геометрия контакта толкатель-распредвал.

@@fortunaty Хана, это когда проточка более пол миллиметра. Помню , народ ездил и дольше.) Если износ большой, то ухудшается наполнение цилиндров - клапана открываются не полностью. Если толкатель работает по одной зоне выработки, то не факт что будет стучать. Если гуляет... то будет попадать на выработанную часть и не выработанную - открытие будет не равномерным от раза к разу. Если проточка с перекосом, это плохо. Разумеется, такой вал стоит заменить, и заменить вместе с толкателями, т.к. в таком случае толкатели тоже спилены.

"если идёт дымок , до можно ещё погонять но уже показывает замену колец , а вот если масло хлещит то уже всё полный перебор двигателя" - Где ты этому набрался. Я не моторист и то, до такого абсолютизма не докатываюсь. Для дыма из картера может быть масса причин. От залегания колец, износа уплонительных колец, каверн(неплотностей) на плоскостях прокладки головки блока, до тупого горения масла в местах перегрева отдельных узлов двигателя(вкладыши, толкатели и тюдю) из-за перебоя подачи масла. Перевый случай забрасывания маслом цилиндров, как правило, связан с износом направляющих клапана(от 120 000 и больше), а потом, когда-нибудь, смертью поршневых колец(далеко за 200000). Даже провал компрессии не показатель смерти колец. Ты прям "мастер аборта по телефону". У данного движка есть проблемы, но ни одной из тобой описанных. Первая, герметик забил маслоприемник. Последствия - спилило один из кулачков толкателя. Вторая, требуется шлифовка плоскости головки блока, большие каверны не дают прокладке герметизировать каналы ОЖ(попадает в цилиндры). Третья, нет запасных частей на впрыск. Движок богатит смесь. Черный сухой налет на свечах(если так больше понятно). Последнее быстро добивает глушители с базальтовой начинкой, что в последствии еще больше ухудшает наполнение цилиндров воздухом.

+Анатолий Сермакшев Если остался торчащий фрагмент болта, то можно взять стальную пластину высверлить отверстие под диаметр болта, одеть на остаток бота, приварить болт к пластине (на манер точечной сварки клепкой) и вывернуть. Термическое расширение от сварки расшатывает практически намертво прикипевшие детали. Разумеется необходимо защитить остальные детали от брызг от сварки. Если подвариться не к чему, спиливаем болт до образования ровной поверхности, керном(или твердым саморезом) керним центр болта. Далее, высверливаем отверстие сверлом диаметром меньше диаметра болта на 1,5мм. Болт М6, значит сверло 4,5 - 4,8мм. Можно сначала взять 3мм, а затем рассверлить до 4,5- 4,8мм. Важно следить, чтоб сверло не увело от центра, иначе срежет витки резьбы на головке блока и придется рассверливать отверстие и нарезать резьбу под больший диаметр. Затем, шилом вынимаем остатки витков резьбы болта из витков резьбы головки блока. Если сделать все аккуратно, то восстанавливать резьбу не придется.

Oleg Zuyeff

@@zuyefford Подскажите каким чудом открутить гайки на штанах и выпускном коллекторе не свернув шпильки. Аппарат 88 года + 2 года был не на ходу. Проливал смесью аля керосин с маслом, грел коллектор, толку "0". Вот сегодня пытался выкрутить болт фиксирующий рулевой вал (треугольник с гулькой в пазу) так эта зараза с головой на 10 не поддалась после 10 минутного прогрева газовым пистолетом. Свернул голову болта, приварил гайку к торчащему хвосту болта, он все равно сворачивается по живому((( в итоге высверлил и прогнал метчиком. Как не убить шпильки???

Сергей Черницкий , верианты есть. Распредвал так стучать не может. Если разбиты посадочные места распредвала, то стук будет довольно глухой с редкой переодичностью. Стцчит механизм тодкателей. Ты есть варианты: большой зазор между клапаном и толкателем. Тот, что замеряем щюпом между распредвалом и кулачком. Зазор меньше требуемого ставить нельзя, прогорят тарелки клапанов и будет прорыв газов из цилиндра в впускной коллектор. Далее, выработка на каленвалу. Если большая проточка на конце эксентрика, такая что видна, может происходить процесс перескакивания толкателя(рокер, кулачек) с одной плоскости на другую, перекос толкателя. Далее, ослабление прижимной пружины. Тогда толкатель прлсто болтается в зазоре и стучит. Далее, потеря геометрии рабочих пдоскостей токателя или эксентрика распредвала. Тогда происходит тоже, что и с выработкой наивалу. Далее, неисправность системы подготовки смеси или системы зажигания. Банальная детонация или не то воемя зажигания. Тогда взрыв топлива в цилиндре бьет по клапану дозакрывая его. Проверять качество смеси и установку регулировки фаз открытия-закрытия клапанов и момента зажигания. Порядок такой: мелкие детали с зазорами дает звлнкий стук, крупные(типа валов, поршней...) глухой или средний.

Сергей Черницкий, второй вопрос куда-то сгинул. Чтоб снять распредвал необходимо снять головку блока. Вал вынимается только в сторону моторной перегородки. Снимается опорная шайба, онаже контролирует продольное перемещение вала. В случае большого перемещения меняется эта деталюха на ремонтный размер. Выработка может быть и на самой пластине(шайбе). Но тот цокот что на видео к продольному перемещению вала не относится. Это звук соударения узла клапан-коромысло-кулачек распредвала.

Где ж ты увидел " что выбрасывает масло через дырки куда закручиваются свечи"? Время в видео укажи. Как может бросать масло и при этом не быть масла на свечах и дне поршней?