Первый раз вижу проверку кастера в "домашних условиях". При чём всё сделано очень правильно и очень понятно. Однозначно лайк! Хорошую приблуду продают китайцы. Я бы купил, но знаю другой способ замера кастера на ниве, поэтому обойдусь.
Отличное видео . Наконец то нашёл объяснение применения таблицы 👍 . Ещё бы точно узнать название магнитного уровня что бы такой же заказать . А то с нивой никто не хочет в сервисе связываться , у механиков сейчас если нужно выполнить больше двух операций сразу многозадачность "проседает" и они начинают пороть косяки . Так что самому приходится познавать науку 😊
@@wolfloner214 спасибо 🤝 а то я блин тупенький 😆 и магнитный уровень , и пузырьковый уровень с градусами писал 😁. А вот уровень развала колёс даже не "допетрил"
Отличный гайд. Только пузырек на "нуль" относительно базы нужно выставлять, прикрепляя уровень _слева_ к магниту _для левой стороны_ , и _справа - для правой_ : иначе, если машина стоит не на идеально горизонтальной площадке, настроив "нуль" по базе только для одной стороны, на другой получаем _двукратную анти-коррекцию_ ! На моей Хонде базовый уровень под капотом не найти (там просто нет горизонтальных поверхностей!), поэтому обзавелся металлическим профилем под гипсокартон длиной 2м, опускаю стекла слева/справа, кладу профиль на проемы дверей, и на него ставлю магнит. Кстати, когда покупал магнит - еле удалось подобрать такой, у которого угол ровно 90°: проверял строительным угольником, и несколько экземпляров имели ±0,5° отклонения!
Я "пузырёк" на нуль выставляю по рамке радиатора, отдельно для каждой стороны. Не так давно сварил специальную линейку из профтрубы. Устанавливается над мотором параллельно оси передних колёс и выполняет роль базы. Но есть способ проще и точнее. Под передние колёса кладется длинный, жёсткий предмет (брус, шпала, швеллер и т.п.). Главное, чтобы ровный был и не прогинался под весом автомобиля. Он будет параллелен оси передних колёс. Вот от него и брать "нуль". Я думаю так будет точнее. Почему-то эта мысль мне только недавно пришла в голову. ))) Я себе строительный угольник покупал 50 см. Ровный нашёл только с четвёртого раза... Так, что да, бывает... ))
При нагрузке на переднее колесо его верх идет наружу или в нутрь к оси, на класике обычно верхи колес идут на ружу ставлю себе минусовой развал , а на ниве так можно?
Автомобилю ставлю схождение контакт резины с дорогой ближе к центру по причине схождения резину не жрет но такое очучение шо ей вроде тяжело ехать, и суппорта не клинит:)?
Я пробовал телефон использовать, у меня не получилось. Сколько раз помереешь, столько раз новые показания выдаёт. Толи телефон кривой, толи руки.... )) Да и неудобно крепить его. Этот-то уровень на магните. Вобщем не понравилось мне.
@@wolfloner214 не я тебе за твою смекалку искренне благодарен такой же уровень магнита я уже заказал, потому что по нему кастор реально просто будет выставить, а не как мы на боев классика выставляем методом чувствительности руля, а по телефону только развал удобно выставлять 👍👍👍👍
@@user-zq4mo3sn1j Да это не смекалка, случайно на али увидел и купил. Я на глаз углы тоже выставлял на двух Нивах. На первой идеально получалось. А вот на второй резину на одну сторону съело. ))
@@wolfloner214 всё равно информация чётко красиво, понятно подана главное визуально всё понятно респект👍👍👍Пока уровень с Wildberries идёт, завтра поеду 2 неоновых магнита куплю чтоб планку такую же сделать на магнитах только, а что я варить ленивый😂 да, уголок 10х10 куплю строительный для бруса как платформа будет для телефона, тоженаверное, на магнитах сделаю его, чтобы можно было регулировать чётко положение телефона😁люблю я такими делами заниматься-это как саморазвитие😁 хотя конечно проще съездить на сход развал и сделать по стенду, но мне это не прикалывает, мне нравится сам процесс это же интересно 👍👍👍
Доброе! По уму, конечно, лучше начинать с контроля диагоналей и межцентровых расстояний (2200 мм). Но это при капитальной дефектовке (хотя, лишний раз проконтролировать никогда не помешает), здесь же была, просто, плановая проверка углов. Да и видео о регулировке именно двух, конкретных параметров (развал и кастор), а не о регулировке всей подвески вцелом.
Планка со шкалой имеет регулировку. Для этого с обратной стороны есть регулировочный винт (где-то в видео я его показываю). После примагничивания уровня вращая этот винт, нужно установить пузырёк на отметку "0".
@@wolfloner214 В начале подготовки - понятно. Не понял "обнуления" в процессе замеров. После каждого замера на колесе говорите " обнуляем". Вы же машину поставили по горизонтали и вертикали - ровно. Оттарировали прибор в "ноль". Зачем после каждого замера обнулять прибор?
@@sixtystix Машина выставлена, хоть и ровно, но всё же не в идеал, поэтому уровень обнуляется для каждой стороны. К тому же, рамка радиатора (от которой я базируюсь) не идеально параллельна оси колёс.
Так, заочно, не скажешь (я же не телепат 😀). Нужно смотреть непосредственно на автомобиле. Отдефектуйте всю подвеску - шаровые, рычаги, сайлент блоки, ступичные подшипники, балку. Вобщем всё. Кроме того развал изменяется не только добавлением/удалением шайб, но и переставлением их с одного болта на другой. Возможно необходимо передвинуть нижний рычаг. Если есть лифт, возможно он не правильно сделан. Исходите из того, что в заводском варианте, при полностью исправной подвеске всё нормально регулируется. Дальше ищите в каком месте ваша подвеска отличается от заводской (в том числе и из-за неисправности). Можно сколько угодно угадывать, но не видя автомобиля, ничего конкретного я вам сказать не смогу.
Ничего. В продаже есть шайбы 0,45 / 0,65 / 0,8 / 1 / 1,5 мм и т.д. Это те, что мне попадались, может и другие есть. Между 0,75 и 0,8 разница минимальна. По пузырьковому уровню её не определишь. Тут точность +/- 6 угловых минут максимум (0,1 градуса). Другие размеры подбираю интуитивно, ориентируясь по уровню. Несколько раз сделать и уже примерно понимаешь какие шайбы подкладывать. Всё равно приходиться перемеривать несколько раз.
Нет. Зачем? Таблица нужна только лишь для более быстрого подбора шайб. Чтобы не угадывать их толщину "пальцем в небо", а сразу "ПРИМЕРНО" представлять, на сколько и в какую сторону изменится угол при установке/снятии шайбы той или иной толщины. КАЖДЫЙ РАЗ при установке/снятии хоть одной шайбы или даже, просто, откручивании/закручивании гайки углы развала/кастора ОБЯЗАТЕЛЬНО перемеряются. ТОЛЬКО ИЗМЕРЕНИЕ углов даёт представление о полученном результате. Таблица - это всего лишь вспомогательный инструмент и ничего более.
Та ссылка по которой я покупал уже не действительна. Просто наберите в поиске Али-экспресс "сход развал" или "Регулируемая Магнитная рулевая стойка" и всё будет.
Я 15 лет делаю сход развал первый раз слышу что нежно делать схождение а не росхождение после замены рулевых тяг или наконечников тут приборы показуют куда крутить главное выставить ровно чтоб резину нежрало..для схождения надо видить диогональ кузова и руль фиксировать и поотношению к рулю выставлять схождение.то что ты делаеш это временно чтоб доехать до сервиса и сделать нормально.можно и так доехать и сделать нормально.
1. Согласно "Мурзилки" на Ниве делается СХОЖДЕНИЕ передних колёс 3 мм +/- 1 мм. Пару раз ездил с расхождением на передних колёсах, машина рыскает, дорогу не поймаешь. 2. При чём здесь диагональ кузова? Тогда уж диагональ колёс... Руль не фиксирую. Выставляю передние колёса "прямо" по натянутой леске и в этом положении регулирую. Если руль при движении прямо получается боком, выравниваю его тягами (с последующим повторным контролем схождения). 3. До сервиса можно доехать без регулировок. За пару километров (да и за 10 км тоже) ничего не случиться. Нормально? Машина рулиться, дорогу держит, резину не "жрёт"... Чего ещё надо? Я считаю, если эти три пункта имеют место быть, то результат нормальный.
@@TTa_Pyc это такие самоделки приезжают и плачут у меня руки кривые я после вас руль поправил теперь резину жрёт вы немоглибы чтото сделать еще раз бесплатно этоже вы делали.
Это устройство для замера РАЗВАЛА и КАСТОРА. На 3,14 я его обнуляю для замера РАЗВАЛА - отклонения плоскости колеса от вертикальной плоскости кузова. Я же объяснил в видео... По уму, конечно лучше брать плоскость перпендикулярную к оси передних колёс... Но как её получить?...
Про горизонтальную площадку никто не спорит. Автомобиль должен стоять горизонтально. И в начале видео я об этом сказал. Только не нужно излишне с этим заморачиваться. Плюс/минус градус - два погоды не сделают. Диски нужны для снятия напряжения с рулевой при повороте колёс (исключительно ИМХО). Снять напряжение с ходовой можно и без них, просто покачав рулём.
@@wolfloner214 плюс/минус градус ? ? ? вот это поворот . . . я минуты ловлю. Возможно на снятие напряжение в регулируемых колесах поможет снять прокатка авто, но никак не "покачав рулем"
То что ловите минуты это хорошо, но на точность это никак не влияет. Я выставляю так, чтобы пузырёк находился между внутренними рисками уровня, я не знаю сколько это в градусах (может 1 градус, может меньше). Покачивание рулём снимает напряжение в подвеске в достаточной для регулировки степени. В каждом деле есть свой предел точности, превышение которого НИКАК не улучшает результат, либо улучшает его в бесконечно малой степени. Для этого и придумали допуски.
@@wolfloner214 так пол не в ноль же выровнен, я думаю там больше +-20минут. неровность, плюс сама машина не идеально ровная, плюс диски не идеально ровные, о каких +-20 минут точности речь
1. Пол здесь не при чём. Отсчёт идёт от автомобиля, а не от уровня пола. Ровный пол нужен ТОЛЬКО для того, чтобы обе подвески (левая и правая) испытывали равные нагрузки. 2. Диски достаточно ровные (прокатывал). Если есть сомнения в ровности дисков, можно делать компенсацию. Измерять углы в двух противоположных точках диска. Я обычно делаю пробный заезд, после чего перемеряю углы. 3. Ровность машины/кузова тоже дело третье. Колёса регулируются относительно друг друга. Кузов можно хоть поперёк поставить. Да, базу я беру относительно кузова, но тут важнее чтобы база была одна и та же как для левого колеса, так и для правого, а брать её можно по сути от чего угодно. Лучше, конечно от балки, но это технически неудобно. Пока, что рамка радиатора - лучшее, что я нашёл. 4. Поскольку оба колеса регулируются от одной базы, +/- 6 минут (0,1 гр) ловиться без проблем.
Компенсация биений нужна там, где более точные приборы или более кривые диски. В видео я не сказал, но после регулировки я проезжаю 10-20 км и перемериваю углы. Пока всё сходилось без компенсации.
Относительно какого кузова ты делаешь. Ты думаешь, что положил уровень на кривую планку радиатора, кривого кузова, прилепив другой уровень на кривой диск, сделал привязку к кузову? Да хрен там. Делается это не так. Вот этот самый китайский уровень лепи не по центру колеса, а в самом верху, сними показания и запиши. За тем прокати машину, что бы уровень оказался внизу. Снова сними показания. Сумма показания, делëнная на 2, покажет точный наклон колеса с учëтом не только кривого диска, но даже небольшого наклона кузова. Твой прибор это подобие моего, советского ещë. Приворачивается на шпильку колеса и далее как я описал, с ним инструкуия была. Вот это будет привязка к кузову, а не то, что ты там херню придумал.
Уровень на рамке радиатора ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для установки авто по горизонту, на этом его роль заканчивается. Погрешность вносимая кривизной диска, на мой взгляд, находится за гранью точности данного уровня, поэтому я её не учитываю. Если использовать более точный прибор, например, цифровой уровень, способный измерять углы с точностью до секунд, тогда да, можно учитывать и кривизну дисков, и кривизну кузова... А так... Слишком грубый прибор, но другого у меня нет. А можно подробнее, что у Вас за советский прибор? Название? Маркировку?
Если говорить о какой-либо экономии, то нет. Проще и лучше съездить на СТО, где "сход-развал" сделают более точно (в силу более точного оборудования). Для меня же это больше вопрос принципа - свой автомобиль, чиню и обслуживаю сам. Принципиально. К тому же, я от этого (возни с техникой) моральное удовольствие получаю. ))
Что то всё в теории, я думал, что куда подложить, а тут уровень подкрутил!! И всё нормально?? Ездил раньше на сто, потом продал ниву, сейсас тойота, раз в 2 года заехал, проверили, и сплю спокойно. Недай бог снова на ниву пересесть.
Ну, да... По уровню посмотрел имеющийся угол. По таблице высчитал необходимое количество рег. шайб. Шайбы поставил, результат проверил... Всё. Что ещё Вы куда подкладывать хотели? Это ж Нива, тут всё просто.)
Да просто, штаны тоже, в перед ширинкой одеваю. И нива была 9 лет, не дай бог, снова купить. Хотя, как сейчас снега пошли, все стдят, а нивы уазы, прут.
Было бы так всё просто . Никто не берётся развал на ниве делать . Все только пузо чешут : " Я только тебе схождение могу сделать " . Ну если ты занимаешься схождением - развалом , ну возьми ты не тысячу , а 2 с половиной , но сделай развал - помучайся , но зачем им гемороем заниматься , они лучше на иномарочках 2 гаечки покрутят и за 20 минут сделают всё . Бесит .
Никакого гемороя. 40 минут (работа+кружка чая+2 сигареты). На Ниве развал-кастор делатеся легко и непринуждённо. Все разговоры развальщиков, что Нива один из самых сложных для этого автомобилей - БРЕХНЯ. Уж извините.... Дело не в деньгах.
