Ну тебе крупно повезло. Если у тебя внутренние обоймы подшипника были больше чем чугунный бортик. У меня внутренние бортики были уже чем обоймы и не какие шайбы там ничего не цепляли, чтобы выбить обоймы. Поэтому я бы с удовольствием посмотрел как ты это сделал. Мне в моём случае пришлось крупно пое.....тся, чтобы достать одну обойму. С другой стороны проблемы не было. Потому что стоял простой подшипник. Он вышел целиком. Будь здоров и удачи тебе.
Та-ак, первые 16 мин. просмотра и я понял. Прежде чем покупать китайский токарный станок надо купить пресс, доработать его, купить съемник, тоже доработать, фрезерный станок туда же… Короче, если при сборке получается паровоз - остальное доработать напильником :)
Ну как правило станок это один из элементов оснастки мастерской поэтому такие вещи как пресс, точило, сварочный аппарат, компрессор, и.т.д подразумеваются. А вообще тот же пресс прекрасно заменяет обычный автомобильный домкрат. Если же дорабатывать что-то то и без фрезера никак. Тот же китайский фрезер доработать - без токарного никак.
Спасибо за видео и обзор песка в передней бабке - теперь точно придется разобрать заранее и промыть и очистить / закрепить поверхность внутреннюю + увидел в своем халтуру, что обойма подшипника тоже в краске частично. П.С. - идея с имплантом чтобы двигатель на месте остался - сам так и хотел делать по тем-же причинам 🤝 ))
Если для квартиры - то альтернативы нет. Если для гаража - то минимум BL220, он же BV20 или Bernardo500. Тут и жесткость и вес.. но болячки у всех одинаковые.. разница в весе только..
Да и не нужны Вам такие доработки скорее всего, если будете пользоваться редко. А так при покупке все разобрать, отмыть от чугунной грязи (особенно подшипники шпринделя), смазать и снова собрать - на все день-два.
Сборка, шпиндель в морозильник(на мороз), подшипник в пакет и кастрюльку с кипятком. Залетает со свистом, обкатать и подтянуть не забудьте. Подшипники не менял, просто отмыл, у шпинделя не было наката вообще ( без ремней и шестерен). Тепер оборотов 6-7 на сухую, до смазки
Супер. А почему было импланты не вварить? Или Вы хотите сделать разборную конструкцию? Еще я обратил внимание там где Вы делали имплант возле двигателя достаточно большие зазоры, как думаете при стяжке болтами не треснет?
Ипмлант только вклеивается ни о какой сварке речи идти не может, т.к. станину выгнет при сварке. Зазор для клея по сторонам импланта 1 мм. который плотно заполнен клеем - клей имеет очень высокую твердость. Болтами имплант будет не стягивать а просто дополнительно фиксироваться в потай.
К отливкам тяжело привариваться, да и такое со станкми не делают. Литьё в станкостроении как раз используется чтобы в детелях внутренних напряжений не было и они не уходили со временем.
Там не просто чугун в планках, там какой-то хитрый пористый порошковый металл. Если на чистую поверхность капнуть каплю масла, то через какое-то время она исчезнет (впитается). А если планку которая уже работала в смазке хорошо протереть растворителем, высушить и положить на лист бумаги, через пару часов там будет жирное пятно.
"Попутное" фрезерование - это определенный риск - из-за люфта винт/гайка, может дернуть деталь в сторону вращения фрезы и покалечить и деталь и саму фрезу. Лучше бы не рисковать ) Да и прихваты стоят странно, деталь прижата практически в одной точке, в центре, что может спровоцировать поворот вокруг точки прихвата. Да и усилие прижима больше прикладывается к опоре по другую сторону болта, а не к детали - обычный рычаг.
Со школьником работы будет в разы больше. Китаец из коробки вполне приемлемо точит. А вот школьника придётся ремонтировать долго, и не факт, что успешно.
У кого нет пресса, снимаете патрон, берете болты гайки, упираете через пластину, в корпус передней бабки и пользуете дырки во фланце, с задней стороны я засунул льдину легче идет с ней.
Меня поражают шпиндельные подшипы с консистентной смазкой! Т.е. продукты распада, там же и остаются, а не вымываются и осаждаются на фильтре. А что стоило поставить разные подшипы, чтобы не протаскивать через второй посадочный поясок? Китаец, без русской доработки - малопригодная игрушка! Вы. молодец, все грамотно дорабатываете!
@@КомпьюМастер мне в принципе характеристики мощности достаточно) У моего стоит коллекторный и менее мощный (то ли 750Вт, то ли вообще 500), так что буду отдельно брать бесколлекторный. Хотелось как раз мощность узнать какую брать)
Станок для этого не предназначен (в нем нет функции нарезания резьбы как в некоторых фрезерных станках). Даже если двигатель 1100 ватт поставить - резать все равно не будет. Конструкция не та.
@@КомпьюМастер как не та????!!!!! Мой режет резцами до 3мм и практически весь диапазон дюймовой. А плашкой только м3 тянет. Насколько я знаю vm тоже режет но только метрическую, для дюймовой в комплекте шестерни не идут
Дядя, перегрев не от недостаточности смазки. А из за слишком большого преднатяга. Посадки слишком плотные, и при запрессовке шпинделя передавали. А вообще для работы подшипника горошины смазки достаточно. Остальное все равно выкинет и выдавит. Пыль чугунная так же вряд ли вызовет перегрев. Да, матовость поверхностей обеспечит, но не перегрев.
Методика может быть и есть, но никто скорее всего на ютубе ее не опишет и не покажет - всем видать лень или что-то скрывают - как говрится не себе не людям... Моя методика будет в следующем: 1. Сперва прижим подшипников "на глаз" - что бы шпиндель вращался не туго. 2. Запускаем станок без нагрузки на 300 оборотов на 5 минут. Потом даем остыть. 3. Скидываем ремень проверяем люфт - если надо подтягиваем. 4. Запускаем станок станок на 500 оборотов на 4 минуты. Потом даем остыть. 5. Скидываем ремень проверяем люфт - если надо подтягиваем. 6. Запускаем станок станок на 800 оборотов на 3 минуты. Потом даем остыть. 7. Скидываем ремень проверяем люфт - если надо подтягиваем. 8. Через какое-то количество часов работы станка - снова проверяем люфт подшипников. Вот это я Сам придумал для обкатки подшипников. Правильно - не правильно - никто не подскажет...
Видел вариант, когда на патрон наматывается лента и через блок подвешивался грузик и измерялось, при какой массе грузика шпиндель начинал крутится. Можно чуть упростить, зажав в патрон пруток перпендикулярно оси вращения. На пруток грузик. Скажем если шпиндель начинает вращаться когда 100гр грузик на вылете 100мм от центра - то окей, если на меньшем вылете - недожато. Если на большем - пережато. Все это без накинутых ремней. Цифры с потолка, точные значения не попадались. Но автора или еще кого можно попросить провести подобные замеры, может со временем накопится какая-то статистика будут понятны примерные цифры. В качестве грузиков можно использовать 80ти зубые шестерни из комплекта, чтобы болеменее одинаковые условия у всех были.
Хотел делать на лентопил СОЖ, НО полотно не греется от слова вообще! Родным полотном уже распилил кучу металла + еще есть три новых полотна на запасе с разным зубом - а родная все не никак не затупится... Поэтому смысла в сож пока не вижу, хотя для нее все есть.
