Спасибо! Пошёл проверять у себя.. Пока на этапе сборки ЧПУ.. PS. у меня тож люфтит. и радиальный подшипник там не в тему, там упорный нужен.. буду думать, еще раз спасибо!!
Все правильно. Стандартная процедура, выборка осевого зазора в паре подшипников регулировочными шайбами. Толщиной шайб выбирается величина преднатяга. Применяя между подшипниками шайбы разной толщины по внешнему и внутреннему кольцу одновременно, можно очень точно выбрать этот преднатяг. Применять радиально-упорные подшипники тут изначально очень желательно. Причем выбирать с большим углом, которые больше упорные, чем радиальные (такие легко разбираются обычно, как конические роликовые). Делать для них довольно большой преднатяг изначально. Радиальных нагрузок тут нет совсем можно сказать, главное не превысить максимальную допустимую осевую нагрузку суммой действующих осевых нагрузок от привода и силы преднатяга.
Вы подшипниковый блок вместе с подшипниками покупали или по раздельности? насколько я помню там должны быть установлены подшипники не 6-ой а 7-й серии встречно для устранения люфта.
так поставив сверху ты убрал только люфт из за большогог корпуса, а люфт подшипника самого не убирается. кольцо надо между подшипников, тогда при затяжке гайки на швп убирается люфт.
Приветствую! На подшипниках Hiwin заметил E2 с маслом. А гайка ШВП чем смазывается? все равно пришлось маслотрубку тянуть? И в Е2 масла надолго хватает?
Спасибо, что подшипники показали, только хотел вопрос написать по марке их! Как раз делаю себе крепление винтов ШВП в виде самодельных «бутербродов» с двумя упорными и одним радиальным. Любопытно было как крепления типа BK устроены
@@msdesignru эт я уже понял ))) но честно говоря, рассчитывал увидеть внутри радиально-упорные )) а оно вон как.. заменить конечно не проблема,но всё же
Купил старый расточной 2а78 с такой же проблемой. Там конические подшипники и должна быть шайба регулировочная, которая поджимается крышкой. Кто то уже лазил туда.
проблема решается проще, нужно поставить радиально упорные подшипники(на али комплект из 2 подшипников 700рэ), их не ставят изначально для того что бы удешевить опоры
Была такая проблема, но у меня китайцы хитрее сделали, они балгаркой внутренние обоймы угадили. Но люфт ессесьно никуда не пропал, тоже пришлось кольца на все опоры точить. В итоге, ставлю обычные радиальные подшипники, по 100р за шт. хватает на пару лет работы 24/6.
Спасибо за видео. Когда покупал опоры специально искал с радиально упорными. Китайцы почти никто не продаёт с такими. И цена получается в 2 раза выше. По установке тоже посмотрю что получиться.
Я видимо плохо искал, на али мне редко попадались. Или ценник конский. Иногда проще купить с обычными подшипниками, а радиальные заказать отдельно. При получении надо проверять опоры, у меня на одной упорные подшипники стояли не правильно.
Доброго времени, посмотрел видео, почитал комментарии, решил немного поделиться знаниями. Честно я даже глазам не поверил когда увидел маркировку подшипника который вы достали из опоры. Подшипники должны быть радиально упорными, но на этом нюансы не заканчиваются. У подшипников есть ещё класс точности. Ширпотреб из китая имеет класс точности p0. С таким классом выбрать люфт не получиться, желательно класс точности не хуже p4. (Средняя цена 3тр за пару). Следующий нюанс это угол контакта, чем он больше тем больше осевую нагрузку держат подшипники. Следующий нюанс это установка по схеме «О» и по схеме «Х» разница в том что в одном случае стягиваются внешние кольца в другом внутренние. Ещё один нюанс, что точные подшипники также имеют разный натяг, это тоже нужно учитывать. Автору под замену можно посмотреть следующую пару 7001 АС p4 DB M RS
Это обычные качения.. Они не регулируются. По факту выдавили обоимы... Но за то конструкционно все просто. А должно быть что то вроде автомобильной ступицы. Но это уже дороже
Не рассматривали идею вместо колечка просто обработать корпус. Снять лишнее на фрезерном и не маяться лепниной?. Подшипник упорный под гайку всё таки нужен.
Была такая мысль, но крышку в патрон зажать проблематично. Четырех кулачкового патрона с независимыми кулачками у меня нету, а чтобы взяться на розжим изнутри нужно выковырить сальник. Я не смог, думал порву его. Приклеен он там што ли?
Спасибо за видео. Но Я уточню. Я сталкнулся с подобной проблеммой в подшипниках опорах. Еще есть проблемма этих опор в несответсвии центров осей подшипников этой опоры и опоры с одним подшипником bk и bf. Я их на работе шлифовал одну относительно другой. Может у меня была такая проблемма. И эту процедуру Я проделал со всеми опорами на станке. Может мне просто не повезло с качеством опор. Вместо радиальных подшипников поставил совецкие радиальноупорные и между ними дистанционное кольцо для натяга. Так будет правельней так как радиальные подшипники долго с таким натягом как у вас не проработают. Если нужно вам могу уточнить номер подшипника.
Такие же выводы. Фрезеровал под них посадочные - ровно ни одна не встала. швп подклинивали. Померили, так там до полумиллиметра были отклонения. Крашеные опоры все кривые, и с качеством там как повезет. Нормальные - черненые, с радиально - упорными. А такие, если делаешь ответственно - придется дошлифовывать. с Креплениием гаек - та же беда. В общем-то даже каретки китайские кривые попадаются. были перекосы плоскостей базовых до 15 соток. перед установкой - все прокатывать индикатором. И на все подшипники ставить дистанционные кольца, если не хотите люфт больше десятки(в самой гайке швп он по началу в районе 5 соток)
А я опоры выставляю, отбиваясь от винта ШВП, а не от края самой опоры. индикатор упираю в желоб ШВП, по которому шарики катятся. Сначала возле одной опоры, а потом возле второй. Один хороший человек посоветовал. После выставления по винту - проверяю на сколько точно встали корпуса опор по краю. Самый большой разбег видел пока в 15 соток))
@@assolo7823 Это все очень хорошо что по винту. Но у этих дешевых опор прыгает высота центра подшипника относительно базовой плоскости. Я из за этого и шлифовал корпуса опор. По гайге мерил кмдешками зазор между станиной и получалась разница высот центров опор от 0.2 до 0.5мм по осям станка. Получалось винт с двайной гайкой зажимало по краям винта.
Так нужно же было такое кольцо-проставку и для внутренней обоймы делать. а с таким решением быстро выработают свой ресурс подшипники и снова люфт появится.
Ой..тоже самое было, подшипники ксати радиально упорные..Заказал на ибее кольцо из меди толщиной 1,5мм за 5 долл кажется, и мужественно напильником лишний миллиметр стачивал)..Между подшипниками уложил-люфт пропал..Это на 16м ШВП, на 25м такого нет..
Если взять станину станка тв16 тв4 и поставить релисы 20е не с верху как все делают, а с боку, как вы думаете будет такая конструкция работать? Это нам даст расширение станины, ну и супорт будет на сильно высокий.
Столкнулся с такойже проблемой, но капнул глуже вас судя по всему, в НЕ китайских опоре BK должны быть радиально упорные подшипники или ещё лучше дуплекс радиальноупорных подшипников, а вот в опоре BF может быть обычный радиальный, он по сути чисто придерживает винт...
Ребята ! Посмотрите жигулевскую цапфу ! Там подш. стоят встречно . Люфт убирается поджатием внутр. обоймы . Здесь нужно развернуть подш. Между внутр. обоймами поставить распорную втулку. В размер. И люфт выбирать поджатием наружной обоймы! И все будет в норме! Подш. радиальноупорные. Идеально было бы поставить роликовые таких размеров. Удачи!
@@ludmilabondarenko9723 , это не жигули, там совсем другие размеры и микронные допуски гайкой винта тут не отрегулировать с таким шагом резьбы. Роликовые тут избыточны. Ставится ПАРА подогнанных (шлифуется наружняя обойма одного подшипника) друг к другу радиально-упорных подшипника, по схеме DF. Такая пара продаётся уже готовая с соответствующим классом точности.
Обычно использую шкивы с профилем 5М, но на этом станке поставил шкивы с профилем XL и ремни с металлическим кордом. Просто такие шкивы и ремни у меня были, вот и решил их использовать.
Вот как делаю я ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-1Y5dRiqzjnU.html В Дюксе опоры на обычных подшипниках. На али можно купить радиально-упорные и заменить.
Внутренне кольцо имеет продольный люфт относительно наружнего за счет зазора между шариками и канавкой, и если сжать подшипники без кольца люфт не пропадет т. к. Ход внутренних колец останется неизменным даже если их сжать. Кольцо между подшипниками позволяет прижать шары к внутренней стороне канавки наружнего кольца за счет стягивания внутренних колец, тем самым устраняя люфт, если бы подшипники были упорные такой проблемы не возникло.
Не понимаю. Вот все пишут надо заменить подшипники на радиально упорные. Обычные радиальные воспринимают до 70% осевой нагрузки. Они готовы выдержать в пике 600-700кг по оси. Все рассчитывают на силовое фрезерование стали чтоли?)) Шпиндель выдержит такие нагрузки?))
Вопрос не в нагрузочной способности, а в точности и жесткости. Хотя многих устраивает что узел просто крутится, для них и ставят китайские радиальные подшипники.
Не С а С2- зазор меньше нормального! Будьте внимательны, тк есть С3 и С4 у этих зазоры больше нормального. На видио радикальные подш, а в такой опоре должны стоять дуплексированные радильно Упорные!
Странно, что Вы не знали этого косяка раньше. Никогда не понимал как задумана эта идиотская конструкция при которой осевой зазор не выбирается, хотя есть резьба и контр-гайка и втулки.
У меня мало опыта по работе с ШВП. На свой станок я делал самодельные опоры. Вот, набирается опыт потихоньку, сразу делюсь, чтоб в последующем не забыть))
Это не идиотская, а вполне нормальная конструкция в машиностроении, просто нужно понимать и ставить правильные подшипники, а не радиальные по 100 р/кучка.
Да, можно было и так. Так даже было бы проще и меньше заготовку пришлось бы искать для кольца. Просто я изначально ошибочно предположил, что сами подшипники внутри опоры люфтят и делал кольцо для других целей. А потом понял, что не там собака зарыта. ну и не выкидывать же готовое кольцо, поставил его. Ну и кстати, если делать как сказали Вы, то натяг пришлось бы регулировать притягиванием крышки, а это не удобно, так как сделать это равномерно, практически не реально, к тому же винты не имеют фиксации и будучи заведомо не затянуты туго - со временем ослабнут от вибраций. А в моем случае, крышка затянута жестко, а натяг легко отрегулировать гайкой, которая к тому же имеет стопорный винт.
А не смущает что там подшипники радиальные а опора предназначена для осевой нагрузки ? там должны стоять 7001ac дуплекс это радиально опорные подшипники парно шлифованные, если хотся экономить то можно не дуплексные 7001ac но тогда между подшипниками нужно подкладывать колечко из тонкой нержавейки для распора внешних обоим подшипников но гайку нужно будет затягивать без фанатизма то бы небыло люфта но и легко крутилось
avt1036-ЧПУ Блин, все вумные такие. А вам никто не говорил, что радиальные подшипники тоже способны нести осевую нагрузку, особенно при малых скоростях вращения, что как раз характерно для приводных винтов. Нет?
В еще у китайских опор BK+BF несовпадают оси вращения подшипников по высоте, или еще хуже, отверстия криво расточены. Вот тут начинается настоящая свистопляска.
У меня ощущение, что законное место дистанционной шайбы было найдено методом научного тыка... И да, там должны быть радиально упорные подшипники. Например 7001H.
Вот если бы там изначально стояли радиально-упорные подшипники, тогда можно было говорить о необходимости присутствия дистанционной шайбы и о законности ее месторасположения. А в моем случае это было поиском и устранением косяка китайцев. Методом научного тыка тут было только выяснение причин, почему же все таки присутствует люфт только в этой опоре и при этом его нет во всех остальных, подобных, при том же наборе составляющих частей.
Первый пост переписывал аж три раза по мере просмотра ролика. Сначала появилось желание помочь, потом удивление, ну и конечный вариант - констатация факта. По отсутствие правильных подшипников не написал разве что ленивый. И да, наверное дешевле покупать уже "кошерные" опоры. Потому как в своём городе мне не удалось найти радиально упорных нужного мне размера, их просто нет. Наверное в вашем городе будет нечто похожее. Ну а из китая могут прислать подшипники из сырой стали, с квадратными шариками. У них не всегда картинка соответствует товару.
Я, в свою очередь, тоже мог бы смонтировать ролик так, будто я все знаю и умею и на раз два все сделал красиво правильно и сразу. Однако же это не так, я про себя, и мне хотелось показать именно ход моих действий пошагово. Видимо у меня получилось, раз пост переписывался трижды))
И тем самым создал осевой натяг в радиальных подшипниках, что не есть гуд. Когда накроются, меняй на радиально-упорные спина к спине и регулируй кольцом на валу между ними. Запоздалый совет, мда...
выбор зазора необходимо делать с помощью дистанционных колец. также нужно применять радиально упорные подшипники. шариковые долго не проживут. кольца нужно шлифовать на плоскошлифе в размер с точностью до 0.001. на токарнике не выточить такие точные кольца. для вычисления размеров применяется вертикальный центр, оправка -вал чтобы установить подшипник в центра. литературы по этому вопросу пока не нашел, чтобы внятно объяснялись все моменты для вычисления размеров колец. если кто поделится буду рад. задача вычисления размеров колец встречается особенно остро в высокоскоростных шпинделях. потому как чрезмерный люфт недопустим.
шлифовать конечно правильно, но в данном случае нецелесообразно. Проще взять лист нрержавейки и вырезать. они есть от сотки толщиной, достаточно точные в данном случае.
А мне кажется, что ремень если и повлияет, то не очень сильно. Так как основное предназначение таких подшипников - это нести радиальные нагрузки, а ременная передача - как раз такие и создает. Понятно, что там шарики только по одной стороне желоба катятся, но все же, ремень при натяжке будет их как бы распирать и если не будет несоосности в шкивах, то нагрузка и износ будут распределяться равномерно. Другой вопрос сколько они протянут в таком режиме? Тут нужен опыт, которого у меня пока нет. Ну а вообще реально надо закупиться радиально упорными и совать их во все опоры))
Ну Вы загнули))) Нет, вещаете Вы абсолютно правильно, но вот только неуместно это для данной конструкции. В шпинделях согласен, там обороты, а тут ни оборотов, ни осевых нагрузок как таковых нету. И как пишут ниже, в данном случае шлифовать с точностью до 10мкм кольца - это излишне и нецелесообразно, особенно, если делать это на стороне.
@@assolo7823 Чтоб один конец швп зафиксировать с одной стороны а другой с другой.У упорных подшипников одна проблема -им нужна перпендикулярность четкая .С радиально упорными такой проблемы нет .А вот для чего ставят радиальный ? Для веса ?И без него все хорошо центрируется .
вот ссылка на продавца на тао он комплектует корпуса ВК радиально упорными по запросу item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.34.17cd7484lZzfvc&id=574071557653
Автор, не верзи прутню!. Там має стояти дуплексна пара вальниць кутового контакту в конфігурацій DB (back to back), а не як в тебе - звичайні дешеві кулькові вальниці з глибокою канавкою, які взагалі не можуть нормально працювати з преднавантаженням та й в умовах осьових навандажень. При докладані осьових зусиль до внутрішнього кільця задля забобігання осьового люфту, у вальницях з глибокою канавкою тупо відбувається защемлення кульок, бо сумарний вектор сили проходить повз повехонь канавок кочення.
Опоры хлам!! они на обычных подшипниках а не на радиально упорные! за сколько вы их купили ? А колечко надо бросать между подшипниками, впечатление такое что вы не знаете какую функцию выполняет опора и делаете все методом тыка. в опорах должны стоять радиально-упорные дуплекс, если уж взялись за постройку станка стоит знать о таких НЮАНСАХ. тут немного полезных знаний aprom.by/cgi-bin/article.pl?words=duplex
Assolo Со знаниями не рождаются, их приобретают! Сколько будет 1200х350=? наверно тоже не знаете? на обороте мат. тетрадки в таблице умножения такого вить нет и как быть то)))))))
Подшипники должны бить радиальные. Мы "Z" делаем иначе. Плита делается "Т" образной, с верху ставится куб с алюминия, в котором навстречу выточены два посадочных места под подшипники, расстояние 3-4 мм, там сверлится смазочный канал. Нижний подшипник практически на дне, втоплен на 1-2 мм, верхний глубоко, так чтобы сместить гайку, муфту и шпиндель двигателя., тоесть костка, сразу же крепит двигатель, а сама крепится винтами через плиту. Подшипники пресуем с двух сторон, вставляем швп, с верху, на внутреннею обойму ложим, наборную шайбу для удаления угловых неровностей, и зажимаем гайкой с капроном. Усилие регулируется так, чтобу подшипники не хрустели, но и так что бы не было люфта. Шайба нужна, так как гайка не ровная, а под малым углом, когда то мы точили нижнюю часть гайки, а по зажатию проверяли нет ли биения на стороны ШВП. Нижний конец швп свободен, если все нормально подогнано, он остается на месте. А если есть проблемы с линейными направляющими, то он может отходить в какую то сторону не закусивая. Так как двигатель на "Z" маленький, и напрямую ему не унести 8 кВт головки + агрегат (временами это около 50-60 кг), вес компенсируют 1-2 пневмоцилиндра. Усилие на двигатель практически нулевое, всю роботу делает пневматика. За щет костки убиваем несколько зайцев. Легко крепится, на крепежных винтах имеем некоторую регулировку соосности. Костка, муфта и двигатель собираются в один блок, доступ к муфте осуществляется через отверстие (20мм), немного смещенное в право, для нормального доступа к нижнему винту муфты. Посути отверстие нужно для первой сборки, так как используем муфты с вкладом, тоесть открутив двигатель можем его спокойно снять, не розкручивая муфты.
