Maaf klo cuma jadi netizen... mungkin bisa saran pakai dial saat dicenter sebelum proses bubut... supaya lebih PRESISI... Selamat berkerja dengan berkah bang boss.. 👍👍🙏🙏
Doing a single cylinder is pretty easy compared to doing a twin or inline four, you need a boring bar between centers in lathe and a way to set up block on carriage if you don't have a milling machine or dedicated boring bar. Cast in place liners are a bit of a pain compared to shrink or press fit, Harley Davidson used same cylinder for 883 and 1200, just a 1/2" larger bore on 1200. Did loads of them in early 2002~2005 as 2 piston sets with 'everything' was about $125 (American) compared to over $800 for 'official' HD kit. I've done 14mm overbore on1977 Honda CJ250, used Suzuki GS1000 liners and pistons, gets you a 390cc motor. Probably better know now for doing 1980's Suzuki GS850 pistons into 1974~1977 Honda CB250/360 motors, 360 block can just be bored to size (2mm~3mm) and it's more or less a drop in conversion. (been doing them last 14~15 years) The 250 needs a lot more work, fitting liners plus crankcase opening has to be machined. There are several dozen 'CB390'srunning around going much faster than Honda intended
in my opinion ,you should heat the aluminium first,then press the cast iron inside...the size of the boring hole should be a little tighter so when it expands its still holding de cast iron in.Otherwise it will move because aluminium expand faster and greater than cast iron....
Brother with all due respect, this guy know what he is doing.. Its done almost on all bike in Indonesia and it works just beautiful..🙏 My Nmax has is with 80k Km on it and still going strong
Absolutely right Gabe, fortunately for this particular installation the new liner will also be captivated at all points due to the engine design (outer barrel, retaking studs etc). As a four stroke the actual rotational position of the liner is not a critical factor to performance although of course if it were a two stroke with critical side port positions absolute rigidity would be essential. When I did my apprenticeship (way back in the last century!) we used to heat the barrel in an oven and cool the liner with a CO2 fire extinguisher before pressing it into place! 😊😊😊
Это было в Советское время.В 1980-1990 годах делали такие вещи.Сельхозтехника(тогда так назывались преприятия).Принесли цилиндр от Явы 350.И попросили расточить и шлифовать цилиндр и кольца под поршень.А таких колец к ЯВЕ 350 нельзя было найти.А мы делали:точили,шлифовали,полировали.
Я вообще на клей сажал , правда 2т. Гильза при лёгком нагрева втавлялась, потом снималась, окна подгонялись потом на клей. Очень сложно воткнуть гильзы чтоб она совпала с окнами . А на клею , ещё можно повернуть со совпадения.
Kalo saranku bloknya dipanaskan dulu disuhu extreme kalo sdh panas baru masukin linernya langsung jatuh pas liner terpasang baru tekan sok lagi pas sdh di sok baru dikoter. kalo langsung disok aja kurang menjamin yaitu linernya bisa turun sdh saya ngalamin pas di sok itu dudukan yg atas kurang pas menempel akhirnya memuai pas di memuai itu liner terturun karena ganjalannya dan dudukanya kurang pas turun kadang dipaskan susah dapat caranya itu dipanaskan atau bisa caranya linernya dimasukin ke frezzer atau pakai cairan liquid ice
Without a step lip in top of aluminum bore and on sleeve will it drop eventually or not? On the brutes the do a step so it won't drop amd cylinder head keeps it locked in
Gua baca konenan lu ketawa bro,itu mestinya pake Miling bukan mesin bubut yg berputar barangnya,kalaupun pake bubut Clamp bubutnya harus Custom,Alat ukur itu Milimeter bukan Mikrometer Jenisnya beda ukuran dan untuk bubut luar atau dalam alatnya beda lagi,Jadi sama sekali ngga akurat ngukur Boring liner pake milimeter,alat ukur itu untuk bubut kayu mungkin lebih cocok
Shrus.a di panasi di atas kompor blok.a kalo udah panas mudah buat masuk liner.a ,dan kalo udh dingin dia ngancing ,kalo kyk gtu penanganan.a rawan pecah blok.a
'Shrinking' the liner in is a better way to do things in my opinion as well although you still need to press the liner about 0.010"~0.020" after everything cools down as the alloy block shrinks away from top flange. Needs a relatively precision fit, around 0.002" to 0.004" interference depending on size of bore. Heat block to 250~320 degrees F I did a 14mm overbore on a 1977 Honda CJ 250 twin, went from 56mm to 70mm, (probably around 1989~90) and rode it quite regularly for several years.
Whether it was light interference .001-002” - normally .004-5 on a liner in ally, especially air cooled application - (you should heat the cylinder) and freeze the liner, otherwise - you may crack it - especially a large overbore such as you have - where the heat sink is now super thin - and the added stress to the job - it could cause ovality in the bore when it settles down….!
Ketebalan dinding liner sdh dirancang pabrik untuk daya tahan gesekan dgn piston dan ring nya,kalaupun dirubah jadi lebih besar diameternya blm tentu bisa membuat MTR bisa lebih cepat kecuali dirubah semua karburator dan lubang2 masuk dan keluar di bloknya serta gigi2 tranmision 3 dan 4 diganti dgn yg untuk digunakan membalap
You guys are very easily impressed. This is absolutely the BARE MINIMUM one has to do to re-sleeve a cylinder. I mean honestly… He doesn’t even retract the boring bar to prevent it from scoring the bore as he’s resetting. It literally takes a couple milliseconds…
Показывает как нельзя делать. 😏 Такие вещи садят только на горячую посадку. С натягом не не менее 0.06 и не более 0.09 соток. Рубашку цилиндра нагревают до 150-180 С°, а сам цилиндр охлаждается в азоте или на крайний случай в морозильной камере холодильника до -15÷-18 C°. Всё совершенно свободно собирается в единый монолит без напряжений и прессования. Есть время даже совместить окна выхлопной системы. Посадка получается очень прочной и с идеальным теплоотводом. А такой вариант соединения не гарантирует хорошей теплоотдачи при работе двигателя. Работа кизяк.
Про нагрев только соглашусь пожалуй только хватит нагрева аллюминия и охлаждения (морозилке) стальной гильзы это из личного опыта даже подшипник прогретый на холодный вал садится от руки, но даже и секунды нет, чтобы спозиционировать . Про теплопередачу она там в любом случае будет на уровне, про напряжения так они после уравнивания температур и так появятся.
@@robert1330. Хреновый у вас опыт коллега. За подшипник разговор вообще вне всяких разумных доводов. За малым исключением, это в самых редчайших случаях, подшипники вообще садят на плотную посадку. А это практически 0/0. Если даже не охлаждать вал, а просто греть внутреннюю втулку подшипника соединение происходит на раз-два. Вы где это видели сажать подшипники разумных диаметров с натягом в 2÷5 сотых. Максимальная разница между валом и диаметром втулки подшипника не должна превышать 0.01÷0.005 мм.
@@AlexAnder-xc8fz так я и не писал про натяг, а шла речь за один и тот же материал и то что коэффициент расширения у них одинаковый, и даже в таком случае достаточно морозилки, а не азота. Аллюминий сильнее разширяется в сравнении со сталью и будь там сильный натяг это компенсирует разница температур, но после их выравнивания напряжения всеравно появятся.
@@robert1330. Напряжения в соединениях двух сопрягаемых металлических поверхностей появляются только при неправильном расчёте посадочных размеров. Тогда вам нужно тщательно изучить учебник по машиностроению и настольную книгу каждого специалиста по обработке металлов. Называется сей труд - допуски и посадки в механизмах машин и станков. При строгом выполнении условий допусков и посадок никаких абсолютно критических напряжений не возникнет и быть не может. Но горе спецы пренебрегают этими правилами и в результате получается кизяк. А порой и серьёзные аварии. Я лет 10 на заводе гильзовал блоки цилиндров. И применял разные допуски на посадочные места. Ради эксперимента мог сделать даже такую ювелирную работу когда гильзы просто вставлялись в блок лёгким нажатием ладони. И если чистота обработки деталей была очень приличной, не менее 10-11 классов чистоты при идеальной геометрии поверхности то отвод тепла из зоны был абсолютным. Но это конечно же рискованное занятие. Лучше всего делать натяг на посадку около 0.03÷0.05 сотых на диаметр. При обычных размерах цилиндров конечно. На больших диаметрах 200 и более мм, посадки конечно же будут другие. Впрочем всё это в том талмуде чётко зафиксировано. Это как армейский устав. Написан кровью десятков поколений специалистов занятых в металоообработке. И второе. Вы завели разговор о посадке подшипников. Именно это и вызвало мой резкий комментарий. Подшипники никогда не садят с натягом. Только плотная посадка. Повторяю натяг не более 0.005. Натяг вызывает резкое снижение продолжительности жизни подшипника! Потом начинается обсирание производителя. Хотя в 90% виноват только тот, кто неправильно запресовывает подшипник. Подшипник вообще должен стать свободно на место под лёгкими ударами деревянной или медной колотушки. А не так как у нас в 9 случаях из 10. Когда идиоты лупят по подшипнику кувалдой.
@@4oka8o ставят. Звука много толку мало. 80 кубов лучше едут чем 110, ибо наполнение цилиндра не справляется при большем объёме. Да и коленвалу царство небесное.
What large chuck comes with a smaller set of internal jaws? Never seen that. There's a also problems closing a large chuck like that down on very small diameters so this method helps that too. This particular setup would be better on a face plate though
New cylinder sleeve is looking like 150 cc engine , you modified 70 cc to 110 cc cylinder , but what about crank ?? And crank shaft ?? Does it need to be changed
Appears as Very Cool machine work from my uninitiated eye, but how do you keep the expanded cylinder from over heating as the block was designed to dissipate 56 mm of heat, and not 70 mm -of heated cylinder - now lets imagine sitting in traffic in Texas of Florida idling -
Well cylinder sleeves or liners are great but there is also a way to plate or treat aluminum with something called hard coating. This can make the surface of aluminum cylinder walls almost as hard as diamond.
But it's hard to plate it by yourself and it's very very toxic too many peoples are die when doing the plate and it costs lot of to send it somewhere to plate so sleeve is safety and easy make. Sorry my English I'm Finn and I'm learned it only maybe 1year and very little
@@jessezs1491 as long as you clean it up good lots of anodizing shops around that will do it pretty cheap. The real difficulty is masking it off it you don't like the color but it comes in black and isn't really all that toxic.
@@addictedtoair1351 no just a job shop but some factories will have the ability to do little jobs I have worked in quite a few but maybe its different t where you live
He doesn't indicate the part into the chuck very well and what he uses for a hammer is a wrench so liner is not going to go in square to the bore. At 10:50 I can see the sleeve being shaved as it squeezes into the bored hole.
actualy it's possible to install 70 liner on it, and about install 70 liner on my hometown, it's about 115$ that with piston 63.5, upgrade noken lift, and make that bor big that can be fit with liner 70, welp that kinda cheat as is seem, but the result, satisfying
Pues no se mucho del tema pero opino que sería mejor calentar el silindro.y la camisa en frío sería una mejor aderencia jamás se me pasaría por la cabeza ponerle haceite a la camisa para meterla a golpes solo me pongo a pensar cuando eso se instale y llegue a cierta temperatura sería un desastre total saludos desde Colombia
Как-же уже все задрали с этим "блоком цилиндров" где нужно и ненужно это говорят! Слово "блок" говорит само за себя, это значит несколько цилиндров в одном блоке! Нет-же нужно любой одиночный цилиндр блоком обозвать и одиночную головку тоже обозвать ГБЦ! 🤦♂️🤦♂️🤦♂️
The measure in diameter should be 0.05mm smaller then the new cylinder. Then you heat the aluminium to 150°C und place the new cylinder. If i would make i would do like that.
Ce serait intéressant d'expliquer les erreurs commises. En ce qui me concerne, plusieurs choses me laissent sceptique, mais je ne suis pas spécialiste.
