Staňte se členem tohoto kanálu a získejte přístup k výhodám: / @amperak discord: / discord fórum: forum.amperak.cz/index.php FB: / amperak Instagram: / amperak_maniak
použil jsem přímo tento modul. Není to žádná reklama ani partnerství. koupil jsem to, vyzkoušel a posílám dál. Modulů je hodně, ale bacha, málo který umí víc jak 12V baterii. www.aliexpress.com/item/4001119960823.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.51844c4dLDdb5D Snad mi to YT nesmaže,. jako to dělá běžně s odkazama.
@amperak Milane prosím tě, jakou maximální hodnotu proudu na spínacích kontaktech relé doporučuješ u tohoto relé Songle při napětí do 30V DC? Na štítku je 10A, ale ptám se proto, že upozorňuješ na to, že nevěřiš těm hodnotám na štítku relé.
prezentuijí to jako ochranu na akumulátor, očekával bych že relé zapne zátěž když je napětí v pořádku. ne že zapne když je mimo zvolené rozmezí. Nedává to smysl sepnout relé když vybiješ baterii aby jsi jí vybíjel ještě relátkem.
@@amperak já myslel zapojení obou kontaktů, ale asi jsem si to špatně představil, moje představa byla že při přesažení napětí se sepne rele a rozepne nabíjení, stejne tak při podbiti odpojí rele což poukáže na podbitý akumulátor a v případě poklesu pod určitou hranici sice odpojí a rele zůstane seple, nicméně jak píšeš není to vhodné pro aplikaci bez dohledu, já jsem tu aplikaci pochopil tak že si připojím svítilnu a jdu s ní ven a když přestane svítit tak ji dám nabít. Ale sorry jen hloupá úvaha..
@@QuidoKout hele byla by to fajn uvaha, ale řekni mi, proč by to tak čínan dělal? když to mohl zapojit naopak? takhle ikdyž se odpojí napájení, tak se zátěž zapne. ale šlo to předělat tak dobrý.
@@amperak Smysl to samozřejmě dává a to ten, že když nechám baterii ležet mimo nabíječku v nářadí, nevibíjí se přes cívku relé. Podvybití je už defakto "poruchový" stav a všichni víme že nechat vybitou liionku je to nejhorší co lze udělat. Takže jí zase fouknu na nabíječku a je to - problem solved :)
@@BerryDMC protože víme že vybitou baterku nemužeme tak nechat, tak v případě vybití jí naložíme třikrát tolik oděběru relátkem? To je jako argumentovat že je v pořádku, když by mělo auto na rezervu dvojnásobnou spotřebu. Ta elektronika má vlastní spotřebu 15mA, relé 30mA. v mém zapojení je to udělané tak, aby se za vypnutého stavu akumulátor nevybíjel a tak to má dělat i číňan. když by se nedalo obejít tu chybu, tak bych tu destičku musel zahodit. Ale asi vím proč to udělal. aby mohla svítit červená dioda při podpětí. bylo by moc náročné jí zapojit na tranzistor aby svítila při vyplým relé. a dokonce by to nestálo součástky navíc.
Super video, ale chtěl bych se zeptat jestli ty nebo někdo tady neví zda aku nářadí HYCHIKA má svou ochranu proti podbytí. Dostal jsem k nám do muzea akukompresor na dohušťování pneumatik u exponátů, ale je bez aku a protože vlastním PARKSIDE nářadí rád bych využíval i jejich akumulátory. Tak nevím jestli musím dělat toto tvé zařízení nebo mohu přímo zapojit. Mechanika připojení pro mne není problém.
stačí propojit a hlídat, aby při vypnutém kompresoru svítila alespoň oranžová kontrolka, pak aku dát nabít. Toto je asi nejlehčí řešení pro rozumnou obsluhu.
No, víš s čím lezou lidé nejčastěji? Právě s podobnými věcmi, jako jsou nastavitelné ochrany akumulátorů, DIY balancery, nastavitelné nabíječky a podobné věci. Víš proč? Protože levný 3½ místný multimetr z blídl je hnusný ma jen nějakou přesnost, která na orientační měření jistě stačí, ale když podle toho nastavíš ochranu accu nebo nedej bože balancer, řítíš se do průseru. Ti lidé mají většinou 3½ místné multimetry, přičemž, připouštím, že počet míst s přesností z principu nesouvisí, ale většinou se to dělá tak, že poslední místo je z hlediska absolutního měření spíše orientační, takové multimetry mají běžně chybu řádově v procentech +3 až 4 dig a to ještě tiše předpokládám, že si dotyčný koupí černou verzi a moc na ni nesvítí. Pokud si koupí žlutý, pak jsou kusy, které po letmém posvícení stolní lampou ustřelí o 15%, protože on jaxi čip převodníku je typicky kontaktovaný rovnou na DPS, která je průsvitná, černý blob z jedné strany bohužel neblokuje světlo rozptylem přes desku a důsledky jsou potom zřejmé. Oni se občas neobtěžují dávat pod čip podložky, čili difuze přes materiál desky je mimochodem další problém - životnost v rocích maximálně.Tohle se řešilo už mnohokrát a stále se pořád dokola tyto srajdy někde objevují. Tím chci říct, že pro většinu běžných lidí je problém měřit s nějakou rozumnou přesností (a jistotou) napětí. Čili. Buď tyto věci nastaví konzervativně a potom přichází o nemalou kapacitu toho accu, nebo se na konzervativní nastavení vyprdnou, no a potom se ale v důsledku nepřesnosti devastují accu. Nic z toho není dobré. Tohle chce řešení, kde se použijí přesné součástky a nic se nenastavuje!!! Případně se to dodává už nastavené. Cokoliv jiného je průser. To je jedna věc. Druhá věc je použití zenerky. Vřadit ji jak do měřicího tak do napájecího vstupu nelze. Uz cestuje s teplotou, to navíc nemálo, čili pokud je na zenerce potřeba konstantní úbytek, musí být zaručená tepelná stabilita ambientu a současně konstantní proud zenerkou. Čili v tento moment lze (možná, viz níže) zařadit zenerku do napájení, nikoliv do měřicího vstupu, čili tak, jak to máš zapojené. To ovšem způsobí, že napětí měřicího vstupu může překročit (a překračuje) napájecí napětí. Nakolik si s tímto faktem dokáže modul poradit, je otázka. Nejspíše tam bude nějaký dělič do nějakého vstupu, který má nějaké maximální napětí, které se tam může objevit. Logicky, nastavený limit musí být in-range, jinak by to nefungovalo, ale pokud na vstup tahám vyšší napětí než na jaké je stavěn, potom musím počítat s tím, že existuje poloha trimru, ve které elektronika prostě zemře. Zvláště opatrná bych byla s tím dolním limitem sráženým až někam hluboko dolů, protože ten už jaxi in-range být nemusí, když se ta funkce stejně vyřazuje. Druhý problém sražení napájecího napětí zenerkou je v tom, že úbytek na zenerce v závěrném směru je konstantní až od určitého proudu, jinými slovy, má to přesně ty všechny nectnosti, které mají stabilizátory napájené spádem (populární AMS1117 například, zvaná též černá smrt arduina). Tady jso nějaké LED, přes které půjde 20mA spolehlivě, čili tady ten problém nenastane, teda do momentu, než bude mít někdo ten geniální nápad, že je ustříhne. Relé to pochopitelně ochrání, nicméně napětí na napájecím vstupu bude i tak skákat s příkonem (tomu relé chutná) a je otázka jak je tam udělaná reference. S tím napájecím napětím na zdroji hýbeš při oživování rychle, nicméně napětí na accu pod konstantní zátěží (světlo například) padá velice pomalu. Jsi si jist tím, že tam není oblast, ve které to začne radostně kmitat? Skok reference musí být menší než hystereze. Čímž se dostávám k té zemi. Totiž, přivádíš ji na konektor, za kterým následují tenké cesty. Já bych ji přiváděla spíše na tu šroubovací svorku, za kterou následují tlusté cesty. V ideálním případě by bylo napájení oddělené od měřicího vstupu, ale to tady nejde udělat jednoduše a složitě to nikdo dělat nebude. Totiž zase. Proud do relé přes tenké cesty se přičte k měřenému signálu, no a protože v jednom pádě relé zvýšením napětí rozpíná a v druhém spíná, pak je jednou k hysterezi přičte a podruhé odečte. Tady se používá jen stav, kdy se zvýšením napětí sepne, čili tento skok se od hystereze odečte a opět, pokud ji překoná, bude zapojení kmitat. Celá ta situace má ale překvapivě jednoduché řešení, rozepnutí relé odpojí napájení od desky. Čili první odpadnutí relé způsobí, že už nikdy nesepne, čímž se zarazí i to kmitání. Je to sice řešení trochu na prase, ale je to funkční řešení.
Ahoj niki, díky za koment, ve videu není zdlouhavé testování. Zenerka sráží napájecí napětí, za zenerkou je relé a pro elektroniku je 7805 v SMD, takže zde není problém se zenerouu. napětí které se měří je to které nejde zkrze zenerku. ta cochrana mí reagovat na 0-30V napětí aku ale napájení elektroniky je kvuli relé omezeno na 9-12V. Zapojené to je tak že při poklesu na 15V se odpojí relé a zároven se celek vypne, zapina se tlačítkem. tudíž je vyřešeno to, že tam je malá ystereze (0,3V) a klidový odběr. Napětí nastavuji i doporučuji 15V, ikdyž by mohlo jít ho snížit i na 14V klidně
Ahoj, mám takový dotaz: mám starý parkside akumulátor, který měl přesně tento problém, už se mi ho nepodařilo rozdýchat a z reklamace mi poslali nový, tak jsem se rozhodl, že ho využiju. Chtěl bych z něj použít v podstatě jen ten parkside zámek a konektory a připojit na to spínaný zdroj ze starého notebooku 18V 6A, ale nějak netuším, jak by to mohlo fungovat, když jsem připojil zdroj na kontakty a dal na zařízení parkside, tak se to po sekundě vypnulo. Nejspíš musím nějak využít ten třetí kontakt, jak? Díky
400 :D No a teď to nacpat do té baterky :D Mám svůj odpojovač s FET, ale nemá zpoždění. To by asi šlo řešit kondenzátorem zapojeným na správné místo :) Plánek jsem Ti kdysi poslal.
@@amperak nemam taku baterku ani vrtacku. Ale.. Otacky vrtaciek su riadene sirkovo-pulzne, obycajne s NE555. Ten sa da riadit cez CTRL-pin5. Podla mna uP v akupaku pri zisteni chyby / podnapatie clanku, nadprud, teplota / cez tranzistor s otvorenym kolektorom / v akupaku / potiahne pin.5 v NE555 na nulu a odstavi motor .
Poučné, asi bych ještě dodal, že startovací tlačítko by mělo být dimenzované na proud zátěže, než sepne relé ochrany teče jím celý proud do doby než ho překlemuje relé
@@amperak Omluva, dal jsem si to ještě jednou a v čase 10:55 je zmínka o výkonovém tlačítku, což jsem napoprvé přeslechl. Ještě více schématek s popisem funkcí.
Nechapem, ze som toto video prehliadol. Uz som si siel vyrabat ochranu z arduina, menica, meraca napatia, prevadzaca spojitosti a neviem coho este.. A toto tunak hotove. Diiiiiiiiiiiiiiki
