Друзья, стучит там цепь. А стучит она потому, что из-за детской болячки этой линейки моторов в молодом возрасте начинает дурить перепускной клапан масляной системы (возле насоса живёт), а также быстро кончается плунжерная пара натяжителя цепи. При повышении оборотов двигателя давление масла повышается, и стук цепи проходит. Лечить нужно в первую очередь это, как минимум - поменять начинку клапана и натяжитель цепи. Скорее всего разбито там и посадочное место клапана (цилиндрический стакан), а это уже немножко другой ремонт. У себя пока не делал, но звазор там увеличенный. Кроме того удостовериться, что дренажный клапан, расположенный под масляным фильтром, исправен. Обеспечить лучшую жесткость картриджа фильтра, чтобы он не продавливался так легко нажимной частью дренажного клапана (кто заметил, какой кривой выходит масляный фильтр при его замене?!). Ведь часть масла при просадке картриджа начинает вытекать прямиком в поддон. Иллюзию исправленной проблемы даёт то, что при замене цепи, при замене гидриков обычно меняют масло и фильтр. Замена масла на новое и чуть более густое даёт прирост давления масла в магистрали, потому что неисправный перепускной лучше держит именно новое масло. Кроме этого, новый фильтр имеет лучшую пропускную способность и хорошо поджимает дренажный клапан (а значит давление масла приемлемое даже на холостых оборотах). Иллюзия исправленной проблемы проходит через некоторый пробег, это индивидуально (от износа узла цепи, перепускного клапана и общей усталости мотора) от нескольких сотен до нескольких тысяч км, и привычные звуки в лучшем виде возвращаются. На видео, ожидаемо, шум цепи не изменился. Если масло меняли, шум мог стать мягче, временно. Когда на вашем моторе исправлен стук цепи, в ваших силах повлиять на срок эксплуатации до следующего такого же ремонта. Менять масло и фильтр фанатично, через 5-7 тысяч км или так скоро, как появится первый намёк на стук цепи при прогретом моторе и хх, то есть на слух. Хороший индикатор появления (и усугубления) проблемы "дизеления", и наверное самый первый позыв сменить масло на новое - характерное и противное громкое "всхрюкивание" мотора при заведении. Оно возникает при заведении на холодную после длительного простоя, оно возникает при заведении на горячую после совсем непродолжительного простоя и нарастает от едва заметного короткого "хрюка" до продолжительного, длительностью секунды три. В это время в моторе нет масла, а значит цепь не натянута. Масло, тупо, сливается из двигателя в поддон, и пока насос его закачивает в систему, мотор хрюкает. Когда цепь стучит, а мотор привычно "дизелит", респредвалы беспощадно дёргают цепь, и ускоренно её вытягивают. Межремонтный период неумолимо сокращается. Поэтому баловать мотор свежим маслом - выгодно и экономически. Когда мотор демонстирирует признаки усталости, а именно, давление масла не удовлетворительное несмотря на замену упомянутых узлов и новое масло, имеет смысл подумать о переходе на более густое масло. Прежнего здоровья мотору уже не вернуть, но продлить ему жизнь можно очень даже надолго. На моторах без турбины переход на густое масло (сначала на лето, а потом и насовсем) не несёт мотору дополнительных рисков. Другой источник шума в этих моторах - твинпорт. Чтобы его идентифицировать, нужно придавить рычажки заслонок руками, все четыре разом, остановив их гуляние. Не возбраняется лечить удалением. ps 8 Нм затяжки винтов крышек распредвалов, из практики, недостаточно. Винты имеют свойство самооткручиваться, что при худшем развитии событий приводит к поломке валов пополам. После обнаружения самооткрученных винтов, а было таковых 50 %, завернул моментом около 10 Нм и через год плановая проверка самооткрученных винтов не выявила. При затяжке этих винтов руковдствоваться здравым смыслом и помнить, что резьбу М6 в алюминии сорвать - проще простого. 8 Нм это близко к пределу выносливости этой резьбы, поэтому работать на очень трезвую голову.
Евгений, подскажите на z12xe передняя крышка двигателя, где масло насос, так не пойму по клапана, один вроде как перепускной который вниз, а вот второй горизонтальный, типа редукционный пишут, пробккуоткрутил там шарик, давиш, открывается в сторону насоса для чего он, по каталогу №12. Получается, что он что-то в систему смазки пропускает?
У меня такой же мотор и примерно такой же пробег. В первом цилиндре при трёх замерах компрессию разную показал 15,5 11,0 13,5 это норм? На что грешить? Масло не жрет, бенз тоже.
Все нормально, может быть и износ немного по больше чем в остальных, а может компрессометр сам немного не точно показал. Одинаковая компрессия в цилиндрах это редкость, все равно где то да износ больше будет. Не думай об этом, все в норме!
NAVIGATOR 777 в движкках я не просто чайник я их не разу не разберал. Вот и спрашиваю. Меняю все сам на машине но двигатель самостоятельно боюсь трогать.
Андрей Росов МОЛОДЕЦ! А Я ПОДУМЛ ,ЧТО ТЫ ЗАШЕЛ С НЕГАТИВОМ. НА ЭТОМ САЙТЕ ВСЕ ДЫШАТ ДОБРОТОЙ И ЕВГЕНИЙ МОЛОДЕЦ ,ЧТО ВЫКЛАДЫВАЕТ МНОГО ПРО КОРСУ И ОПЕЛЕВСКИЕ ДВИГАТЕЛИ. У ТЕБЯ КОРСА ИЛИ АСТРА? 1.2 - ЭТО НЕ 1.0 . Х10ХЕ ТРИ ЦИЛИНДРА. 1.2 , СЧИТАЮ ПРОЩЕ В РЕМОНТЕ. НЕ СВЯТЫЕ ГОРШКИ ЛЕПЯТ . НАЧИНАЙ И ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ . МНЕ ЦЕПНЫЕ МОТОРЫ БОЛЬШЕ НРАВЯТСЯ. ДАВИЧЕ ,КРОМЕ СВОЕЙ КОРСЫ ЕСТЬ ЕЩЕ И ЗАФИРА 1.6 ,Z16ХЕ, РЕМЕНЬ. ОПАСНЫЙ МОТОР ПО ВСТРЕЧЕ КЛАПАНОВ. ТАК У ТЕБЯ Z ИЛИ Х ПЕРВОЕ?
NAVIGATOR 777 да нет. Мне видео очень понравилось. Гараж был бы так можно было и двигатель ченить пробовать. А так сам ченю подвеску, тормозную, рулевую. То что могу поченить в течении дня.
Евгений,огромная просьба, подскажите пожалуйста, менял гидрики,после замены забыл выставить задающий диск газораспред. Все собрал,начал запускать двигатель и такое впечатление,что стартер просто крутит но не схватывается абсолютно ничего. Снова разобрал, выставил диск как положено, и все равно тоже самое,крутит но нифига даже не схватывается. Что я мог проворонить еще подскажите пожалуйста
Нужно проверить все разъемы, особенно на модуле зажигания. Даже если бы задающий диск не правильно был установлен, мотор бы завелся, он дублируется датчиком коленчатого вала еще. А вот если дкв вышел из строя, то тут уже ничего не поделаешь, только его замена.
Привет. Подскажи пожалуйста, уже мозги сломал. На распредвале, со стороны прорези для установки фиксатора есть почти сквозное, но не сквозное отверстие через весь распред. Вот оно прикрыто конусообразной заглушкой, с отверстием в середине. Эта заглушка у меня развалилась. Шо делать?)
@@pantyukovk что значит потряхивало? Мы можем друг друга не понять на словах... Нужно смотреть мне самому, так говорить смысла нет, причин может быть много. Любой двигатель должен работать ровно.
Гремит цепь. Фазы ушли. Должен шелестеть. Менять цепь, успокоитель, натяжитель, звезды, сальник коленвала на лобовине. Аморфнокремниевый герметик. Reinz или DoneDeal. Только после этого ремонт можно считать законченным. Гидрокомпенсаторы либо менять новые - 250*16=4.000. Либо разобрать, каждый помыть в ультразвуковой ванне с димексидом. Руками не трогать, не дышать. Промыть.
Факир, нужно видео смотреть полностью, а не в перемотке и тогда бы стало ясно, что гидрокомперсаторы установлены новые 12штук, тк двигатель трёх цилиндровый. Также написал что цепь шумит, под этим понимается что она растянута и фазы грм соответственно не совпадают. Полностью новый комплект грм был установлен через некоторое время после выхода этого видео и было отснято видео на эту тему. Сразу все поменять не было возможности по многим причинам... Спс за комментарий.
А зачем розпредвалы снимать??? В меня Z14XEP тарахтел как трактор заменил комплект цепь ГРМ + звезды нифига не прошло взял компенсаторы INА думаю поменять. Может что-то еще стучать в целиндре палец или поршень???
