Den Montagebock kenn ich doch Irgendwo her😅hab ich mal vor ein paar Jahren gebaut und der is bei euch gelandet, freut mich sehr😊 Kucke eure Videos immer gerne, man findet immer wieder was zum verbessern, macht weiter so👍
hAT MIR DEN ABEND VERSÜßt. danke dafür !! morgen ist auch meiner dran und ihr habt mir gute anhaltspunkte vermittelt auf die auch auch achten werde. danke !!!
Das Geklacker hat jeder Motor wenn man die Kurbelwelle schnell hin und her dreht, ausser der Primärtrieb ist flammenneu. Das ist das leichte Spiel in der Verzahnung vom Kupplungskorb zum Primärritzel.
Dichtfläche mit z.B. Haarlineal prüfen und ggf. die Stellen die VERFORMT sind vom Aufstämmen/Hebeln, immer abziehen oder Feilen, und ja warm zusammen ziehen/montieren :-) dann alles abklopfen bis sich alles perfekt. leicht dreht. Innen muss Fett i n die Simmeringe / Wellendichtringe , immer. Verste😮mmen gehört dazu, geht auch mit dem Durchschlag. Anstelle v Papierdichtg, sind selbst geschnittene/gefräst Alu 99 unten und Kupferdichtg weich oben das beste für die Kühlung vom Zyl.
Mahlzeit, wo das Thema gerade aktuell ist: habt ihr Tipps welche Ausgleichsscheiben man sich hin legen sollte, vom Maß her? Von jedem eine oder lieber 2... Weil zerlegen und neu machen muss ich meinen Motor auch, überlege ob ich mir das antue oder einen Austausch Motor kaufe. Ich habe schon einen 4 Takt Einzylinder komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut, aber da war eben nix mit Ausgleichsscheiben...
So Alex, Gerrit ist jetzt so voll wie nen Wikinger auf Landgang. Ich habe mal gelernt das man Papierdichtungen immer einfettet. Nur zwischen zwei Flingern verreiben, eine Atomschicht sozusagen. Von zusätzlicher Dichtmasse halte ich eher weniger. Macht weiter so.
Ich hatte genau das gleich Problem. Bei mir fehlte auch ein passstift und der Motor war undicht, allerdings augenscheinlich bei der kurbelwellenkammer.
Es ist nicht heiß, sondern Schwer. Aber der Motor ist definitiv nach 1985 gefertigt, weil die Erhebung für den Leergangschalter dran ist. Also über den Kicker...
Sehr schönes Video. Da könnt Ihr gern mal mehr von machen. 👌 Einen kleinen Tip habe ich noch. Es hat schon seine berechtigten Gründe, warum laut SIMSON-Werkstatthandbuch der Motor "kalt" getrennt werden soll. In Wirklichkeit ist diese Methode sogar schonender. Die Fläche des Lagersitzes Lageraußenring-Motorengehäuse ist ja größer als die Fläche Lagerinnenring-Welle. Von der Passung her sitzen die Lager auch sehr stramm im Motorengehäuse wenn der Motor Zimmertemperatur hat. Wenn die Lagersitze intakt sind, dann zieht es aufgrund der Passung und der großen Lagersitzfläche immer zuerst die Lager von den Wellen, wenn man die rechte Motorgehäusehälfte "kalt" abzieht. Falls es im kalten Zustand die Lager aus dem Gehäuse zieht, dann nur, weil dieLagersitze so wie so schon ausgeschlagen waren. Das Gehäuse müsste dann regeneriert oder gegen ein neues ausgetauscht werden. Wenn man dann die Lager zusammen mit der rechten Gehäusehälfte abgezogen hat, dann erwärmt man erst. Irgendwo zwischen 120 und 130 Grad fallen die Lager von selber aus dem Gehäuse. Schonender geht es für die Gehäuse-Lagersitze nicht. 😉 Kalt Trennen geht natürlich nur mit dem passenden Spezialwerkzeug. Ich mache das seit Jahren nur so und habe immer die Lager, wie beschrieben, zuerst "kalt" mit der rechten Gehäusehälfte abgezogen und dann erst die Lager durch Erwärmen aus der Gehäusehälfte ausgebaut. Dabei habe ich noch nie einen Lagersitz zerstört. In eurem Video hört man sehr schön, dass das Gehäuse schon wieder so weit abgekühlt war, dass die Lager nicht mehr "frei" in den Lagersitzen der rechten Gehäusehälfte waren. Dadurch das Knacken... Das ist im Endeffekt für die Lagersitze in der recht weichen Aluminiumlegierung eine größere Strapazierung als "kalt" zu trennen. 😉 Jetzt könnt ihr sagen: "Das Gehäuse auf über 120 Grad zu erwärmen schadet den Lagern." Das stimmt, wenn die Standard-SKF-Lager verbaut sind und wiederverwendet werden sollen. Ich nehme jedoch nur noch Lager der Firma SLF aus Fraureuth in Sachsen (zu DDR Zeiten haben sie unter dem Markenzeichen DKFDDR produziert - de.m.wikipedia.org/wiki/Spindel-_und_Lagerungstechnik_Fraureuth). Die Lager von SLF sind schon standardmäßig bis 150 °C maßstabilisiert (sofern ein Blechkäfig verbaut ist). Bei SKF-Standardlagern ist das ja nur bis 120 °C der Fall. Viele Grüße 😊
Nichts zu Danken. Im übrigen finde ich es Klasse, dass Ihr mal das Werkzeug vom Herrn Fredrich explizit benannt und hervorgehoben habt. Ich selber habe schon viel Kontakt mit ihm gehabt. Qualitativ kenne ich keine besseren Spezialwerkzeug als die von ihm. Auch wenn man mal einen speziellen Sonderwunsch hat und ihm eine Zeichnung schickt, dann fertigt er das für einen an - zu fairen Preisen. Wirklich toll. Ich weiß noch, als ich vor über 15 Jahren als Jugendlicher mit Simson angefangen habe. Da konnte man froh sein, wenn man mal irgendwo noch originales Spezielwerkzeug bekommen konnte. Ansonsten gab es nur fürchterliche Nachbauten (wenn ich da an meine erste Trennvorrichtung für die M54(3)1er/M741er Motoren denke 😅) Heute gibt's Herrn Friedrich, den man nur fragen braucht, um das Simson oder MZ Spezialwerkzeug zu bekommen, was man sucht. Ich denke Ihm und seinem Werkzeug-Sortiment könnte man sogar schon fast mal ein eigenes Video widmen. 😉 Beste Grüße und macht weiter so!
Müssen die Zylinderdichtungen vorher mit Öl benetzt werden bevor der Zylinderkopf angezogen wird? Habe vor meinen DDR Zylinder nach 21 Jahren Standzeit überarbeiten zu lassen. Motor ist soweit schon regeneriert. Grüße Frank
@@leisure79ify ich habe es nie gemacht und läuft. Keine Kopfdichtung. Habe gerade einen Motor aufm Tisch und der hat eine drin mit nem Dichtungsset aus Polen
# Simson 4.0 so Andreas :-) wie lange habt ihr das eine Gehäuse erwärmt !!?? bevor der Motor zusammen gebaut habt 100° klar !? aber wie lange ? auch eine stunde !? wie zum Trennen der Motorgehäuse !?
Sehr schön, jetzt wo ich das Video sehe, fällt mir ein ich wollte euch doch mal einen Kolben und Zylinder schicken zwecks vermessen. War dann im Urlaub in der schönen Pfalz und irgendwie alles vergessen. :-/
Sehr schönes Video. Ihr sprecht von dem optimierten Dichtring für den Kupplungshebel. Diesen habt ihr auch schon einmal in einem anderen Video vorgestellt, leider finde ich das nicht. Könnt Ihr mir bitte einmal den link schicken, oder die Größe nennen? Danke und weiter so Beste Grüße
Aber die 0,7mm würde ich lassen. Man bedenke die Steuerzeiten. Da ihr den Zylinder schon mit 3 Dichtungen angehoben habt, und die Auslasssteuerzeit eh schon angehoben wurde,wird das ja noch spitzer. Ob das dann auch noch gut funktioniert, denn er könnte eher Kraftlos laufen und würde gar nicht mehr richtig Ausdrehen.
Schönes Video, aber warum zieht ihr die Schrauben der Motorgehäuse nicht mit dem Drehmoment an? Dazu ist mir aufgefallen das man das Spiel nach dem abkühlen des Gehäuses einstellt. Gruß
Höflichst, ich bin Baujahr 56 und mit SR2, Spatz, Star, Habicht, Sperber, Schwalbe, S50 groß geworden. Was macht ihr da alles für eine Wissenschaft drauß. Wir hatten weniger Material, finanzielle Mittel und Möglichkeiten aber unsere Fahzeuge sind immer zuverlässig gefahren. Wir haben immer alles selber gesschraubt und die Fahrzeuge sind zuverlässig und schnell gelaufen. Eure gesamten scheinoptimierungen und friemeleien scheinen auch nicht langzeitlich den gewünschten Erfolg zu bringen. Zu viel schrauben ist auch nicht gut behaupte ich mal aus Erfahrung. Und dann immer das Wundern um zehntel PS mehr oder weniger. Das ist doch völlig egal ob es etwas Scheller fährt oder nicht. Zuverlässig und lange soll das Teil funktionieren. Und das konnten die alten originale wenn diese gepflegt und eingestellt waren. Mehr Leistung belastet alles immer mehr und die Haltbarkeit der Konstruktion wird verringert. Das war damals nicht unser Ziel und sollte es heute auch nicht sein. Über den optimaler Erhalt und Einstellung sowie Wartung solltet ihr berichten, nicht über ein unzuverlässiges Tuning was die Gesamtkonstruktion überlastet. Der Motorblock selbst gibt das Grenzen vor. Das kann alles nicht mehr dauerhaft bei Überlastung funktionieren. Scheinbar habt ihr auch nicht das wirklich notwendige Wissen zu dem was ihr versucht zu machen.
🤔 Die Schläge mit einen Kreuzschlitzschraubendreher auf Alu, nur damit ein ordentlich eingebauter neuer Simmerring hält? Sehe ich bei euch das erste mal und so richtig anfreunden kann ich mich mit dieser Methode nicht.
pfusch hoch 10. aber da gebe ich in diesem fall eher dem besitzer des motors die schuld als der helene. da soll wahrscheinlich wieder mit aller gewalt geld gespart werden.....das motorgehäuse ist schrott. wenn das mein motor wäre und ich das geschweißte sehen würde.....sofort in den schrottcontainer und ein neues gehäuse kaufen. dann das getriebe....es muss ja nicht immer zwingend ein 5 gang getriebe sein. aber wenn man den motor schon einmal auf hat dann sollte man zumindest auf 4 gang umbauen. normalerweise hätte der motor KOMPLETT zerlegt werden müssen und vernünftig und fachgerecht neu aufgebaut werden müssen. wer weiß was da noch alles im arsch ist wenn ich das mit dem passstift, der feder und dem geschweißten pfusch schon seh. für ne vape hats auch nicht gereicht. da muss halt wieder der billige elektronik nachbau müll verbaut werden. und dann wird wieder rumgeheult wenns verreckt. naja, billig muss man sich halt leisten können. was ist eigentlich mit den ausgleichscheiben hinter der dichtkappe? hab ich da irgendwas verpasst oder habt ihr das raus geschnitten?
Sich darüber aufregen zu viel geld ins Moped gesteckt zu haben und dann sowas sagen wie: "billig muss man sich halt leisten können". Doppelmoral, schlechter Charakter, keine Ahnung aber trotzdem den 'profi' raushängen lassen. Aber du findest dich bestimmt sooooo toll und perfekt. Deine Familie tut mir leid.
@@dreieinhalbeck nur weil du nicht verstehst was ich sage musst du keine doppelmoral unterstellen. bei einer moped reparatur oder restauration muss das geld an den richtigen stellen investiert werden. und nicht bei irgendwelchem firlefanz. DAS ist damit gemeint. Hier für dich mal ein SEHR gutes beispiel: ein bekannter von mir ist mir auf die nüsse gegangen mit seinem simson motor. der 2te gang ist schon mehrmals kaputt gegangen. 80 oder 90 ccm hatte der motor. ich habe den motor geöffnet. zahnausfall festrad und losrad. da dies nicht das erste mal der fall war habe ich ihm den einbau eines zahnradpaares der firma ronge vorgeschlagen. dann würde es keine probleme mehr geben. aber dieses zahnradpaar kostet halt 60 euro. und das war diesem idioten natürlich zu viel. obwohl er sonst auch für jeden sinnlosen müll sein geld aus dem fenster schmeißt. aber DA wo es mal sinnvoll und wichtig gewesen wäre, etwas mehr geld in die hand zu nehmen, da wird jeder pfennig 1000 mal rumgedreht und geknausert. tja, das ende vom lied war, dass ich ihm ein mza zahnradpaar für 10 oder 15 euro, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, eingebaut habe. UND, ich habe ihm natürlich auch gleich gesagt, dass ICH den motor nicht nochmal reparieren werde wenn die zahnräder das nächste mal den geist aufgeben. Und DAS ist ganz bestimmt keine Doppelmoral. Das ist GESUNDER MENSCHENVERSTAND! und hier in diesem video ist es genauso. das alte motorgehäuse muss wahrscheinlich mit aller gewalt "gerettet" werden weil der besitzer keine geld für ein neues ausgeben kann oder will, weil er 10 mal im jahr ein neues handy BRAUCHT. oder sonst irgendwelchen müll. das ist der grund, warum ich für niemanden mehr mopeds repariere. ich habe keine lust mehr, mich mit irgendwelchen idioten rum zu ärgern, die ständig nen haufen geld für irgendwelchen müll zum fenster raus schmeissen aber nicht kapieren wollen, dass man eben sehr oft um die verwendung neuer teurer ersatzteile (motorgehäuse über 200 euro) nicht herum kommt, wenn man die reparatur ordentlich machen will. vor 10 20 jahren war das noch anders. aber mittlerweile ist es leider so, dass die mopeds, die zum verkauf angeboten werden, fast alle kernschrott sind. wenn sie nicht gerade neu aufgebaut wurden. und auch da muss man aufpassen. da wird auch sehr gerne gepfuscht. ich hab da schon so einiges gesehn.
