Там где ролики муфты контактируют с штифтом лапки, можно мазать чем угодно, ролики подпружинены и схватывают они даже с мотороксовской густой смазкой отдельно ещё снимал фрикционный хамут муфты и тоже мазал густой смазкой так как не устраивала неравномерная работа этого механизма с рывкаси и скрипами даже если там всё перемазать с избыткомк всё будет отлично работать Проверено А на счет втулочек скольжения и сальников, скажу даже больше, сам офигел когда обнаружил, там где запресованы штифты паралелограма и стот сальники, штифт вставлен в тефлоновый башинг и такое было примеено ещё до 2005 годов, такие башинги стояли на всех переклюках где сопрягаются 2 металические детали а не метал - пластик, недавно востанавливал шимано зии и донором башингов послужил древний аливио
Я divinol fett top 2003 разбавил минеральным гидравлическим масло total lhm plus до вязкости 1 примерно на глаз и в насыпные подшипники разбавленный ложу. Накат лучше, чем с литолом-24. С втулок не вытекает. Что самое интересное, что уже разбавленный divinol fett top 2003 не отслоился от минералки простояв больше года в банке и на вид как только замешал. Изначально я думал они через время разделятся.
Все видео не смотрел, мог что то упустить. Специально проводил эксперемент и смазывал обгонную муфту PM600 и ничего не проскальзывало, но на морозе могут слегка подмерзать ролики, поэтому просто мажу ее легкой сульфонат кальциевой смазкой. Ни разу проблем не было на 3 переключателях. Обжимную пластину, создающую трение, для хорошей работы смазываю только родной смазкой (у нее потрясающая несущая способность, в отличии от всего чем пользовался, она не выдавливается и создает "плавное" без рывков сопротивление) . Весь остальное переключатель собираю пм600 для максимальной влагозащиты. Еще на всех переключателях изготавливаю новую шайбу, которая стоит между валом и лапкой, чтобы максимально приблизить лапку к корпусу.
Я тоже проводил эксперимент, но с муфтами Sram, из всех смазок, что я нашел туда подошли только Sram Butter и Slick honey (думаю Slickoleum тоже подойдет, но его небыло) с остальными либо рывки, либо вообще не шевелится xD
Слышно не только в наушниках, но и на стереодинамиках обычного телефона ) Спасибо за видео, Алексей, пойду свой такой же переклюк переберу, проверю на коррозию)
Ролики, по-моему, неправильно поставил - тот, что с бортиком должен быть на длинном конце лапки. На фотках в интернете это хорошо видно. Ну и подшипник внутри ролика - он тоже разборный, светлая часть вставляется в темную. И видимо не случайно что несимметричный, имеет значение какой стороной вставлять во втулку. Короче любит Шимано замочки)
Еееее! Я как раз в инстаграме под постом просил чтобы заснял видос про сервис переклюка. У меня 5100, тоже хочу обслужить перед сезоном. Но разборку тоже бы хотелось увидеть)
На каждой переборке смазывал - вообще никаких проблем, только маслом не надо мазать - будет втулку поджирать. Ну и по ощущениям, наоборот, чем гуще - тем лучше. Стерео работает ;P
Привет, Леха. С наступающим тебя! Ну на счет использования технологий кубков мира в самых низших позициях можно порассуждать - немного. Соль в том, что во всех роликах вплоть до диора включительно если в стоке, то стоит втулка скольжения(по крайней мере из того, что мне попадалось на обслуживание и т.д.) и тут все зависит от того, как хорошо подогнан диаметр стального цилиндра и какая марка стали в этом цилиндре использована. Чем выше модель, тем лучше подогнаны параметры и таким образом получается, что хорошо подогнанный стальной цилиндр во втулке скольжения, который по сути и является этой втулкой, как раз таки и исполняет самую что ни на есть роль этого вот двухрядного подшипника. А следовательно на Аливке или Диоре и уж тем более на SLX при наличии втулки скольжения мы получаем тот же горизонтально самопозиционирующийся ролик у которого так же нет никакого перекоса. Собственно я когда-то в самом начале пользования своим новеньким двухподвесом году так в 17-м по еще просто космической неопытности покупал себе с Китая алюм ролики на промах на свой любимый SLX, которому на сегодня уже без малого 5 лет стукнуло и они за 2 сезона просто меня достали не тем, что из-за них что-то там плохо переключалось(переключение, к слову, ни разу меня не подводило), а банально тем, что их чуть ли не через раз надо было снимать и обслуживать, так как в мокрую погоду они наглухо либо вымывались либо забивались грязью(и смазку гуще укладывал, и с пыльниками мудрил - ничего не помогало). Так вот, я вернулся обратно к стоковым своим стальным втулкам - так вот и по сей день катаю - все переключается в любую погоду, как старый добрый швейцарский механизм, обслуживается очень примитивно и без обязательного разбора, ну и соответственно радует своего владельца. :) Горизонтальный люфт, дающий то самое самопозиционирование по цепи и работу компонента по "принципу калаша" ровно 1мм. И что касательно модных винтиков крепления роликов - на моем среднелапковом стоковом SLX shadow plus выпущенном с завода судя по его маркировке в 14.м. году стоят точно такие вот винтики с такой же обработкой(выборкой по середине), только фиксатор на них там был другой. Следовательно выходит, что они свободно раньше встречались и в более младших моделях. В общем спасибо за видос 👍 - сохраню для коллекции, а то мало ли придется тоже тудой залезть :) Здоровья тебе и близким! Добра.
У моего клиента алю ролики с Али убили SLX 663: не заменил вовремя цепь, зубья подъело, и новая цепь заклинила на ролике и завернула задпер с петухом так, что раму варить пришлось.
@@SerBel21 Это как же это так надо не следить за свои байком что б в такое вписаться... Ну мерзкий шелест и хруст песка в китайских роликах не услышать уже сложно, но что бы такого клина поймать? - мда, жестко..
@@arsmargrach8037, очень просто: товарищ хуячит на основной и подработке, порвалась цепь при износе до 0,75% (первая из 3-х, купленных под смену, возможно, подделок под КМС), он накинул новую и поскакал, но недолго. После уже я, из чистого любопытства разобраться в причинах - первое подозрение было на неукороченную цепь - установил в новый задпер старые ролики и заметил, что нижний закусывает цепь при переключении. Я и до этого с нелюбовью относился к китайским роликам на промах, но теперь...
кстати перебрал свой м7000 на пм600, муфта работает норм, разве что на морозе минус 15 перестает цеплять, но я подкрутил болт регулировачный и стало норм.
Эффект стерео в наушниках полностью ощущается, вот прям как ты сказал, зашёл с другого уха. Неудобств не вызывает, наоборот есть некий эффект присутствия
У меня 7100 поскрипывает, как старый диван, при включенной муфте. Если сесть на байк и по прожимать подвеску. В грязь не катаю - сахарок. Но песка хватает. Муфту поджимал, слегка, т.к. ослабла и внутри было всё относительно чисто и смазка еще была. п.с. дырени в крышки муфты нет, только у ХТ и выше.
Наконец-то увидел применение рекомендованной мной смазки AMSOIL Arctic Synthetic Grease =) И да в наушниках ты бегашь из канала в канал, я по работе и хобби звукорежиссёр и потому постоянно по умолчанию слушаю твои видосы на студийной акустике EVE Audio SC305 и чаще в проф. наушниках Beyerdynamic DT 990 PRO на звуковухе MOTU =) Разделение стереоканалов на студийной аппаратуре очень большое, потому эффект лютый всегда от такого =) В идеале конечно голос должен быть сведён в моно =)
@@Lexapskovpro Видимо тебе как в назло какая-то особенная банка попалась, моя лежит на полке горизонтально под потолком в прихожей где жарко и не разлагается на составляющие =)
перебирал переклюк с этой муфтой. прошлый хозяин перебрал и смазал , в том числе и ось на которую муфта надевается. проблема в том, что после этого муфта не работала от слова совсем. после обезжиривания заработало. где надо было - смазал. работает отлично
Я конечно не уверен, но думаю тут как и в катушках данной фирмы: do not grease - это не "не смазывать", а не пихать в нее густую смазку, дабы не залипали ролики. В катушках эта хрень смазывается маслом.
Видел у одного мужика катушку для спининга, так она была полностью внутри набита литолом-24.))) Мужик сказал так сделал, чтобы вода не попадала во внутрь катушки.
NW - еще действующий патент срама, но китайцам на али это неизвестно) Шима патентовала свой NW под переключение, но чет не реализовала ни разу еще в продукции
а главное нафига он нужен если и так хорошо переключается ? если зуб изначально хорошо подогнан под ширину узкого звена, то и без nw ни чего люфтить не будет. и наоборот, я вот поставил NW ролики с STONE и в красной поляне на тряске у меня каким то образом перескачила цепь по звеньям и не могла потом сесть на ролик изза разных зубов, пришлось докатывать не крутя =\
@@ExclusveFly ну по идее сотая серия отличается только большим смещением ролика для работы с 51т кассетой, если переходить на 12 скоростей, но большую звезду оставить 46т то и старые 11-10 скоростные переключатели на 12 скоростной манетке должны нормально работать.
Шимано конкретно пишет, что не смазывать: место контакта внешней изогнутой пластины и внутреннего корпуса, т.е. то место где работает трение. Всё остальное нужно смазывать.
Как хорошо когда у тебя старая серия Deore LX который еще не шедоу, купленая на ОЛХ в идеальном состоянии, вечная железка которая работает почти что от мыслей. Ну конечно я далеко не гонщик
Обслуживал такие муфты. Изучал вопрос. Как я понял, ось ака вал смазывать можно и даже нужно, обычной густой смазкой. Хорошо подходит шимано премиум или парктул PPL-1. Между самой муфтой (цилиндрическая деталь) и пластиной, которая зажимает муфту при активации актуатора, нужно класть особую смазку. У Шимано есть специальная для этой самой муфты - Shimano Shadow RD+ (Y04121000) - наилучший результат, или для планетарной втулки (Y04120800) - не пробовал, или Parktool HPG-1. Смысл - смазка хорошо переносит высокую температуру и давление. В это место у меня хорошо так же легла и парктуловская PPL-1, была и такая рекомендация, но я это попробовал на одном переклюке и пока нет статистики большой. В этом месте шимановская премиум, срам баттер и еще несколько смазок пробовал - ведут себя плохо - при включенной муфте ощущаются рывки при движении лапки. А вот внутрь маленьких дырочек, что видны сверху муфты - смазка попасть не должна. Иначе муфта начнет работать в обе стороны.
@@Lexapskovpro Лёх если не трудно можешь скинуть в личку. Скидки заканчиваются, а я всю бошку сломал, что понадежней со стороны вело механика. Или хотябы бренд.
Лёха ответь пожалуйста! есть тормоз Shimano BR-M315, нужно заменить гидролинию на более длинную. Какую нужно купить гидролинию? марка модель или подойдёт любая?
я кстати решительнол не понимаю нафига на роликах есть направление, они же симетричные полностью и нет ни какой разницы в каком направлении их ставить, может разве что если учитывать износ со временем ?
@@Lexapskovpro а НВ ролики чем хороши? если у обычного ролика все зубья будут достаточно хорошо подогнаны под ширину узкого звена, цепь и так болтаться не будет, зато по нв ролике у меня как-то в красной поляне цепь перескочила на 1 звено и не могла сесть обратно на звезду, пришлось накатом доезжать медвежий угол, было не приятно ни разу (я ватокат нубский если что)
А где можно по дешману достать короткие лапы на переклюк 786 серии? Так понимаю с saint они не подойдут? Купил по дурости с длинной лапой, года 3 назад - теперь думаю - нахрена..., когда была возможность взять с средней :D Хмм, хотя пришла сейчас идея интересная - может его тупо отпилить и засверлить в новое место... звучит весьма колхозно, но интересно с точки зрения денег )
@@tiacorpo Ну а че ему будет-то, главное не укоротить слишком сильно и оставить перемычку, против соскока цепи.. А новых лап в простой продаже не нашёл, либо брать б\у перекл - так их ниже 4к не продают. А за 4к он идет в ass.
Не в тему видео, но весьма актуально зимой, использовал дешманские китайские гофры на вилку с вставкой из поролона в месте соединения гофры с пыльником, летом и осенью все было красиво, ноги были в идеале, а на этой неделе в самый ответственный момент когда песок и соль каждый день повсюду, в -20 они порвались, и 2 дня я это не замечал, за 2 дня в местах разрыва попали песчины и расцарапали ноги(благо разорвалось и расцараполось высоко ближе к короне)... В общем вывод: не берите китайские ломкие не любящие холод гофры на зиму, походу они из пвх... Заменил на более широкие и мягкие реально резиновые гофры от мотоцикла на вилку Ява 12. Будем посмотреть....
Я тоже гофры в прошлом году весной поставил от какого то японского мотоцикла. До сих пор смазка под гофрами чистая будто только смазал. Вся грязь на гофрах оседает.
Потому что "отнести" это уже рублей 300на дорогу и пол дня, а потом надо найти и договориться , процесс сей у нас в городе не так много где делается. Еслиб в соседнем здании было производство с непрерывнным процессом, а не в другом краю и раз в неделю то конечно можно
@@SerBel21 понятно что заранее всё это обговорить, убедить что так будет лучше и качественнее. Просто для меня не много дико, когда мастер понимает, что по хорошему эту пружинку мазать не стоит, что изделие само по себе очень крутое и такая самодеятельность вредит. При этом мастер знает как можно обойти всё по уму, без смазок и грязи, но всё равно делает. Причём могу допустить, что оборудование стоит на серьёзном велосипеде и возможно человек гоняется на соревнованиях, где все мелочи важны.
Что-то представил как вы с женой перед сексом и вы такой: "так вот сюда надо чуть-чуть капнуть смазку, да конечнобудет прилипать, ну это ничего сташного"😁
