是的,她今年23歲了!

哈哈...謝謝您的誇獎! 其實很多人都認為修車不難(不就是拆拆裝裝嗎!),問題是要知道該拆什麼(一樣的故障徵兆但不一定是壞一樣的東西).該怎麼拆(才不會拆壞).裝的時候要注意什麼(才不會裝錯及裝壞),這也就是我在影片裡會講一堆的原因!

@@dd-be-good 真的沒那麼簡單。 去年abs燈亮也是查技術手冊用電表量阻值抓鬼，左前輪＆右後輪拆裝備料到頭好壯壯真的不敢再玩第二次。 現在日立高壓考耳組＆92無鉛加0.5%柴油，車子很順暢完全不會想換車。

厲害喔,能DIY ABS的故障,我的經驗修ABS很吃運氣的,運氣好...線路抓一抓,ABS電腦外包或交換,運氣不好會拆到瘋掉! 咦...原來是混友,幸會幸會!

基本上原廠水箱蓋的壓力限制是根據引擎特性與水道及散熱設計而定的,一般來說原廠水箱蓋的壓力限制會比水道的壓力低(這樣才能撐開水箱蓋彈簧進行循環),因為目前您裝的是壓力更低的水箱蓋,這會導致沸點降低及副水箱循環的次數增加,您擔心的失水有可能是這樣所造成的,目前還是建議先換回1.1的水箱蓋才好確定失水原因到底為何,基本上水龜.水箱.水泵浦除非是出現異狀才會建議更換(或提前預防性更換,但這時間週期會因為車輛使用的狀況及車主平時保養的程度不同而有所改變)! 原則上如果能做到每次行車前都能檢查水箱及副水箱的水位或補充,在能確定水溫不會偏高及失水的前提下是不會影響引擎或變速箱的散熱,但是重點來了...原廠的水溫表容錯率(誤差)比較大,可能(舉例)80度~110度都指在中間但依超過110度就直接頂表,正常來說車輛的散熱系統在90度左右(這會因車而異)就會開始循環(水龜全開,風扇轉動),這個跟0.9的水箱蓋就沒什麼關聯了,因為水箱蓋是提高水的沸點而不會降低溫度,但是沸點的降低會引起水蒸氣的產生進而增加水道壓力及水溫的快速升高! 以上供您參考..

@@dd-be-good 非常感謝您的建議，我會換回1.1水箱蓋，謝謝

哈哈...您客氣了,因為不清楚實際的失水狀況,所以只能按照您說的狀況猜測可能的問題點,希望能幫上忙!

您好... 基本上如果汽缸床墊沖掉,應該是都會失水(不管高低轉速),差別在失水的快慢程度(以非壓力式副水箱來說,如果是很緩慢的少水,基本上是正常的),如果原廠配的是1.1的水箱蓋卻換成0.9的,這會使得冷卻水沸點降低(水箱蓋的功能是提高水道內的壓力使得水的沸點提高,關於水箱蓋我之前有拍過一片,不介意的話可以參考看看),沸點降低會導致水道的壓力增加也就會讓冷卻水循環到副水箱的次數增多,加上水並非在沸騰時才會形成水蒸氣流失,所以您可能必須先將水箱蓋換回原廠規格再來測試會比較準! 如果擔心是汽缸床墊沖掉,比較準確的測試應該是使用二氧化碳試劑測水道內是否有二氧化碳氣體存在! 以上供您參考!

@@dd-be-good 感謝您的回復，謝謝。

不客氣,有幫上忙比較重要!

是的,其實生活中有蠻多隨身小家電都很好用,但就是續航力不夠(電力不夠),像我因為工作關係需要戴耳機降躁(順便聽音樂),我也是自行加大電池容量,才不會老是工作到一半要拔下來充電!

抓~~(哈哈)

@@dd-be-good 你負壓模不是才換沒多久???

沒有喔,我是在拍 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-H_YBQiC5PHU.html 這一片時換的,2年多了!

@@dd-be-good 喔~~我也是那時因車子問題才看到你影片 哈哈哈 雖然後來問題不是負壓膜 但也因為交談才發現其他問題 讚讚~~

哈哈...眼一晃都已經2年多了!

您好,謝謝提醒,我有查過一代勁戰的傳動爆炸圖,這型車應該是沒有錐形彈簧墊片!

哈哈...好久不見阿!

@@dd-be-good 有機會還真想當面聊聊的

哈哈哈...有機會的!😊

@@dd-be-good (我的回覆 被消失了??)

@@Tiger97024 ?? 沒阿,我這邊看是正常的!

基本上無壓力式的副水箱,或多或少都會少水,只是少水的速度應該是肉眼不可及的,以正常來說如果引擎.散熱系統都是正常的,應該5千公里左右才會感覺副水箱水位有降低,但是這個值(公里數)會因駕駛方式而有所增減(喜歡激烈駕駛會少更快)! 看您的描述...少水的速度很不正常,基本上只要少水的速度是肉眼可及的多半都不正常,建議可以先自行檢查水箱.上下水管.副水箱.回水管是否有滲漏,水箱蓋是否太久沒換漏壓或加壓異常(彈簧疲乏)導致冷卻水容易沸騰,這些都是導致快速少水的原因之一! 以上供您參考!

車行說汽扛墊片但的老車不直得拆汽扛只能一直加水開，也沒查到有漏水情形而車行又沒撿查說不直得修加水開到報費溫度有抓就別開了

能否請問車型及年份,個人認為一台車值不值得修主要還是看車主,因為不是很清楚您車子失水的狀況,這邊給您個建議...如果失水程度還沒影響到啟動的順暢或者正常使用下水溫都還沒出現過高的現象,那應該吃水還不嚴重,市面上有賣水道補漏劑,如果還沒有換車的打算,不妨買來試一試死馬當活馬醫,如果補得住或許可以撐到需要換其他耗材時再一起修,印象中一般車輛更換汽缸床墊並不會太貴,如果缸體平面跑掉,那就貴多了!

@@dd-be-good 17年豐田1,8平常只是代步車板金沒在管他，我想先水箱蓋開始式到最後在買一瓶剛鐵熔岩濟看看

才7年車,如果都沒發生過失水導致高溫的狀況,發生沖床墊的機率應該很低,除非是買2手車(無法確定之前是否發生過),建議先換個新的水箱蓋,如果水箱水已經很久沒換過也建議先換一下(新鮮的水箱水對修補劑也有助益),然後多觀察各個接口處及水箱本體是否有滲漏跡象,真找不到只好先添加修補劑試試看了!

我在解決水箱蓋漏壓後,副水箱少水的速度基本上算是在正常範圍內了!

到目前為止我的副水箱少水速度都可以算是在正常範圍內(主要是我現在很少開車)我後來有拍了一片關於副水箱少水的檢查及可能原因 ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-aqRtYffvKPY.html 您可以參考看看!

哈哈..真不好意思,因為我拍片很隨興,又常常會岔題,老是想到什麼講什麼(很多時候其實是在想該用什麼形容詞解釋),所以常搞到自己不知道在講什麼,改進改進...謝謝您的指正!

如果單就想解決稀薄燃燒所帶來的壞處,是有方法獲得改善,但是方法會因供油系統的種類而不同,電子噴射車只能透過改變供油曲線獲得改善,但是一般原廠電腦幾乎都是不可編寫的,所以想從這方面下手可能有難度(口袋深度),如果是化油器車是可以透過更換油針.油嘴及調整混合比螺絲得到改善,但是化油器先天的缺陷原因導致所能得到的改善是有限的(更換及調整蠻吃經驗的)! 但是總體來說畢竟還是屬於燃燒效應,那就脫離不了燃燒三要素...氧氣(空氣).可燃物(汽油).熱量(點火),如果能控制這三要素的供給(品質)就可以得到改變,但是要先排除機件先天的設計缺陷與已知或未知的損壞所可能造成的影響,1.添加合適的汽油(我是92混柴油),2.儘量保持空濾的空氣通過性(太髒會影響供氣品質與進氣量,進而影響空.燃的混合度,我是換乾式濾網包絲襪),3.定期檢查火星塞的損耗及清潔電極髒污(點火不良會影響燃燒品質,我是更換火星塞及更高壓的點火線圈),藉此改善稀薄燃燒所產生的不良影響!

基本上會造成回油卡轉速,多半是2個原因,一個是供油異常(多為偏濃),一個是傳動系統有問題,但依照你的形容應該是供油方面的問題,雖然因供油異常而導致卡轉的原因很多,但建議還是先以最簡單的方式檢查會比較好,先拆火星塞確認燃燒狀況,順便檢查一下化油器本體或周邊有無異常狀況(空濾是否太髒)! 以上供您參考!

基本上只要進氣流速沒有改變,就不會有影響,像我裝的矽膠軟管雖然比原廠的軟管粗了一點,但我仍保留了原廠的進氣箱,因此最終進氣量是沒改變多少,所以對低扭及油耗並不會有影響,但是適度的加大進氣箱到節氣門之間的容積,對瞬間吸氣是有幫助的!

哈哈...看來伯母還是挺幽默的,這時你要跟伯母說:不要小看這一個小動作,這可以省下不少保養費喔! 是的,多數愛車的人都會有自己的堅持,並不會因為車價而有所影響!

是的,只要是空氣流量計與節氣門之間有一截軟管的車款,一旦軟管有些微裂縫開始偷吸氣,就會影響流量計所測得的空氣流量數據,導致一連串的計算錯誤影響引擎的運作順暢!

老師不敢當...您客氣了! 水龜除了有大小.開啟溫度及單雙層的差異外,基本上的工作原理都大同小異,反而需要注意的是因引擎型號而有不同的位置與拆裝方式,有的引擎在水龜附近會有一個旁通水道(會繞過水龜),其實水龜上面的那個小孔實際的用途有不同的說法,有的水龜並沒有上面那個小孔,我是覺得那個小孔只是一個排氣孔,在水箱灌水時可以讓水透過那個小孔倒流進水道,也可讓空氣排出,避免水幫浦到水龜這段水道內的空氣堵在這,其實有些老師傅會將裝在那個小孔的金屬剪斷取下,我有問過為何要剪,多數都回答對散熱好,應該算是超小旁通水道吧! 哈哈...其實我在拍影片很隨興,看到什麼就講什麼,可能標題寫火星塞,結果講到一半講到別的零件去了,但好在最後我還是會講回火星塞!

哈哈,對喜歡拆東拆西的朋友來說,可能真會有這種感覺喔!

如果是我要清洗歐系水箱(僅副水箱上有蓋子),我會...(因為每個師傅的做法都不盡相同,我也不好評論) 1.先開車子出去小晃一下,增加水流的溫度及速度沖洗水道 2.把車停好待水溫下降後打開水箱洩水孔先讓舊水箱水與髒污或雜質流出至無水流出為止 3.打開副水箱蓋,先拿適合的刷子刷洗內部再插入水管注水將汙水排出直至排出的水為乾淨的 4.發動引擎讓水幫浦運作並開啟空調送風調至最熱,讓熱水排內的舊水可以加入循環直至水龜開啟(此時水管仍在注水並須注意注水量必須大於洩水孔的排水量,這個步驟很吃經驗,若沒把握建議發動引擎前先將洩水孔關閉再發動引擎至水龜開啟水箱風扇停止轉動後熄火,待水溫降低後洩水,重複個幾次直到洩出的水乾淨) 5.待水都洩乾淨後加入比例正確的冷卻液至副水箱8分滿,發動引擎讓水溫上升直至水龜開啟水箱風扇開始轉動(期間須注意副水箱水位,千萬不能低於下限,不然容易吸入空氣),待水箱風扇停止運轉後等待幾分鐘便可熄火,然後觀察水位是否有降低(水位可以高於上限一點沒關係),關上水箱蓋等引擎完全冷卻後再檢查一次水位,如無異常即可正常行駛,剛換完的前幾天建議有空多檢查副水箱水位,確定水位無異常就OK了! 以上供您參考!

@@dd-be-good 先感謝您那麼耐心看完我打的並做了詳細回覆，以下還有幾項需要您釋疑: 1.對於您第2步驟是不是僅適用新車洩水栓,由於老車好像會有脆化的疑慮,另外因為我有下護板的關係,師傅好像為了省工才拔上水管不然爬資料好像大多人會選擇拆下水管為較安全的方式,查了查冷卻系統循環圖發現上水管為節溫器打開引擎出水的位置,拆了上水管流出水箱液, 那相對的原本水箱內的舊水是不是也會因為引擎啟動帶動水幫動作這樣可以對原主水箱的舊水產生負壓吸入引擎水套中呢? 因為我看師傅好像拔了上水管除了看上端出水口外有無變清澈外 還有將水管插入水箱上端進水口, 應該也是讓它繼續吸入水循環排水嗎? 2.對於您第3步驟請教若沒拆副水箱直接用牙刷下去刷洗副水箱壁,用純水下去沖洗時髒東西會不會容易卡在節溫器的彈簧位置呢?幫我施工的師傅他就少了刷洗副水箱這步驟導致換完後我發現後端的副水箱內壁還是有一些附著物,龜毛的我,便想在下次清潔時能自己來做 3.對於您第4步驟 很吃經驗的部分是不是怕沒關閉洩水栓導致出水量大於進水量而有段差吸入空氣? 另外幫我施工的廠家他沒有將送風打開溫度調高,我當時有詢問他,他回應的確是現今車款恆溫空調熱排進出的水管也會自己循環我很那悶不知道廠家的說法是否正確? 4.對於您的5步驟 我廠家只有拿我調好加純水比例的50%水箱精大約4.3公升加入副水箱,自己覺得水路中還是存在自來水沖洗的殘留, 然後等待大循環結束後,要我回去降下的水位再補100%純液到上限

哈哈...您客氣了! 1.清洗水箱最終的目的就是希望將舊水及污垢全數排出,避免汙染新水影響散熱及降低對水道.水箱及內部零件的保護,以洩水栓的材質多半都是偏軟的塑膠製成,我是還沒碰過脆化的洩水栓,一般洩水栓要嘛是像2個耳朵用手轉或拿鉗子夾就可轉鬆,不然就是十字造型,這種比較麻煩如果十字頭太小很容易滑掉變圓! 清洗水道的第一步驟是將舊水及髒汙排出,而最好的方式就是從洩水栓下手(這裡是最低處)再來是下水管,只有拆這2處才能把舊水排乾淨,拆上水管不是不行,只是這樣必須使用及大量的水才能將舊水沖出,(重點是積累在最底部的髒污很難排出),是的,從上水管灌水就是利用水幫浦打水讓水道裡的舊水能排出!(但能排出的髒污有限) 2.如果能拆副水箱下來刷洗是最好,但在拆的時候須小心進出水的塑膠管可能會比較脆弱,如果不拆直接刷洗並不用擔心髒污會卡在節溫器的彈簧上,因為在最後我建議的清洗方式中副水箱的髒污沒機會流到節溫器那裡! 3.是的因為洩水栓未關閉的情況下,如果進水量小於洩水孔排水量,很容易造成水幫浦打不到水導致水道沒水引起溫度上升過快,嚴重時容易使缸體過熱受損,至於恆溫車款的熱水排是否會自動循環,我想應該不會,畢竟目前常見的車款所配備的空調系統還是需要手動調節溫度設定才能實現冷氣或暖氣的轉換! 4.如果無法確認水道殘存的自來水量,容易使以調好的冷卻水比例跑掉,如果因副水箱水降低直接添加100%純液進入,那實際上水道內的冷卻液比例就只能看運氣了,冷卻液的比例在35%~45%間比較理想,過高或過低對散熱效果.散熱系統及周邊零件都不是好事,各個車款的冷卻液容量都不盡相同,建議可以多調一點,避免後續若需再添加!(如果原廠是4.3升,調個5升應該就足夠應付後續的排空氣量了) 如果您打算自己動手,我會建議拆洩水栓或下水管排水,等水排乾淨後拆上水管,從水箱上水管進水孔灌水沖洗,等排出的水都乾淨後,開副水箱蓋刷洗內部,待刷淨後從副水箱孔灌水讓髒汙排出,待水箱上水管進水孔及洩水孔或下水管(下水箱)出水孔出水都清澈後將洩水栓及下水管裝好並鎖緊,從水箱上水管進水孔灌水並發動引擎讓水幫浦開始運作使水流循環沖洗水道直到水龜開啟,待上水管排出的水都清澈後熄火,拆洩水栓或下水管讓自來水排乾淨後再將上下水管或洩水栓裝上並鎖緊,這時就能將新的冷卻液加入,先加到副水箱上限處即可,發動引擎直到水龜開啟(水箱風扇啟動),發動引擎後須注意水位不可過低,避免吸入空氣,等水箱風扇停止轉動後熄火,將副水箱水位加至上線處(多一點點沒關係),剛換完的頭幾天多注意副水箱水位,因為未排乾淨的空氣會在行駛過程中排出,若有降低再補充到上限處即可! 以上供您參考!

@@dd-be-good 太感恩了很厲害,您工作是汽車產業相關嗎?蠻詳盡的,我人生第一台車還在學習中,目前僅機油&機濾部分評估風險後才敢自己DIY(抽跟卸油都有) 1.看來後續得在買千斤頂及柱車架兩隻了因為還要拆下護板才能看到水箱洩水螺絲 2.但我看過我的副水箱構造一出(往引擎內循環的方向)一進(似乎是回流管)這樣來說直接刷洗好像還是會經過引擎內循環的水套跟大循環節溫器的上水管出水口,您指的好像是日系水箱主水箱跟副水箱直接連接那種(虹吸原理,副水箱好像是沒壓力的而歐系系統副水箱有壓力)好像可以直接刷洗不會直接流經節溫器 3.嗯看來外場師傅可能為了省工跳過一些步驟,哈,我比較龜毛所以希望換水能都徹底,但有人說常換水也可以置換乾淨,不知道您的換水保養頻率是如何? 4.真心感謝你建議我的換水方式,我會再評估自身的能力在考慮要不要動手施作XD 哈哈畢竟換水攸關引擎,不可不慎

哈哈...嚴格說起來我只是因為愛玩車才去從事跟車輛有關的工作! 1.如果自己有興趣幫自己的愛車做保養及一般維修更換的話千斤頂.駐車架一定是必備的,如果是原廠下護板的話多半都有預留一個蓋子或孔位,方便拆卸洩水閥,這個可能要您自己先看一下了! 2.基本上歐系散熱系統的副水箱(跟主水箱用2根管子連接的那種)可以視為是主水箱的延伸,只是這2根管子會因車廠設計的不同有不同用途,但基本上的原理是一樣的,你可以在洩水時觀察副水箱的水是否會跟著漏光(記得副水箱蓋要打開),如果會...那直接刷洗是沒問題(記得刷完後用水多灌一下,確保髒污沒卡在水管內),如果不會...那就只能拆下來洗了!(我印象中都是會一起漏才對) 3.絕大多數引擎水道的設計,只要從洩水孔漏水幾乎都能將水全數洩出,最容易殘留較多舊水的地方多半都是水龜到水箱上進水孔這段,也就是上水管段,只要換水的步驟都能確實完成(漏乾淨.沖乾淨.排(空氣)乾淨)是不需要常換水,除非曾發生補充過多的清水進入,我一般都是2年一換! 4.幫水箱換水的難度不高,只要細心點不要趕,基本上出問題的機率很低,只要注意所有拆過的地方都有確實裝回並鎖緊(如果是拆卸水栓,要注意橡膠墊圈是否有裝回),發動引擎循環清洗及排空氣時要注意水位,不要讓水道缺水,完工後蓋上水箱蓋再發動一次引擎,檢查所有管路是否有滲漏以及副水箱水位是否足夠,這樣就不會有問題了!

這個問題跟我所認知的出入頗大,但簡單點講..不管歧管噴油再怎麼先進他都躲不掉必須在進氣門關閉之前將燃燒所需的燃料噴入汽缸內這個先天限制,而在這過程中燃料與空氣混合的完善程度已成定局,而絕大多數市售家用車的進氣道氣流都是以最少成本及最方便的製作方式所計算出來的,曾有引擎改裝界的大師說過:一顆引擎最重要的工作就是進氣.點火.爆炸(也可以說一顆引擎最重要的部位是汽缸上蓋總成),而這三個動作最重要的是取決於空氣與燃料的混合完善度,而這正是歧管噴油的最大缺陷! 而缸內直噴技術就是為了要跳過這個致命的先天缺陷進而得到更好的燃燒效率所研發出來,但最後卻發現在能改善歧管噴油的缺點外卻又造成了新問題...例如1.顆粒物更容易產生,2.在特定情況下容易造成機油稀釋,3.容易造成進氣門積碳4.因高壓油泵的緣故,怠速時會有很明顯的噠噠聲...等,最後將2者互補合而為一才出現雙噴系統!

@@dd-be-good 互相討論求成長。 進氣上最有效率的處理方式是VVT+VVL，而VVL 當中BMW valvetronic是最佳解。 點火前面還有一個步驟是噴油，而噴油點火後就是燃燒，燃燒是結果但卻是決定要如何噴油和點火。 均質燃燒和 分層燃燒 是內燃機引擎的動力來源，燃燒方式需考量 燃油效率和 動力輸出 以及排氣環保...等因素。 改裝引擎只考慮動力輸出為主要，甚至犧牲耐久度測試，這在兩輪機車上是改裝顯學。 真正缸內直噴系統，在使用後最大缺陷是 活塞很容易積碳，造成壓縮比提升，主要是分層燃燒後產生高溫，車子常市區行駛速度不穩定，更容易形成活塞上積碳。 前幾年美國熱門討論的LSPI低速預燃 就是小排氣量渦輪車的引擎在活塞長期積碳後的問題。 機油稀釋不是汽油車缸內直噴系統的問題，是低張力活塞環所造成的，因應環保車測條件 使用低張力活塞環可以在機油未達工作溫度時可降低活塞阻力進而省油。 但是柴油車直噴系統的機油稀釋大多來至於冬天5度以下氣候，PCM設定冷車啟動大量噴油以提升引擎溫度。 另外東風本田1.5T汽油引擎在中國的東北地區寒冬時也發生機油稀釋後的機油增生問題，PCM要大量噴油提高引擎溫度。 其他後續有空再聊。

​@@yustendly2659 是的,正向的討論是有幫助的,以進氣效率來說...各廠家都發展出了各自的可變汽門升程技術,其中以BMW的無段可變機構效率最佳,但這些技術也只是改變空氣的進入量多寡,而空氣並不只是單純地進入汽缸內就沒事了,當空氣通過節氣門時就已經開始了他不平順的旅程(空氣--->節氣門--->進氣歧管--->缸體進氣孔--->進氣閥門--->汽缸),當氣體通過物體表面時會因不同的流速而產生不同的擾流效應,而這會影響空氣流向以及進入缸內後的旋向進而決定空氣與燃料的混合狀況,最早的解決方式是將物體表面儘量平整化(拋光),但隨著微觀及測量技術的進步發現經過計算控制的管道能更有效的解決空氣擾流的產生加上適當的搭配(噴油位置.點火時機.進排氣門開關或重疊的角度)進而達成最佳的燃燒效率(最佳空燃比是一個值,最重要的還是空燃的混合狀況),這在所有內燃機設計上都是一門很大的學問,但礙於成本...只有高級車(性能車.超跑或賽車)才會比較願意花心思在這上面! 講到改裝這我就比較有意見了,改裝分的層面很多,這我就不細說了,但以我而言...我幾乎很少會去動引擎(機車除外...原因是機車引擎好處理,一個人就搬得動,所需的工具與零件成本都不高,簡單來說就是改壞了要修復也便宜,但現在不行了,亂改可能會要了我的命...哈哈),但我還是會為了引擎的輸出做點改變,像進氣濾網.火星塞.點火系統...等! 缸內直噴...顧名思義就是在汽缸內部噴油,但以引擎設計來說,要找個地方放噴油嘴也只剩汽缸蓋(缸頭)了,雖然那裏已經有了4支汽門但稍微移一下位置要多裝支噴油嘴也不是難事,但重點來了,當汽缸下行.汽門開啟的時候,此時的進氣氣流最強也最大也正是噴油的好時機,但這時噴油卻很容易噴到汽門閥上造成凝結影響空燃混合的狀況,而解決方式只能從噴油孔角度.位置與噴油時機下功夫了,也是這個問題造成汽油容易噴到活塞頂.缸壁上造成燃燒不完全的現象進而容易積碳甚至汽油被刮入油底殼! 當然汽油會流入油底殼造成機油稀釋,並不是缸內直噴車的專利,會造成汽油容易進入油底殼的原因很多...燃燒不完全.活塞環失效(卡積碳).噴油嘴霧化不良.金屬零件特性.甚至後來的低阻力搪缸法都容易造成這個現象,至於本田 1.5T自產機油的問題應該是在氣溫偏低,電腦在必須讓引擎儘快達到工作溫度的設計下提高噴油量,又在金屬特性(熱漲冷縮)的加持下造成(當然不排除設計上的問題),聽說後來是透過修改點火及噴油時機及一些周邊修正得到改善!

如果失水現象很緩慢是可以使用補漏劑賭看看,但還是建議以修復的方式解決,可以先補看看,若有效果或許可以等到該換汽門油封時再一併處理會比較省錢!

是的,會造成緩慢失水的原因很多,所以若發現有緩慢失水的情況,只好一點一點的檢查各個部位,像我是真的找過很多遍了還是無法找到可能漏水的地方! 想要減緩副水箱老化速度就只能想辦法降低溫度了,我的作法跟你一樣,若不趕時間...在到達目的地前開始降速降溫,停車後開引擎蓋散熱,若環境不允許(不在家或人無法一直看到車)我會讓引擎蓋彈起但不掀開!

@@dd-be-good 好奇一般歐系塑膠副水箱平均多久會劣化,有大數據法則嗎?我知道跟開車環境與跟車主到達目的地降溫引擎室習慣有關,好做個預防性更換,不然是不是有機率夏天爬高山時爆開顧路

歐系副水箱的壽命,這個還真沒有一個確切的數據,但會影響壽命的最大因素就是熱及壓力,可是這2樣卻是歐系副水箱必須每天承受的(其實只要是水冷式散熱系統都是一樣),如果要說可供預防性更換的前兆,只能說當發現副水箱的顏色開始變黃且變模糊(但要先排除是內部髒污造成),這時可能就要有心理準備了,我印象中市面上有金屬的壓力式副水箱,換上後應該就能一勞永逸,但我自己沒使用過,所以我無法確定好不好用!

哈哈...好久不見阿!

喔喔..您猜錯了,如果是油針磨損,汽油霧化異常的話,應該會出現大油門no go(我2次斷油針都是一轉油門就熄火)或排氣管會放悶屁,我的故障現象是高速上不去!(負壓膜壓環出現間隙,負壓建立不完全,導致油針拉不起來)

您這一趟換下來應該花了不少吧(好好喔,),畢竟老車了需要多點照顧,我目前的能力只准許真的無法整理或維修的零件才能做更換(找不到殺肉件才能買新品),以我們這型車而言真的是好養好開,零件便宜,引擎(封閉式水道)及底盤(前麥花臣後多連桿)設定都不錯,最主要的是電子零件少(雖然笨了點但是頭好壯壯喔)!

是的,單就外加電裝品來說,能夠獨立電源並自帶開關及保險絲是最好,在我上一片裡我外接的是低耗電的LED排燈,我會這樣接最主要的原因是我需要使用原廠開關來控制LED排燈,所以我在這一片裡(我在上一片裡好像忘記說了)一再強調我這個方式只建議使用在加裝低耗電產品上且必須從保險絲出端接電(加裝品若出問題最多只會燒掉保險絲),如果要加裝的電裝品耗電量比較大的話還是建議跑獨立電源(直接從電瓶拉線供電,不經過原車線路).開關及保險絲才是安全的做法!

不好意思,因為我的工作時間都很長,只有星期天能休息,但星期天我除了找時間拍個片外偶而還必須打點工賺點零用錢,其餘時間都必須忙自己的私事(整理房間+洗衣服...等),所以可能騰不出時間幫忙安裝,還請見諒! 廢油回收罐的安裝並不困難(除了少數歐洲車會比較麻煩),您可以試著先自行安裝,如果碰到問題可以提出,我會儘快回覆您!

您好,看了描述,照理是不可能會被刪帳號才對,但是有沒有可能是在留言上有不妥的地方導致被檢舉,因為我怎麼想都想不到有什麼辦法會導致一個空帳號被官方刪帳號(除非帳號長期未使用才會被刪,這個是有規定的)! 至於您提到申訴的問題,依照我當時跟亞洲區客服聯繫的過程,我有2個建議,1是要先知道是違反了那個規定被移除帳號,然後針對問題提出正確的申訴方式,2是網友分享的經驗,直接透過美國客服反應,聽說這方式會比較容易獲得重視! 我當時是直接按照官方提供的申訴管道及表格提出異議,您可能要詳細看一下當初官方給的通知內容針對內容進行說明,一般電子郵件在寄出時應該會有一個備份,您可能要仔細找一下! 以上供您參考,祝順利找回帳號!

@@dd-be-good 是呀，我這種原來叫空賬號呀😅我都不懂，不過我每天都登錄看視頻的，所以不是這個問題，我還是會員呢😂然後它刪除我賬號的理由跟發給博主你們的那種一樣：說違反（社群規範）什麼的。留言部分，我從來不留言🥹

@@dd-be-good 您說有沒有可能我被黑了？然後別人發了什麼？我又沒注意呢？如果真是這種情況，他們是不是也能調查到還我清白呢？當然前提是他們真的去查證才行，如果是AI解決，我感覺啥也沒用。我是個電腦小白。所以真是搞不懂到底咋回事？就覺得太冤了。我申訴後它回復什麼維持原判，之後再申訴就說您已經申訴過了。懷疑都是電腦回復。

這就奇怪了,不曾留言又是會員,照理來說官方應該不會無故找衣食父母的麻煩才對,那既然會刪您帳號申訴又無效,您有跟官方提會員退費的問題嗎?(我不是會員所以我不是很了解會費的計算方式,只是想到如果透過詢問退費問題,說不定能獲得客服人員的重視)

帳號被盜的可能性不是沒有,只是要以此來做申訴,官方可能會要求舉證,想讓官方自己查證..除非涉及案件或公家機關去函要求,不然機會應該很渺茫! 我當初申訴後得到的回覆也都是很制式的,我在想客服端應該有一套自動回覆系統,我也是申訴了5~6封E-mail後就放棄了,怎料後來帳號無故又開啟了,加上其他網友的經驗分享,客服端應該會定期檢查所有申訴案件,但多久會檢查一次就不得而知了,有網友是一個多月後帳號就恢復了,我記得我好像是3個多月才恢復! 我只能建議您儘量說明您的狀況,並不要嫌麻煩的多寄幾封申訴信,然後只能等待了!

是的,這是漏電的聲音,但是比較不同的是這個聲音是因為矽導線內斷而產生的跳火聲,聲音比一般漏電聲小很多,我一開始是沒聽到,所以在檢修時漏掉這個環節,直到該檢查的東西都檢查完後仍然找不到故障點的清況下,在很仔細聽引擎運轉聲音時才聽到這個聲音!

首先謝謝您的回覆,其實在這一片拍完後,我自己也是一直糾結那塊墊片的存在,所以我找了一下勁戰的傳動爆炸圖,結果那塊墊片是真的必須裝,只是要裝在套管與楓葉盤之間! 至於是否該上螺絲膠,其實應該要先聊什麼螺絲建議上點螺絲膠,以一般螺絲來說絕大多數都只是固定物件而已(例如車殼,傳動外蓋等),但若該物件必須承受壓力或振動時(例如汽缸蓋,輪框軸心,煞車卡鉗等)都會建議上點螺絲膠避免鬆脫造成危險! 再來就是鎖螺絲時是否必須使用扭力板手,其實這也是要看螺絲是鎖在什麼物體上,一般來說除了鎖在特殊位置的螺絲會強烈建議必須使用合乎規定材質(硬度)的螺絲與上鎖時必須按照廠方建議的數值鎖緊外,最容易被忽略的就是這些螺絲(螺母)其實都有拆裝次數的限制以及若不慎以超過規定的力道鎖緊的螺絲必須立即更新或在下次拆卸時更換新螺絲(螺母),但這只侷限於該物件只有一顆螺絲(螺母)固定的前提下! 像我的傳動螺母其實早該換了,但.....所以只好以最省錢的方式(上螺絲膠)減少鬆脫的機率!

喔喔...我還真不知道跟大家分享自身的維修經驗還必須是相關科系出身,那我該怎麼辦...刪影片?關帳號?

您好... 您的問題應該是比較偏向於想讓歧管不要吸到廢油氣,保持進氣與歧管內部的乾淨,不知道我這樣理解對不對,因為如果是要廢除PCV閥應該會摘除整條管路並將2端接口做封閉(搖臂蓋到歧管中間的管路),您的想法是可行,但缺點是歧管的吸力會變成全部從節氣門進入進而影響進氣流速的偵測,怠速可能會出現異常! 再來就是當能讓PCV閥開啟的吸力被移除後,PCV閥的開啟與否就只能靠曲軸箱內部的正壓去頂開內部的彈簧才有辦法宣洩壓力,(因為PCV閥只負責怠速與低速時正壓宣洩,當節氣門的進氣量夠大時,PCV閥的流速會變得很小甚至關閉),這會導致怠速與低速時引擎內部的正壓過大,但這正壓會大到什麼程度並對引擎有何影響,這我就沒辦法回答了,因為每顆引擎的排氣量與設計都不盡相同,甚至缸體(活塞與缸壁)不同的磨損程度都會影響竄氣量的多寡,所以我只能說引擎內部的壓力過大或過小都不是好事! 以上供您參考!

您好... 真巧,我今天才剛又拍了一片關於冷卻系統的檢修,但等打完字幕可能要下個月才能上傳了! 關於您的問題... 1.不知道您的副水箱水減少的量會很明顯嗎(如果漏水量大的話有時會出現難發動或剛發動時會有點火三腳三腳的現象,甚至在氣溫高時引擎剛發動後排氣管會冒水氣!) 2.一般檢查漏水除了檢查引擎及水箱周遭的管路外(有從水箱注水孔作加壓測試嗎,若漏水很輕微不加壓很難找到漏水點的),不知道有無幫您檢查水幫浦及空調旁的熱水排呢(這2個地方也很容易產生漏水,尤其老車),如果漏水速度很慢也有可能是水箱蓋出問題喔(我自己就碰過一次,找半天才發現是水箱蓋壞了) 3.保養廠如果研判是汽缸床沖掉,您可以請對方做冷卻水的檢測(從水箱注水孔用藥劑檢測是否有廢氣混入冷卻水),能確定是汽缸床出問題後再請對方維修也不遲! 4.如果確定是汽缸床滲水且漏水速度快的話,建議儘早維修避免衍生事端,如果漏水很輕微(很多天才少一點點)且想賭一把的話,市面上有一種水箱堵漏劑針對輕微滲漏效果不錯可以試試看,但還是建議用維修的方式解決! 5.如果想自行檢查是否為汽缸床滲漏,比較簡單的方式是把車開出去稍微繞一下,然後等引擎溫度降到不會燙手(微溫,這時水道內的壓力還在)把火星塞拆下,等待一段時間後仔細觀察活塞頂四周是否出現水跡,但這方式在滲水很輕微時就不好用了! 至於維修費用會因車型及廠家的施工方式與型態而有所不同,這我就無法給您意見了,以上供您參考!

感謝您的回覆 保養廠有幫我做加壓測試，還是沒發現漏水痕跡 保養廠接著幫我做截堵熱風管測試，今天5/20早上水箱的水還是降到警戒線下，並且早上發動四次才成功 我的車是2014RAV/4休旅車，早上去確認才知道我的車是沒有副水箱 早上也跑了幾家維修廠，可惜沒有一家願意維修 不知您是否有推薦的維修廠 感恩

發了四次才順利啟動...之前發生過引擎高溫嗎,不然水怎會漏這麼兇(車才10歲)?一般來說單純的汽缸床墊小沖(水箱水未按時更換.水箱精濃度不足或長期使用自來水導致汽缸床墊鏽蝕引起輕微漏水),換塊新的汽缸床墊多半都能修復,但您的狀況可能汽缸及汽缸上蓋平面有變形,這要修復會比較耗時且可能會引起後續一些問題(平面掃平後會導致壓縮比改變及正時皮帶或鍊條過長),可能因為這樣小型的維修廠比較不願接件,如果您預算夠的話我比較建議回原廠先評估看看,價格會比外廠貴,但後續若出問題會比較有保障!

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如果預算夠的話,我極度建議更換全鋁質水箱,散熱更好更耐用,但比較麻煩的是要定期做保養,避免氧化破洞!

Jp大大 欣賞過您的影片後 想請益 兩個問題 第一個 全鋁水箱 的 定期保養 是指？ 要比 塑鋼＋鋁 的原廠水箱 更需要注意換水箱水的頻率嗎？ 第二點 安裝 矽膠水管 如跟金屬接頭 尺寸太剛好， 可以塗抹 矽油 當潤滑劑 嗎？ 以上，感謝您。

您好.. 其實我在回覆那位朋友時我本來是想說勤保養,但是想了想勤的定義太廣,所以才會回覆定期保養,譬如說洗車時或換機油時順便做個清潔! 至於全鋁水箱的保養,由於鋁合金材質很容易跟某些特定物質起反應導致類似發霉(有人說是氧化)的情況,像我住得比較靠海邊,我的車連搖臂室蓋都容易出現霉斑還有就是像鋁圈(有銬漆的喔)如果不幸被浪浪撒上一泡,如果長時間不清理也很容易導致發霉進而產生鏽蝕! 回到全鋁水箱上...水箱雖然是藏在引擎室內,但車輛在行進時產生的撞風效應裡的氣流裡難免會夾帶一些奇怪的物質,如果常在海邊跑鹽份一定是無法避免,在路上停等紅燈時前車所排放的廢氣也可能會有容易與鋁產生反應的物質,所以這時幫冷排與水箱(都是鋁製品)做清潔保養就很有必要了,但絕大多數的朋友應該不可能會逐個或把水箱拆下做清潔,所以一般都是建議自訂個時間(實際還是要看用車狀況與環境而定)拿水管稍微把管頭壓扁沖洗(太強的水壓容易把散熱鰭片沖變形影響散熱,如果是洗車時要記得把洗劑沖乾淨)及洗完後記得拿風槍儘量把冷排與水箱吹乾避免水垢產生或其他物質殘留,至於水箱水則沒有太需要注意的地方,畢竟原廠水箱都可安心使用了,只要記得不要混加到自來水就可以了! 矽膠管跟接頭口徑太相近導致安裝困難,我會建議適當的抹點肥皂水,因為肥皂水既有適當的潤滑性方便施工且當肥皂水乾了後潤滑也會更著消失,可增加接合處的穩固,避免潤滑一直存在,若遇到壓力或拉扯時容易鬆脫而產生危險! 以上的回覆希望您能滿意!

@@dd-be-good 超讚，小弟除了會在洗車時特地 用水柱（水龍頭一般水壓） 再沖洗一次鋁牌，還有用不鏽鋼網在進氣口，避免高速公路一堆小石頭噴到鋁件。 感謝您的經驗分享與回覆， 實用又中肯，感激。

哈哈...您客氣了! 看來您也是一位很細心的車主,在保桿進氣口前用不鏽鋼網防止異物撞擊是不錯的選擇,但是要注意網眼的大小...過小-->可以阻擋異物撞擊的機率高,但是在高速時可能會影響氣流的通過性,過大-->太小的異物無法有效阻擋,但是比較不會干擾氣流的通過性! 再來就是裝網子會比沒裝時容易卡異物在上面,沒裝網子時因為冷排或水箱都為平面設計,多數異物(樹葉.紙張...)會因車速降低或車輛停止時自然掉落,但裝了網子後因為網眼的關係如果異物剛好陷在網眼裡要過不過的,就會影響到氣流的通過性所以要記得常檢查一下喔!

是的,老車汽缸多半都有缸壓偏低的毛病,但多為活塞環磨損或積碳卡環引起,在引擎正常的情況(沒因過熱燒汽門或裂缸頭)下,汽門或汽門座所產生的漏氣現象多半都很輕微,瞬間缸壓並不會太低進而影響發動! 但在低溫環境下金屬零件因低溫收縮時冷啟動,引擎各部件在未達到工作溫度前若強行行駛一定會不順,這是化油車的宿命(尤其CV化油器車最明顯),畢竟化油車不像電噴車會自動改變噴油量以因應溫度改變,所以化油車才會有天熱油稀天冷油濃的說法!

以勁戰的引擎吊架更換來說(1~3代應該是同一個車架,只有一些附加與車架上的零件鎖點有所不同),比較需要注意的是拆裝狗骨頭時要放側柱會比較好拆(車身傾斜時狗骨頭的鎖點比較不會受力),以及引擎吊架與車架的鎖點螺絲拆卸需準備萬向頭與長架桿會比較好拆,不然那個空間真的很小會很難操作!

基本上不管是自吸或渦輪,只要水道管路無洩漏,水箱蓋正常與副水箱蓋有蓋好,水箱水的蒸發量應該是肉眼觀察不出來的! 如果副水箱水的減少很明顯就要趕快做檢查,避免造成更大的損傷!

哈哈...不客氣,感謝支持!

哈哈...還好啦,個人修車能有個汽車用的油壓也很方便阿,只是費腰了點!

因為電腦零件真的都太精密,只要一個不小心就很容易受傷,我最常見的損壞多半都是因為PCB板過度凹折或撞擊導致焊點斷裂或小顆粒遺失所造成的,所以在清潔時一定要多注意力道!

哇...我沒改安卓機(好的安卓機好貴喔),但是以音響主機改裝來說,最困難的應該是拆主機的過程(有些車型的主機真的超級難拆),主機接線的重點就是找出永久電(時鐘與記憶用)與正.負電(操作),再來就是音源(前後左右喇叭)與音源正負(音源正負接反音質會有差異.但我是聽不出來有差異),其他應該就看機型的附帶功能而定了!

哈哈...謝謝鼓勵!

一般來說會造成火燒車的原因(屏除外力)不外乎油液洩漏(汽油.機油等可燃液體)及過熱(電線類最多或快速活動的零組件過度摩擦且周遭又有易燃的物品)所導致,其實不管是何種電容都會有老化的一天,但這不代表老化的電容就容易出事(運氣很重要),以逆電流來說其實應該要以整流或濾波的角度去看待! 老車或有特殊需求的車(音壓車)如果要真有感,換大安培的發電機(看過有音壓車裝3顆發電機),好一點或安培數大一點的電瓶(多顆也行),車上的正極線(火龍線)換粗一點材質好一點.負極線(接地線)換材質好一點且不同鈑件或引擎上多拉幾條(接點位置很重要),會比較實在!

@@dd-be-good 沒錯逆電流裡面的東西真的要靠運氣一個不小心就有可能有火燒車的風險 然後音響的部分國外職業的他們真的都是2-3顆發電機來帶動擴大機或者好幾顆電容真的很扯🤣

以前看過一部影片,一台轎式旅行車(車型忘了)加裝了2顆發電機,B柱以後全都是喇叭倉隔間,隔間門打開線材都是鍍銀線+鍍金頭,背了6顆黃霸電瓶,一堆高法拉電容跟3台科技感十足的擴大機,車頂放了一堆獎盃以及地上好幾片碎掉的前擋玻璃!(如果不是為了比賽,只能說車主很捨得花)

我個人覺得…PCV閥也是被現在的人神話了。

以一般直列式引擎來說,搖臂蓋上有2個通氣管且只有一個通氣管有安裝單向閥(日系車多為這種設計),這種設計並不會因為單向閥故障(堵塞)而造成機油流動異常,最多只有在怠速或低轉速時會感到引擎悶悶的! 若要說要影響到機油流動導致潤滑不均(屏除機械故障),除非是引擎內部負壓過大導致機油幫浦打油的壓力下降才有可能發生,但絕大多數引擎內部的壓力值都是微正壓居多,除非把另一根管子堵死才有可能出現負壓過大的現象!

@user-yd5th4rf1w 哈哈..其實車用單向閥不過只是一個氣體逆止開關罷了,只要它的功能正常且裝在正確的位置上,他就能發揮它該有的功能!

@@dd-be-good 對的🤣

@@dd-be-good沒錯沒錯👍

是的,想要單靠多接幾條接地線就取代那些因成本考量而被簡化掉的成百上千條負極線是不可能的! 車身多是靠一片一片鈑件經由焊點拼接而成,且當車身鈑件組裝完成後還會去電泳池泡個澡(防鏽)再經由一道一道噴漆上色後才會進入產線組裝,想單靠夾在最裡層的金屬透過微微接觸的螺絲達到較佳的電力傳導是真的很難,但是接地線若能透過正確的手段安裝在需要的位置,效果會比原廠的配置方式好上不少喔!

您好... 我影片裡提到的是油氣碳罐電磁閥,一般來說這顆電磁閥不會連續作動,所以不會出現連續答答的聲音才對(這顆電磁閥的聲音很小,應該是聽不到才對),關於你提到車子在怠速時會聽到答答聲起步後就沒聲音了,我會建議在怠速時打開引擎蓋先確認一下答答聲是從哪裡發出的,若聽不出聲音來源可以先稍微提高轉速(打P檔就可以了),因為你提的是起步後就沒聲音了(起步應該是指變速箱入檔.車輛開始移動後),如果打P檔或空檔時拉高轉速還是會出現答答聲,只有入檔車輛開始移動後答答聲才會消失,那很有可能是引擎跟變速箱連結的零件出現問題,如果在沒入檔的狀況下拉高轉速聲音就不見了,那聲音來源應該在搖臂蓋或引擎底部聽會比較明顯! 當然也不排除是某些零件固定螺絲鬆脫導致出現答答聲,先確認聲音來源(引擎發動後在駕駛座都聽得到,要嘛聲音很大聲或聲音來源可能是在車室內或檔火牆附近)或怠速時聲音的頻率是否固定,又或者是答答聲的出現是否會因熱車與否或伴隨其他動作(例如開了冷氣)而有所不同,這樣會比較好找出問題所在! 以上供您參考!

@@dd-be-good 感謝您的回覆 我方便傳自己拍攝的影片給您 幫我聽聽看是哪邊傳出來的聲音嗎? 謝謝!!

非常感謝您的詳細回覆

可以啊,您拍好後可以上傳到你的頻道我再過去偷看!

您客氣了,能幫上忙比較重要!

是喔,這也算是很奇妙的反應,我自己倒是沒感覺'!

工作時不小心被壓傷,謝謝關心!