АКПП AL4 / DP0. Замена масла. Часть2 Проверка уровня 

Клапан сам менял?

Slawaomi4 Я не проводил телезагрузок, просто заменил клапана. Сомневаюсь, что там есть серьезные конструктивные отличия. Вам лучше спросить человека который пишет о несовместимости клапанов и необходимости телезагрузки. Часто люди просто повторяют чьи-то слова без попытки понять их суть и не принимают никаких действий для проверки источника информации. Лучший способ проверить информацию - задать вопрос производителю. Телезагрузку коробки мы сделали через год, вместе с обновлением прошивки двигателя, перепрошивка немного снизила расход топлива, но ухудшила прием на скоростях до 60км.

+Slawaomi4 Пора менять 4ре клапана в гидроблоке они ходят обычно по 50000 км... По этому видео не рекомендую никому менять масло

+Евгений Чуприна А поподробнее можно про замену масла?

Начну с конца. После замены проблем не было. Позже пришлось заменить второй клапан, на который пожалел денег при первом ремонте. С тех пор 40000км проблем не замечено. Масло меняю каждые 20000км (две частичные замены подряд). Один клапан у меня стоит от Ситроен, второй клапан от Рено. Я не читал "Драйв" до того, как стал перебирать коробку, по этому не в курсе чем могут отличаться клапана с белыми разъемами от клапанов с черными разъемами. Клапан работает в режиме модуляции, катушка имеет определенное сопротивление, канал клапана имеет определенное проходное сечение. В клапане нет чипов, модулей памяти и каких либо других электронных компонентов содержащих информацию. По этой причине, не вижу способа, с помощью которого блок управления коробкой может определить какой клапан, и какого производителя, установлен в коробке. Мне кажется - это выдумки. Я не производил никаких телезагрузок. Телезагрузка - это дистанционное(онлайн) обновление прошивки программы блока управления. Новые(дополненные) прошивки устанавливаются на машины не зависимо от типа клапанов. В прошивках содержатся обновленные(усовершенствованные) параметры: таблицы и алгоритмы расчета требующиеся ЭБУ для управления механизмами коробки. Я не делал телезагрузку. Все работало без проблем. Спустя два года, прошивку коробки заменили, вместе с пошивкой двигателя (были проблемы с двигателем). После замены изменились режимы управления коробкой и двигателем, уменьшился расход топлива. На включении передач, это никак не отразилось. При подключении аккумулятора после отключения, ЭБУ(блок управления) проводит диагностику параметров всех датчиков и исполнительных механизмов, проводит юстировку. Все это без всяких телезагрузок. На СТО могут проверить величину давления в коробке после замены клапанов, а так же, при необходимости и наличии квалификации, отрегулировать данный параметр. Но за такую работу мало кто берется. Надо понимать, что делаешь... По этому, как и все, они просто меняют клапана или блок клапанов.

Обратил внимание на дополнение - "сначала замигали спорт и снежинка". У нас такого не было. Для начала, Вам с стоит проверить провода и разъемы, провести компьютерную диагностику на предмет ошибок и разницы давления, а потом браться за замену клапанов. Если проблема в проводке или блоке управления, замена клапанов не поможет. Клапана меняют в случае отклонения давления рабочей жидкости(масла) от установленного диапазона. Диапазон меняется в зависимости от температуры рабочей жидкости. В "аварийный" режим коробка уходит в случае любой неисправности для сохранения узлов коробки и предохранения от непредсказуемых ситуаций на дороге.

Олег,подскажите Пежо 307 коробка при нажатом тормазе и режиме драйв делает пинок и не всегда трогаеться с первой передачи.....3 тыс.назад делал частичную замену масла.....особенно такое происходит в жару...електрик сказал ошибка и обрыв первого соленоида...замена соленоида всегда помогает при таких симптомах?и сказали ставь соленоид рено.....в два раза дешевлей и подходит для al4....

Регулировка Коммутатора (Селектора) Акпп Al4 peugeot-club.net/forum/topic/1283/

Поменять масло стоит, это рекомендация PSA. На нашей машине тоже, где-то, на двадцатой тысяче меняли клапан. Это какая-то патология на некоторых коробках. PSA проблему решить не смогли и рекомендуют менять масло (раньше считалось, что масло залито на весь срок эксплуатации). Есть машины на которых такие проблемы никогда не возникали. Телезагрузка не связанна с заменой масла, это автоматическая замена прошивки блоков управления, в данном случае коробки. По идее, обновление прошивки происходит автоматически с центрального сервера PSA при подключении автомобиля к диагностическому компьютеру, но в некоторых сервисах эта функция отключена и ее проводят за денежку. Возможно это вызвано случаями когда обновление прошивки ухудшало ходовые характеристики отдельно взятого автомобиля.

Услышал, спасибо!

Пожалуйста. Прокладка которая дешевле идет по старой цене, на ту что дороже ценник уже новый. Если старые прокладки на машине в хорошем состоянии можно их и оставить, в особенности заливную.

Олег, спасибо за комментарий.

Что значит рискнуть?) Залейте пол литра масла, прогрейте коробку и выверните сливную пробку. Никакого риска. Что предшествовало появлению проблемы. Какие-нибудь работы проводились? Попробуйте провести настройку положения тяги селектора передачи. www.drive2.com/c/463736897152221610/

Samir Kerimov "Вот вопрос:что из себя представляет полная замена масла и как она производится." Такую замену можно произвести: разобрав коробку полностью или на СТО где есть оборудование для замены масла в коробке автомат. Данная процедура напоминает переливание крови. Подключают прибор к коробке. На рабочей коробке прибор отсасывает масло из системы и одновременно подает свежее масло обратно в коробку. Почему обычная процедура замены масла считается частичной? При сливе масла с картера коробки, часть масла остается в гидротрансформаторе - это не сливаемая часть масла. Для того, чтоб провести полную замену в домашних условиях, процедуру замены масла проводят несколько раз. Заменили масло, дали поработать коробке (поездили), снова заменили масло. Понятно, что при каждой следующей замене старого масла в коробке остается все меньше, оно растворяется в новом. "И еще:в какой момент времени необходимо сделать прошивку коробки:"до" или "после" замены масла АКПП?" Эти два события никак не связанны. Прошивка - это обновление программного обеспечения блока управления коробки. PSA учитывает опыт эксплуатации, выискивает проблемные места коробок, подгоняет эксплуатационные характеристики коробок под новые экологические стандарты. Все это закладывается в новые прошивки. Так, после прошивки коробки на нашей машине снизился расход топлива, но ухудшилась динамика.))) Что касается адаптации вновь установленных узлов - Блок управления постоянно проверяет параметры работы узлов и механизмов и постоянно подстраивает прошивку под конкретный автомобиль и его хозяина. После ремонта, замены прошивки и т.д. машина ведет себя одним образом, после пробега в две три тысячи км другим( блок выбрал нужные таблицы из прошивок подходящие, как ему кажется, для данного водителя и данных условий) Будете менять клапана, обращайте особое внимание на положение прижимной пружины селектора коробки и зубчатого сектора(сфотографируйте и лишний раз проверьте, чтоб не лазить по сто раз и не перенастраивать). И не передавите шлейфы проводов от клапанов кода будете устанавливать блок клапанов в коробку. Если опасаетесь, блок клапанов не разбирайте, замените только два верхних клапана и установите блок на место. Проверьте подключение всех разъемов прежде чем установите крышку картера коробки. Вообще, перед разбором сфотографируйте все как было и соберите все как на фото - это не для тупых, это чтоб застраховаться при отсутствии опыта.

Спасибо большое за подробную информацию! А вот у меня еще имеется такой вопрос,а вернее предыстория. Из Москвы до Минска доехал на рассыпавшемся подвесном подшипнике...всю дорогу(700км) он хрустел,но с Божьей помощью довез домой. В итоге оказалось,что он весь рассыпался как бусы,а вал своим люфтом и разбил корпус вокруг подшипника. Спустя какое-то время машину начало лихорадить от 80 до 100 км/ч.Что я только не делал,куда не лазил.В итоге:балансировал колеса-все ОК,диски изнутри чистые и ровные,резина новая...перекладывал диски с резиной с машины тещи-симптомы те же..следовательно проблему колес удалось исключить.. Вот теперь вопрос:может ли данная неисправность быть както связанной с давней поломкой подшипника?Могло ли погнуть полуось пригодного вала?или может редуктор в коробке?я сломал уже голову,боюсь последствий плачевных и затратных..кстати,ступичные подшипники смотрел-целые,без малейшего люфта. Буду благодарен за совет! Спасибо

Неравномерный износ на протекторе резины не наблюдается? Вывешиваете переднюю часть машины (на чурбаки) , колеса сняты, заводите и поехали.) Смотрим биение вала в реальном времени. ABS выдаст ошибку, но это не важно. Это касается прямой части вала, разбитый шрус и трипод так не увидеть. Более гуманный способ установить щуп рядом с валом и проворачивая вал смотреть на увеличение и сокращение зазора между валом и щупом. Если есть индикаторные часы, то можно увидеть биение вала до десятых долей мм. Из прочих возможных причин: сайлентблоки подвески, подушки двигателя, наконечники рулевых тяг, шаровые опоры, амортизаторы. Как лихорадит? Вал в посадочных местах даст мелкую но частую амплитуду, все стальное более крупную и продолжительную. Если погнута полуось на которой крепится колесо, то будет амплитуда колеса.

***** Сегодня-таки выдалась минута,чтобы написать.Только с СТО приехал.Провели диагностику АКПП и подвески...Как обычно ничего почти нового я не узнал,кроме номера ошибки "47"(со ссылкой на "шифт лок").Мастера сетуют на то,что у меня может быть проблема с засоренным теплообменником.Это что касается перегрева коробки и выпада в "аварийный режим" после пробок.Помимо всего прочего все в масле свежем,а откуда течь выяснить не удалось,т.к. надо все мыть и смотреть уже по ходу.Хотя говорили что масло коробочное,так как в масле коробка.Вроде сальник какой-то,но не задний коренной коленвала. А вот что касается "лихорадки",то тут все сложнее...Не удалось исключить тот факт,что причина в осях.Подняли на подъемник,до 80-100 разогнали,загорелся ABS и тут началось:стойка правая вместе с колесом вся ходуном и невооруженным глазом видно,что колесо бьет.Мне начали грешить на резину и диски,но я-то знаю что она в норме. Очень гудел редуктор...как у ГАЗона 53.Что с этим делать и чем этот еще отзовется,я не знаю.Может что-то посоветуете? Ну и вот что удалось заметить.С правой стороны опорный подшипник накрылся и пружина вертится вокруг своей оси со всей стойкой.Может ли это быть причиной лихорадки,я тоже не знаю....Ну,честно говоря,больше и вариантов не остается.Ступичные подшипники все живые,амортизаторы тоже,шаровые как шаровые,оси не кривые и,как мне сказали их обычно не гнет,а рвет попросту.Наконечники рулевые разве что..но о них тоже ничего не сказали.Сайлентблоки пока живые.Правда подушка нижняя изношена процентов на 50.Там плавающий сайлентблок,который еще не так сильно отслоился. По поводу износа резины,вот что замечаю постоянно-это запах гари резины,когда выходишь в районе задних колес..они чуток лежат внутрь,это бесспорно..но резина не поедена.Пока ничего не ясно. Да и,вот еще что заметил,руль стал стоять не ровно,а влево относительно центра.Наверно развал и не в нем ли дело? В общем,Олег,извините,что наваливаюсь со своей проблемой,но больше просить совета не у кого:либо не сталкивались,либо не знают.Буду признателен за любой совет!

"номера ошибки "47"(со ссылкой на "шифт лок")." - не знаю подобного кода, обычно код состоит из буквы и четырех цифр. Если у ребят не "Лексия" или "Планет", может быть не верно прочитан код. Даже если первые два нуля, все равно не знаю. "Шифт лок" система разблокировки коробки. Если ручка переключения работает, то что они под этим подразумевают я не знаю. Возможно нет давления, и коробка в аварийном режиме. Тогда предположу, что у них нет оборудования для полноценного считывания кодов и диагностики. "что касается перегрева коробки и выпада в "аварийный режим" "проблема с засоренным теплообменником" - Версия возможна. Если коробка перегревается то масло сильно расширяется и его выдавливает через прокладки и сальники, это может объяснить появление масла на картере без характерной, постоянной течи. Процесс эпизодический. Тогда придется предположить, что антифриз не менялся или вместо него долгое время была вода. При своевременной замене, сложно представить быстрое образование отложений учитывая свойства современных антифризов применяемых PSA. "колесо бьет" - колесо не бывает идеально ровным. резина во время стоянки сминается в одном месте но это не влияет на ее характеристики(если колесо отбалансированно), в движении оно всегда немного подмято, Если начался резонанс, должна быть причина, тем более что все началось "вдруг", а не постепенно. Люфты в подвеске, люфты в шарнирах приводов, закусывание подшипников на выходе из редуктора, закусывание шарниров угловых скоростей. У меня была похожая проблема, но и были причины: наконечник рулевой и шаровая опора. Опора стучала на выбоинах. Наконечник никак себя не выдавал пока не выпрессовал его с поворотного кулака. "пружина вертится вокруг своей оси со всей стойкой" - не понял. верхняя шайба с гайкой на центральном штоке вращается с пружиной? Или пружина со стойкой вращается, а шток стоит на месте? В любом случае, пока колеса не отрываются от земли верхняя опора на вибрацию влиять не должна, разве что речь об амортизаторе с помирающими клапанами. Большие колебания гасит, а микроколебания происходят как в пустоте. Информация о редукторе интересна. Если имеется большой люфт шестирен и временами происходит закусывание сопрягающихся узлов, может происходить кратковременные рывки отражающиеся на приводах и соответственно на колесах. Но это теория. На практике, на машинах, такого не видел. В станках бывало. "постоянно-это запах гари резины" - проверьте не перегреваются ли тормозные диски. Выберите участок дороги на котором можно проехать довольно долго и остановится без применения тормозов. После остановки проверьте диски должны быть холодными. Проверьте не греется ли одна покрышка больше других, возможная причина перекос оси. тогда и вибрация появится. Так же проверьте не перегреваются ли какие детали вблизи глушителя. "руль стал стоять не ровно,а влево относительно центра" - ушли углы установки колес, это факт, но должна быть причина. Это изменение геометрии, значит должна быть причина. Что-то износилось, что-то сместилось. Если какое-то из колес лежит не "в угле" по отношению к остальным, это может стать причиной вибрации на скорости, колесо будет стараться сместится на курс и делать это рывком. Также причиной может стать не растормаживающаяся колодка. Тогда руль будет тянуть в сторону неисправной колодки(неважно, зад это или перед.) Не думаю что помог, но может навел на мысль.

+Дмитрий Князев многофункциональный переключатель

GermanGaltsev Пожалуйста! Если проводите проверку уровня масла(без замены), то переключать нет смысла. Вся система заполнена маслом. Если произвели замену клапанов, то лучше попереключать. Достаточно одного раза раза на каждое положение рычага. Масло быстро заполнит каналы гидроблока, ждать не надо. Впрочем, эта процедура не обязательна, ни один механизм не сработает, пока не получит свою порцию масла.)

***** съездил в акпп03.ру, сделали частичную замену, слили все также, сначала первую пробку, потом вторую, вкачали масло как-то снизу (после первой или второй пробки не углядел), но сливать масло после прогона не стали из картера, и вообще, сказали, что там не излишки, а так и должно быть. После первой пробки у меня слилось грамм 800 на замене. Вопрос: нужно ли мне слить сейчас масло после первой пробки? Есть ли какой-то официальный англоязычный мануал с описанием данной процедуры, откуда достоверную информацию можно почерпнуть? Спасибо)

Мануал безусловно есть. Опишу принцип работы второй "пробки" и мануал не потребуется. Вторая пробка, это трубка заданной длинны.Верхняя граница данной трубки определяет верхнюю границу уровня масла. Напоминает отверстие перелива в ванне или раковине. Когда уровень масла превышает верхнюю границу трубки, излишки масла сливаются через трубку ( в данном случае к первой пробке). Если пробку картера отвернуть излишки масла сольются из коробки. Если нет, то масло заполнит трубку и дальше не пойдет. В случае с сервисом, где Вы были, Вам залили масло через трубку. В момент когда коробка заполнилась до необходимого уровня, масло начало вытекать из трубки. При нагревании излишек масла уйдет в трубку. Сечения трубки будет достаточно чтоб принять этот излишек. По этому, дополнительной проверки не требуется. Вам не надо ничего откручивать и сливать. Если бы Вы заливали масло через заправочное отверстие, тогда было бы необходимо слить возможный излишек масла. При проверке уровня масла в коробке, открутив пробку картера, мы можем убедиться что нет перелива, но недостаток масла мы проверить не можем, для этого требуется долить масло в коробку, чтоб создать излишек и увидеть, что масло переливается через верхнюю границу трубки. Дожидаемся когда излишек стечет и заворачиваем пробку картера. Все просто.)

***** тогда не понимаю, почему на замене после первой пробки вытекло грамм 800 масла, если между первой и второй пробкой мы имеем только объем трубки... Это говорит о том, что в коробке было слишком много масла с завода?

Если у Вас машина с завода и дополнительного обслуживания не происходило, видимо так и есть. Как вариант, сливали горячее масло, а горячее масло имеет больший объем чем холодное. На сколько? не спрашивайте, не знаю.) Найдите "блокнот механика Ситроен с4". Почти на всех форумах ситроен есть pdf файлик. Если память не изменяет, там есть процедура заправки коробки маслом.

А причём тут видео про акпп?Отрегулируй сцепление и будет тебе счастье!А масло тут не причём!

Вряд ли это ошибка, это просто опыт. Впрочем, как и вряд ли он у кого еще встречался. А если и встречался то об этом предпочтут промолчать. Теперь мы все знаем что будет, если...)

что меня порадовало в этой ситуации, так это то что я увидел масло проехавшее 180 тысяч и оно было розовое, густое, маслянистое и без стружки. так что Renault не совсем лукавят когда говорят что там масло на весь срок службы залито. но все видимо от стиля езды зависит...

Это действительно должно радовать. Это не стиль вождения, это нормально собранная и настроенная коробка. Часто, когда меняют масло, отработка оказывается с серой взвесью, как в моем случае, тогда не все так оптимистично.

***** уровень в коробке проверяется при заполненном трансформаторе, т.е. когда он в работе и там есть давление. двигатель глушим - масло из трансформатора вытекает в полость с маслом и уровень повышается на объем равный половине объема трансформатора.

***** да, именно так. одним словом - если соберешься проверять уровень в АКПП, знай, что уровень проверяется ТОЛЬКО на заведенном двигателе, когда в АКПП есть рабочее давление. если контрольная пробка будет открыта, а двигатель заглушен - сольешь минимум полтора литра (я именно столько слил пока понял что происходит и дотянулся до пробки).

Сергей Емелин У меня подтеков больше не появлялось, возможно остатки пролитого масла при предыдущих обслуживаниях. Подтеки могут быть через сальники, при износе сальников или мест сопряжения с ними. через прокладки. Надеюсь, что трещина в картере это из области уникальных поломок. Прокладки и сальники могут подтекать и будучи совершенно нормальными если уровень масла в картере превышен и создается избыточное давление. У Вас недостача масла, значит надо искать место износа. Лучше полностью вымыть картер коробки и не устанавливая защиту картера последить(через день) откуда пойдет утечка, грязь покажет.) Если двигатель перегревался возможно повреждение сальника первичного вала(от двигателя к коробке)

***** Ясно. Съездил на сервис. Сделали протяжку гидронатяжителя. Сказали, если будут подтеки - скорее произвести замену натяжителя... Буду следить дальше.

+Сергей Емелин масло внизу картера скорее всего от сальника коленчатого вала. е привышайте уровень и заливайте масло погуще не 5w30, а например 5w40...

Чтоб заменить фильтр надо разобрать коробку. Да и смысла нет. Там стоит не фильтр тонкой очистки, как в ДВС, а банальная сетка. Если выбивает, надо делать диагностику. а по началу проверить уровень масла. А если пробег большой, а он наверняка большой, и масло не менялось, необходимо заменить масло. Диагностика покажет нет ли проблем с давлением в системе. Диагностику надо сделать на холодной и прогретой коробке. За давление отвечают клапаны установленные в гидроблоке. В процессе прогрева вязкость и текучесть масла меняется, что влияет на давление. Клапана регулируют это давление. Если давление выходит за пределы допустимых величин, ЭБУ коробки включает прямую передачу(третью). Клапаны распространенная болезнь на AL4. В любом случае проблему надо устранить. В противном случае можно получить пробуксовку фрикционов, а также удары в коробке из-за недостаточного давления в приводах исполнительных механизмов.

Раз в два года. Это официальная рекомендация Elf.

У дилера правду сказали, поддона нет. Если вы хотите полностью промыть коробку, то придется ее полностью разобрать. Коробка не предусматривает полную замену масла, т.к. нет контура выхода масла из коробки. Бывают коробки с внешним радиатором охлаждения масла. В таких коробках можно произвести полную замену масла с помощью специального оборудования. DP0 не из этой серии. Кода Вы сливаете масло с картера коробки, половина объема масла остается в гидротрансформаторе. Формально, полной заменой масла считаются две замены масла подряд. Сливаете старое масло, заливаете новое, даете машине покататься, затем снова сливаете и заливаете новое. Разумеется 100% замены не произойдет. В целом, 100% замены и не требуется. Магнит стоит в крышке гидроблока. Менять не надо, достаточно очистить ветошью от стружки. Сухая ветошь легко ее снимает. Если коробка работает, то не лезьте в коробку. Только замените масло. Замена по рекомендации ZF 60 000km.

Oleg, cпасибо огромное за помощь и действительно знающий ответ, это то что я хотел узнать,,,обязательно подпишусь на ваш канал. А саму замену нельзя производить с помощью специального аппарата который делает это под определённым давлением и там скорее всего могут забиться все каналы и всё что возможно?! И перед заменой масла в коробке-0 сколько мне нужно машину прогнать, что бы была нормальная температура для этого от 60 до 80 градусов? Заранее спасибо! Иван

Насчет замены прибором не знаю, с таким не сталкивался. Бывает сливают масло затем снова заворачивают трубку уровня и через этоже отверстие заливают новое масло под давление. Это дилерская мимтема, чтоб не гонять машину на подъемнике вверх вниз и не разбирать все до заливной пробки. Но уровень все равно должен проверяться на прогретом двигателе. Температуру двигателя лучше проверять по бортовому компьютеру. Пока не вогнали пошлины на импортные товары стоит приобрести ЕML327 полезная и недорогая штука. Будете точно замерять вольтаж температуру читать и стирать ошибки. Если хочется большего то тогда Нужен дилерский сканер под Лексия и Пленет. Если жалко денег на EML то прогревайте до включения вентилятора радиатора, но это будет больше 60гр.

выгорает жи масло.

Kalkhozhaev Ayan здравствуйте, у меня сейчас тоже самая проблема, и вы решили это????

+Alex Nikolaev На сервисе проводили диагностику, что она показала? Меняли датчик или клапан отвечающий за регулировку давления? Прошивка отвечает за согласование взаимодействия ЭБУ коробки и двигателя, так же управляет исполнительными механизмами. Прошивку стоит сменить, чтоб исключить возможность проблемы со стороны программного обеспечения. Желательно найти сервис способный продиагностировать ЭБУ коробки. Улучшения работы машины, в Вашем случае, могли возникнуть вовсе не по причине замены масла или замены датчика, а по причине отключения и подключения питания, а следовательно перезагрузки блоков памяти ЭБУ. Проблемы могут быть не только в коробке. Замечал, что когда возникают проблемы в работе двигателя, коробка на это реагирует. Проблемы могут быть и в датчиках, например педалей. Скачкообразное изменение сигнала от датчиков может вводить в заблуждение ЭБУ коробки и двигателя. Попробуйте задать вопрос Romm74 www.peugeot308club.ru/forum/forumdisplay.php?f=20

+Oleg Zuyeff на диагностике сказали давление масла в коробке. И заменили клапан.

В таком случае, да, при разнице в давлении, как правило меняют клапан. Правда, общий опыт показывает, что менять надо оба клапана. Толчки частенько связаны именно со вторым клапаном. Так и мне, в скором времени пришлось заменить второй клапан. Прошивка изменила алгоритм работы коробки, но на толчках это никак ни сказывалось. Я не встречал достоверной информации, что прошивка способна откорректировать проблемы в механической части. У Рено было упоминание, что изменен режим регулировки давления в поздних версиях коробок, по PSA такого информации не встречал. Если вдруг найдете такую информацию - поделитесь... ну, мало ли..

+Oleg Zuyeff спасибо за ответ. Я тоже думаю что пере-прошивка не поможет. Странно. Посмотрим. Буду дальше копать. Максимум продам любимца...

Продавать любимца, это сильно крайний случай.

В регламенте нет такой работы как замена фильтра в коробке. Фильтр с насосом установлены в картере коробки, нет возможности замены фильтра без разбора коробки. Это не фильтр тонкой очистки, как на двигателе. Есть коробки с внешним фильтром, но это не про AL4. rebild.ru/d/29049.jpg

@@zuyefford у меня такой фильтр как картер открывается он там фильтр. Peugeot 206 2000 модель 1,4 бензин автомат. Он у меня ал4??

Сразу все нельзя поменять. Так как с гидротрансформатора масло не слить полностью (даже если и снять его). Полную замену (если так можно назвать) можно произвести чередой замен масла с маленьким промежутком (4-5 замен).

спс я уже нашел таблицу полной заменяемости еще раз спс

Фильтр стоит в картере коробки и без разбора коробки его не поменять. Это грязьевой фильтр, как в поддоне двигателя. Стоит перед насосом. При замене масла он не меняется. В коробке нет фильтров тонкой очистки.

Oleg Zuyeff Да жаль что нет фильтра который можно свободно поменять. Я думаю что и на сервисе Ситроен никто его не меняет. Далеко уж геморройная работа. Ладно придётся просто поменять масло и всё хочу сам своими руками всю работу проделать. Я купил у нас в Израиле оригинальное масло от Ситроен как у вас один в один. Благодарю вас за ответ.

Пожалуйста. На сервисе фильтр меняют при проведении работ по ремонту коробки и только по необходимости. На сервисах есть возможность делать полную замену масла, но это необходимо уточнять. Должна быть установка по подаче и сливу масла на рабочем двигателе. Обычную замену(несколько раз по 3 литра) вы можете сделать сами. У нас некоторые переходят на синтетический Total, говорят что коробке нравится больше. Некоторые дилеры PSA льют 181783 TOTAL, 194754 ELF(Renault). У рено такие же коробки. Такие же коробки стоят на Китайских машинах. Оригинальное масло PSA у нас совсем пропало. Видимо после перехода ESSO под Mobil.

(Александр)Oleg Zuyeff У нас в Израиле я узнавал по крупных магазинах масло TOTAL нет вообще говорят что возможно что у официальных сервисах Ситроен можно и достать и то не факт.

а ничо, что советуют отвернуть пробку уровня масла, и коробку погонять по передачам, типа на паркинге сливается не тот уровень, что должен?

Я вроде отвечал, или не Вам... Фильтр грубой очистки стоит на масленом насосе. Без разбора коробки не добраться. Второй маленький фильтр стоит в гидроблоке. Фильтр сеточка, тоже грубой очистки. Магнит стоит на крышке картера гидроблока, для очистки от стружки. Фильтра тонкой очистки в коробке нет.

У меня машина 2013 года

@@abdulmalik.xxx1452 Надо смотреть какая у вас коробка. Подозреваю что не эта. Ставились несколько автоматов. Замену масла проводят в несколько этапов из-за того. что после слива масла из картера, половина масла остается в гидротрансформаторе. Это не сливаемый остаток. По этому и говорят о частичной замене. Можно заменить масло полностью, но для этого необходимо специальное оборудование, которое очень редко встречается на наших СТО.

+Игорь Долженков В предписании говорится про рабочий двигатель. Возможно это обусловлено тем, что во время работы масло заполняет каналы коробки и уровень устанавливается в этот момент. При остановке двигателя масло стекает в картер. После удаления излишков, и остановке двигателя, масло все равно стечет в картер и излишки стекут в трубку регулирующую уровень. Заполнив объем трубки, то, что больше этого объема останется в коробке. Т.е. при двух вариантах регулировки уровня(рабочий, не рабочий двигатель) разница уровня будет в том объеме который превысит объем регулировочной трубки. Не думаю, что разница велика, быстрее, цель в предотвращении воздушных пробок в каналах коробки, а следовательно и возможном большом падении уровня масла в случае, если эти пробки имели место быть. Я не встречал какого либо комментария PSA на данную тему. Производители, к сожалению, ничего не комментируют. Я не вижу принципиальной разницы, главное, чтоб двигатель был горячим. Есть сомнения, влейте немного масла и проведите повторную проверку на рабочем моторе. Переделать проще, чем мучиться сомнениями.)

Проверьте регулировку тяг рукоятки переключения передач. Если есть компьютер, то провести эмуляцию работы клапанов.

Пинок диагностировать сложно. Насколько наблюдаю за этой темой, четко взаимосвязь пинка с кокой-то конкретной проблемой никто установить не смог. Да замена клапана может помочь. Может помочь замена масла. Может помочь добавка присадки для автоматических коробок передач. Может помочь просто снятие и установка гидроблока. Может помочь перепрошивка блока управления. А может ничего не помочь. Точнее помочь, но временно, как снятие-установка гидроблока. Пинок может быть от массы причин: Недостаточное или высокое давление гидрожидкости в системе(клапана, насос, гидротрансформатор. можно проверить на компьютерном стенде), подклинивание или зависание соленоида из-за деформации плиты гидроблока или неисправности втягивающей катушки, плохой контакт на катушке соленоида, несогласованность работы калькулятора коробки и калькулятора двигателя(глюк прошивок, проблемы с проводкой). Совет такой - если пинается постоянно, съездите на диагностику. Пусть проверят давление и сбросят адаптацию коробки и двигателя. Если пинается время от времени, то попробуйте заменить масло. Если в масле много серого вещества, то снова речь о проверке давления. Пока коробка не выдает серьезных ошибок лезть в нее не стоит, можно сделать хуже. Можно попробовать присадку для АКПП снижающую трение(от подвисания соленоида).

Да забыл еще момент. Если пинается на горячую, то возможно падение давления из-за перегрева коробки или подклинивание соленоида(не клапана) из-за термической деформации плиты гидроблока. Ту надо смотреть теплообменник коробки.

Спасибо большое.Да пинается постоянно и на горячую тоже.Советуете сперва сделать диагностику?

А соленоиды это отдельные маленькие клапана сбоку гидроблока?Они отвечают за переключение каждой передачи?

Все верно. Только сами клапана довольно большие. Маленькие, что видно сбоку это втягивающие катушки. Они приводят в действие штоки клапанов которые перенаправляют потоки гидравлической жидкости в каналах гидроблока. Жидкость давит на исполнительные механизмы(например поршни включающие фрикционы). Штоки разной длинны. Если разбирать эти узлы, важно их не перепутать. Сомневаюсь, что Вам стоит разбирать их без нужды.

+Евгений Чуприна Совет дельный, хотя сомневаюсь, что кому-то в голову придет мысль менять масло при работающем двигателе. Хотя, кто его знает...

Edward Di, не с того конца зашли. Индикаторы спорт и снежинка не имеют отношения к клапанам. Это указатели режима работы коробки. Формально, нажатие кнопки спорт или снежинка перключает режим работы коробки. Попросту, таблицу режимов в прошивке ЭБУ коробки. Сама ЭБУ в это играть не будет. Значит проблема в панели управления, где стоят кнопки, либо в проводке. Под рычагом есть комутатор, который необходими настраивать после ремонта коробки или в периоды, когда на панели приборов пропадает информация, или она ложная, или при переключении коробка не включается или включается не сразу. С планшета мне вам ссылку не дать. В комментариях под роликами по ремонту коробки на канале я давал ссылки... посмотрите. Правильно решать проблемы с коробкой через диагностику дилерским сканером. Он показывает режимы работы и подключенные исполнительные механизмы. Да, есть типичные проблемы, типа ухода в аварийный режим при несоответствующем давлении рабочей жидкости в коробке. Но это не ваш случай. Вы поменяли клапаны и с этого момента начались проблемы. Если ЭБУ не выдает ошибок, то вероятно основные параметры укладываются в норму. В период вскидывания оборотов могло бы происходить проскальзывание фрикционов, но тогда ЭБУ должен показать ошибку разницы оборотов на входном и выходном валах. Этого видимо нет. Может подвисать какой-то из управляющих солиноидов в гидроблоке. Гидроблок разбирали? Не попутали солиноиды? Еще может быть вариант выработки. Саленоиды работают по цилиндру в одном положении, не проворачиваясь. Если он принял форму овала, и вы его установили в другом положении, то может возникать подклинивание. Но так как, в процессе износа происходит "расточка" цилиндра, это эксклюзивный случай. Будете менять прокладку, проверьте шлейф идущий к саленоидам и качество подсоединения разьемов. Обязательно проверьте настройку коммутатора. В идеале, найти сервис со сканером и проверить ошибки и режимы работы. А с миганием режимов, разбирайтесь с электрикой, проверяйте прроводку и контакты.

@@zuyefford Подключади прибор и он выдал только старую ошибку как сказал диагност что она когда то была,и ее просто не стерли а номер 2414 Устранимая ошибка. Электроклапан изменение давления короткое замыкание на плюсе. Вот что было написано в ошибке этой. Снег и спорт замигали после того как машина просто стояла,я сел завел и они замигали. Спасибо за информацию,но я такой спец в этих делах что ни чего не понял) Попробую показать мастеру что вы написали.

Edward Di, забыл самое простое - проверить проводку к панели приборв, где индикация. Найдут проблему , отпишитесь. Любой опыт вещь необходимая. Удачи в поиске и скорого разрешения проблемы.

@@zuyefford Спасибо за инфу не раз! Будем пробовать. Отпишусь обязательно!

@@zuyefford Все оказалось как я и предполагал в al4 есть счетчик старения масла,нужно было скинуть показания через лексию 2000. Но криворукие диагносты попадались в Спб. Нашел сегодня хорошего дядьку по французам и все сделали очень быстро! Проблема решена! Ура!)

Проверьте как закручена пластиковая трубка, которая стоит после сливной пробки. Она задает уровень масла. Если она не завернута до упора, то уровень масла будет меньше чем требуется. И обязательно следите за тем чтоб машина при регулировке уровня стояла ровно, без наклонов. Залейте выше требуемого уровня и проверьте будет ли ехать машина. Без масла не ездите, убьете гидротрансформатор и фрикционы. Если нет масла, значит нет давления, нет давления - проскальзываю фрикционы и не раскручивается турбина гидротрансформатора, а также, не замыкается сцепление гидротрансформатора.

Oleg Zuyeff

Я ещё забыл уровень проверял на глушоном двигатели

Момент затяжки не верный усилия были 0,7 а не 0,75

Вот аналог этого масла, но дешевле: www.ebay.de/itm/4-1x4-Liter-Mannol-AG-52-Automatik-Getriebeol-ATF-Ol-fur-ZF-5-4-HP-VW-/321621215113?pt=DE_Autoteile&hash=item4ae21e4789

полная емкость 5,85 литра, при частичной замене потребуется 3 литра. Лучше брать с запасом 4л.

***** Спасибо !

Рад помочь!)

Массу не забыли прикрутить?

Kalkhozhaev Ayan

да на заведенном двигателе откручивать пробку и ждать пока масло капать не начнет

Сергей Кудинов , думаю что нет. Просто на рабочем ДВС часть масла находится в гидротрансформаторе и остальной системе. drive.google.com/file/d/0B4ys1d8Hr516ekJabXZEeE9RNVU/view?usp=drivesdk блокнот механика. Читайте, сопоставляйте... моменты затяжки умножать на десять.

Ну шприц-то на 150кубиков у тещи должен быть. )

А тёщу-то нашёл?

Автор представляет. Про децеметры ты прав. Поснимай видео в процессе работы, удивишься сколько глупостей ты наговоришь в процессе съемки без листочка "с ролью" перед носом, без суфлера и кучи дублей.) Я не снимаю в режиме stand up, у меня нет времени на такую роскошь. Я не против если кто-то сделает это лучше. Мануал доступен всем, ссылками пользоваться все умеют. Подпись к видео содержит информацию из сервисной книги PSA. Проблем не вижу, переснимать не буду)

в описании к видео у тебя так же не указаны дециметры. не вводи народ в заблуждение. а то какой нибудь дурак завернет пробку усилием 0.9 Нм и выльется все его маслецо.

Ты сделал поправку. не затянут. 90% не пользуются динамометрическими ключами.

ДецеНьютоны, а не метры

+Евгений Чуприна Видимо смотришь на перемотке и текст не читаешь... бывает... Это проверка уровня масла в коробке. Согласно регламенту PSA она проводится на рабочем двигателе(что особо выделено жирным шрифтом в блокноте механика PSA) при температуре ОЖ - 60С. Замена самого масла производится в части №1 предыдущего ролика. Единственная ошибка ролика состоит в том, что 60С многим меньше температуры включения вентилятора радиатора. Это я понял позднее, проведя замеры. Занятно, но на эту ошибку никто не указывает. Теперь начнут.)

Олег, здравствуйте! На две ваших видео опубликовали статью и написали, что уровень масла акпп: www.aauhadullin.ru/2016/01/uroven-masla-v-akpp-zamena-al4dp0/ проверяется при работающем двигателя. Евгений пишет, что это грубая ошибка, теперь нахожусь в сомнение, так как собираемся менять масло АКПП и решили проверить уровень. Благодарны за полезное видео!

По ссылке правильное описание. Вопрос лишь в том, что не указана "рабочая температура" до которой прогревается двигатель. У меня та же ошибка. В регламенте PSA указывается 60 градусов. Если в Рено на приборке есть такая величина, то все можно отследить, на Ситроен температура отображается очень абстрактно, по этому лучше воспользоваться считывателем информации с ЭБУ где информация отображается более точно. Например, простейший EML325 .

Дело не в густоте масла, вязкость не сильно меняется в рабочем температурном диапазоне, дело в расширении масла, увеличении его объема. Тоже что и с ОЖ. С ростом температуры объем увеличивается. Так, что 60 градусов, это не минимальный, а номинальный объем. Кстати реальные данные по температуре в ЭБУ меняются быстрее чем на главном дисплее. Чтоб не мудрить, вот "руководство механика" - открываем и смотрим, не надо ничего придумывать. Есть моменты, где можно обойти какие-то операции, но! что касается параметров, их стоит соблюдать... чтоб потом не было мучительно.... drive.google.com/file/d/0B4ys1d8Hr516ekJabXZEeE9RNVU/view?usp=sharing на всякий случай, если не в курсе... моменты затяжки умножаем на х10, чтоб получить ньютоны.