Круто. Наконец то кто-то сделал нормально работающий паровик не настольных размеров. Но не без ошибков... По системе смазки: на насыщенном паре (давление до пятёрки. без пароперегревателя) смазка в пар не нужна вообще, вода сама смазывает. Но если хочется, то хуже тоже не будет. Смазки нужно совсем чуть-чуть, капля-другая в минуту. Это сможет сделать вытеснительный лубрикатор. Например такой: из паропровода вверх торчит трубка, на трубку почти на всю свою высоту насажена ёмкость с маслом. Масло наливается до трубки, пока пара капель "на холодный запуск" не протечёт в трубку. Ну и емкость, конечно, закрывается герметично. При работе пар попадает в трубку, поступает в ёмкость с маслом, и конденсируется в воду на холодных стенках ёмкости. Капля воды стекает в масло, уровень масла повышается, и очередная капля масла переливается в трубку. Можно помутить с двумя трубками, чтобы восходящий поток пара не мешал маслу стекать в паропровод. Масло при этом лучше брать не абы-какое, а специальное "паровое" - оно "липкое", меньше смывается паром, не воспламеняется и не даёт нагара. Например, такое - beoil.ru/masla/industrialnye/ts-24-1-litr (не реклама, никак не связан ни с продавцом, ни с производителем). Если будешь повышать давление, до 10-15 атмосфер то и масло надо брать с более высоким индексом - Ц38, Ц52... Впрочем, если на этом паровике не лететь на марс, то подойдёт любое масло. Можно подсолнечное нерафинированное - для вкусного запаха :) По смазке ползунов и тому подобного - проще всего фитильной маслёнкой. Перевёрнутый "пузырёк" с маслом, вкрученный в отверстие в теле ползуна, заткнутый "тряпкой", и прижатый этой тряпкой к направляющей. Тряпка всегда остаётся масляной, и постоянно по-чуть-чуть мажет направляющую. По мощности, КПД и конденсату (да да, это всё в одном абзаце!)- утеплять всё. Котёл, паропровод, распределитель, цилиндр... всё, кроме лубрикатора :) Это же поможет в борьбе к конденсатом. Краник для сброса конденсата, всё-таки, надо приделать. И запуск машины осуществлять не сразу в "крутить", а сначала прогнать через неё пар при окрытом сливном кранике, чтобы машина прогрелась, и перестала заниматься активным конденсированием. Также можно попробовать повернуть цилиндровую группу на 90 градусов, чтобы парораспределитель был строго под рабочим цилинром - тогда весь конденсат будет выгонять в "выхлоп". По парараспределителю: в "настоящем" коробчатом парораспределителе прижим осуществляется не пружиной, а самим паром, так как "подкоробочное пространство" всегда соединено с "наружей", и давление под ней меньше. ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD . Пружина, конечно, присутсвует, но нужна она только для того, чтобы коробка не улетела со своего места, когда машина не под давлением. В данной же конструкции пар наоборот стремится отжать коробку от окон. ИМХО, проще переделать парораспределитель на поршневой, чем лечить этот. Тем более, что всё равно машину придётся как минимум один раз разобрать для того, чтобы взвесить все подвижные компоненты и уравновесить систему. А раз уж разбирать, то и вторую опору на коленвал не помешает поставить. Привод парораспределителя переделать на кольцо с эксцентриком: прочнее, не мешает установке второй опоры, а сделать его при наличии токарного станка и рук выше талии - раз плюнуть. Ещё по КПД и расходу пара: в данной машине пар подаётся в, например, правую часть цилиндра всё время, пока цилиндр движется налево, и подача пара закрывается только когда поршень доходит до самого левого положения. В результате на выхлоп пар уходит почти не потеряв давления и температуры. Если перекрывать подачу пара раньше, то пар успеет расшириться и отдать больше энергии. Если запал не пропадёт - попробуй реализовать "кулису Стефенсона" (на пальцах не объясню, гуглить надо). Или машину двойного расширения - пар из "первого" цилиндра не выпускается в атмосферу, а подаётся во второй цилиндр большего объёма. P.S. Кто дочитал до конца - полайкайте коммент, чтобы Инвентор увидел.
Фига у вас чувство юмора, или вы автора обидеть не хотели...=)))раскладная солнечная для телефона + микросхема усилителя для ноутбука если...не это то проще тут надо ведрами воду таскать и сварки куча и дров. конечно это лучший способ...ага=) Но. в карму автора. что бухать конечно хуже. и если до ума доводить то что он сделал. например переделать генератор на ниодимовые магниты посадить, начать зарядку реальных аккумов и инвертор подвесить и дом запитать.... ото реально дело, а зярядить телефон от ведра дров и ведра воды это как то смешно в 21 веке то....
@dobermann согласен, что многие появились тут из-за пиролеза, но я не скажу что щас есть желание отписки. Наоборот видео все ещё интересные и далее будут такие, в этом я уверен
@dobermann не согласен! Во первых не снимать же ему этот пиролиз вечно к тому же перегнал он уже все что можно и нельзя было! Во вторых многим и мне в том числе пиролиз уже поднадоел (я даже не все ролики про него смотрел потому что надоело). В третьих формат никто не менял, просто поменял тему роликов (формат и тема это не одно и тоже).
Я тогда забыл сказать: противовес должен быть равным массе поршня, шатуна и ползуна. Иначе не будет никакого эффекта. От мопеда противовес это конечно сила, но не стоит забывать что поршень и шатун мопеда гораздо легче и если ты их взвесишь, и взвесишь противовес то все поймёшь. Если есть возможность снять поршень, шатун и ползун и взвесить то лучше сделать так, а нет, так попробуй противовес хотя бы от жигуля. А лучше от москвича или волги. (хотя от волги мне кажется многовато, но его можно будет сточить) с ув.
"Противовес должен быть равным..." А как быть с тем,что этот противовес сам создаёт колебания перпендикулярно тем,которые он балансирует?полную компенсацию можно сделать,на мой кривой взгляд, только вторым кривошипом,работающим в противофазе и в той же плоскости...
Избавится от тряски балансировкой не получится. Дело не в маховике, который наверное нормально сбалансирован, а в том что перемещается масса, составленная из поршня, штока, и шатуна.
Я об этом тоже писал уже, в тех же паровозах балансировка тоже не ахти. Тут для полной балансировки пришлось бы ставить контргруз, колебающийся в противофазе с поршнем.
@@Shuspano можно, но возникает дилема. Если поставить его в противофазе - мы компенсируем горизонтальные колебания, но оставим пульсацию крутящего момента и мертвые точки. А если сделать как в паровозе сдвиг фаз на 90 градусов, то и вибрации останутся, зато выровняем момент и уберем мертвые точки. Я бы делал на 90 градусов)
@@AndreyanovD Тогда надо сделать 4 цилиндра. 2 пары цилиндров, в каждой из которых один цилиндр в противофазе второму, а пары между собой со сдвигом 90 градусов
Не бросай пожалуйста проект! Продолжай модернизировать паровой двигатель, очень интересно смотреть подобное. Было бы очень здорово увидеть паровой двигатель долгой работы (тот что сейчас явно не предназначен для длительной работы, воду нужно постоянно заливать да и бак очень быстро прогорит). С нетерпением буду ждать видео продолжения по данному проекту!
Газогенератор не лучше. Он столько смол генерирует, что двигатель на них долго не проработает и очистить это все нереально. Плюс любые фильтра будут постоянно дегтем забиваться и его там не чуток, а реально ведра. Куда потом это добро девать?
Очень большие потери на длинном и не утепленном ,поддающемуся деформации резиновом шланге. Нужно двигатель ближе к парогенератору поставить и подвод пара сделать по металлической трубе. Утепленной
Попробуй в маслобак накачать воздуха. Зделай закрытым маслобак и поставь золотник от камеры. Придется прикрепить датчик давления воздуха на маслобаке. Зальёшь один раз масло,закроешь крышкой,закачаешь воздуха и Вуаля😁😁😁
Уважаемый , Паровой двигатель должен быть рядом котлом хотя бы шланг50 см конденсата не буден , у вас от котла идет шланг наверно 4, метра сухой пар превращается конденсат вода с воздухом. Мой совет из книги строения паровоза. Цилиндр и поршень должно обязательно смазке . Я бы посоветовал бы масло залить500г в кател.
Сделай самый лучший паровой двигатель, ты на верном пути уважаемый человек! Станешь одним из знаменитейших двигателестроителей! Я в тебя очень сильно верю друг!
Серый , приваривай котёл к паровой машине , через резиновую трубку у тебя не тот компот , стальную трубу и утеплить , засыпай топку углём , ставь на лодку и погнал на остров 🏝
С компенсаций вибраций грузом на кривошипе или оси ничего не получится, даже если устранишь внияние возвратно-поступательного движения поршня и шатуна, то тут же внесешь равные по сиде вибрации в вертикальной плоскости. Посмотри, как это на паровозе устроено - там в противофазе с поршнем ходит ползун-компенсатор. Только так и никак иначе. Самое простое - пара зубчатых реек (из венца маховика авто) и между ними шестерня на фиксированной оси - когда одна рейка с поршнем идет вперед, то через шестерню отправляет вторую рейку с противовесом назад. Рычагами сделать может показаться проще, но на самом деле сложнее из-за устранения зазоров и лязга в них и не точно сориентированной возвратно-поступательной противовесной ситемы. По смазке, я бы сделал плунжерный насос с поршнем 2-3мм с привязкой к ходу поршня и пружинным возвратом. - и легко дозируется и привязать можно и к поршню и к коленвалу. А впрылнеп порцию смазки куда нужно.
Та не, до 2-х лошадей ему далеко. Максимум что на видео он выдавал это 200 ватт с учетом потерь мощности на ремне, полезной 100-110 ватт. Так что о лошодях рановато говорить
Эт точно, проще на вертушку большую поставить генератор, мощностью на 2кВ, привязать пару лошадей к вертушке и пускай по кругу ходят днями. Сено легче косить, чем дрова рубить))) Да еще и навоз на удобрение будет для грядок конский))!!! В такой установке КПД в 10 раз больше будет!!!
Из всего мира паровые машины выпускают индусы. У них еще колониальное производство осталось. Достаточно интересные движки у них, разной мощности есть. Заводского качества, со смазкой и т.д. Правда цены не самые дешевые, от 3000$
По опыту молочного производства,второпласт тоже не очень надёжен,да, какое-то время он держит,а затем его надо менять,а стоимость у него тоже хромает!🤗
Давняя мечта идиота - сделать пароэлектрический привод, с генератором и аккумами для лодки и поехать на ней в дальняк по какой нибудь большой реке. Смотрю видосики и радуюсь вместе с самоделкиным!!! Красава! Лайк!!! :)
Можно начинать замерять параметры длительности работы на одном "заряде" пара, насколько быстро восполняет потери и т.д.) А если более серьёзно, то эксперимент удачный, но для будущих измерений я бы сделал какую-нибудь раму, чтобы натяг ремня передавался на независимый узел с подшипником и не изнашивал движущиеся части электромотора
Для смазки оставить бачок с подпором паром, но только сделать всё по уму. Бачок установить неподвижно (можно на дерево повесить), а выход масла под давлением настроить так , чтобы капало, а не бежало струёй. Т.е. на выходе из бачка после краника поставить хреновину со смотровым стеклом в которой из тонкой трубки будет капать масло - по сути, это и будет самодельный лубрикатор.
Тебе можно его использовать дома, для запитки ночника в спальне. А чтобы не возиться с проводами, то просто целиком его затянуть в спальню и поставить у кровати. Думаю здравая идея.
@@nibba7614 Расскажи с места событий, сколько литров 92го можно купить на _медиальную_ ЗП. Расскажу про себя. Екатеринбург, медиалка - 35к, 92й - 45,6. Итого - 767л. Медиалку по городам Украины найти с ходу не удалось, везде пишут среднюю (что явная лажа, выгодная властям). Нашел "среднюю по больнице" - по всей Украине. 6244гр. Цена на 92 бенз - 21.96. Итого - 284л. Таки да, ппц, как он есть.
Ваше мнение интересует если к валу приспособить редуктор повышающий частоту вращения, и к редуктору поставить диск с магнитами(смотреть токи фуко), а диск к котлу! КПД поднимется или нет?
Любая активность под роликом работает как продвижение, и лайки, и дизлайк и, и комменты Это помогает ролику. Больше рекомендаций ролика людям - больше просмотров. Так что пусть лайкает, вреда в этом нет :)
@@GrrrRu а у вас есть подтвержденная инфа про бесполезность лайков в начале видео? "Одна бабка сказала" это не подтверждение. Я сам веду канал и прекрасно вижу, что влияет, а что нет. И влияют именно просмотры и их длительность.
@@AndreyanovD я поэтому у Вас и поинтересовался, что у Вас свой канал. Вы как-то это особо изучали, какая методика применялась? Солгаситесь, должна быть в алгоритмах ют защита от "коврового" плюсования/минусования роликов? Так посади 1000 обезьян и они любую рашу тудей выведут в топы ют, однако этого не наблюдается)))
До чего блогеры довели - слышу рассказ про планы по поиску пневмолубрикатора и уже думаю, что это подводка к интеграции от и-перечень. Хоть интеграции в итоге и не обнаружилось, но мне кажется они теперь автору должны за рекламу. 🤣
паровые двигателя , особенно поршень не смазываются маслом Что и можно смазать , так это ползун расположи двигатель вертикально , что бы уменьшить трение Тогда мощность немного возрастёт и трение уменьшится
@@Dunaev_Ivan Сложнее. Нужно, чтобы момент инерции противовеса был равен моменту инерции той части коленвала, напротив которой он расположен (2 щеки и шатунная шейка) плюс приведённый к вращению коленвала момент интерции, вносимый поршнем и шатуном. Тогда горизонтальные колебания исчезнут, но усилятся вертикальные... и останется неравномерность крутящего момента двигателя в течение оборота. Но за первый шаг сойдёт.
Лубрикатор ты можешь сам сварить из трубы. Принцип такой: труба сужается и заново расширяется, типа как песочные часы, только не так сильно. В узкой части давление сильно снижено, там сверлится отверстие и вводится трубка с маслом, оно будет туда засасываться. Попробуй ;)
лубрикаторы для паровых двигателей были по другому устроены. у них была емкость, в которой конденсировался пар, и вода снизу вверх вытесняла масло. Называлось это гидростатическим лубрикатором
для того чтобы уменьшить нагрузку на сам этот паровой двигатель то сделай так присоедини шкив генератора к самому маховику и так без ремня будет нагрузка намного меньше
Одноцилиндровый двигатель в принципе неуравновешен. Чтобы избавиться от вибраций, нужен еще дополнительный балансирный вал. И максимально облегчить все движущиеся детали.
Мне кажется колбасит двигатель потому что он стоит на краю стола. Его можно на какой-нибудь прямоугольный объёкт прикрутить с большой площадью опоры на земле и весом бОльшим чем сам двигатель.
Масляный насос от китайского скутера 2х тактника . Трубочки развести в нужные места с дроссельными шайбами ( где больше где меньше) и будет вечно крутится, только масло подливай.
Автомобиль с паровым двигателем - Doble Model E 1923 года. Разгонялась до 120км/ч за 10 секунд. Максимальная скорость - 160км/ч без коробки передач. Имела запас хода в 1400км на баке с водой. Она прогревалась за 28 секунд. Мощность 140 л.с и 1300 н.м. крутящий момент
есть же генераторы без возбуждения как на моцыках были которые без акума работали, и кстати на муравье был очень сильный генератор он еще работал в две стороны, как стаатер и как генератор, и еще бы желательно ставить редуктор тогда нагрузки будет меньше на двигатель.
Надо переделать ниппель, из за него большая потеря пара, воды и дров, очень хорошо слышно что пар сочится мимо, как проколотое колесо, оно работает но спускает
