ГРУНТОВЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК И ЗАЗЕМЛЕНИЕ В ДОМЕ ИЗ МОРСКИХ КОНТЕЙНЕРОВ 

Очень за Вас рад. Особенно за то, то что дом не нагнулся посмотреть что Вы там такое копаете.

"Хочешь хорошо - сделай сам!". Это замечательно! )) Только вот справки вначале навести было бы неплохо ) Ребята. Вы конечно любите поработать. Это хорошо. Но вот об остальном если... Канализацию вообще не надо было изолировать. Что касается воздуховода, то его тоже не изолируют. Потому как при расчёте поверхностных горизонтальных тепловых зондов радиогенное тепло (тепло ядра земли) вообще не учитывается, ибо его доля у поверхности составляет примерно 1 Ватт*ч на метр квадратный. Иначе говоря, к горизонтальной поверхности земли от ядра приходит 7-8кВт *ч тепла В ГОД. От солнца летом, бывает что и 1кВт в ЧАС. Земля, у поверхности, это не мощный источник радиогенного тепла, но это практически безразмерный тепловой аккумулятор годового цикла. Одновременно это и естественный солнечный низкопотенциальный абсорбер и аккумулятор солнечной энергии. Работает он от поверхности и на глубину до 15-30 метров, в зависимости от географической широты (чем выше широта, тем глубже проникновение тепла), состава и водонасыщенности грунта, ну и ещё некоторых факторов. Тепло от солнца принимается как непосредственно путём прямой инсоляции, так и опосредованно, от тёплого ветра, весенних, летних и раннеосенних осадков. А тепло ядра земли начинает ощутимо работать только на глубинах от 70 метров, и далее, в зависимости от состава породы. Вот на тех глубинах - да! Вот на тех глубинах радиогенного тепла - завались! Вам повезло с грунтом, так как глинистый водонасыщенный грунт есть идеальный материал для аккумулирования тепла-холода. И здесь дело не столько в тепловом потенциале, сколько в фазовом переходе под суточным и сезонным внешним воздействием температуры. Не забывайте пожалуйста, что ваш воздуховод, тоже является внешним воздействием на грунт. Также не забывайте, что при переходе через 0гр.С, фазовому переходу тонны воды независимо от вектора перехода, сопутствует не только изменение объёма на 9%, но и тепловой переход почти 92 кВт*ч, без изменения температуры. А сколько той воды в прилегающем к зонду грунте? А сколько в удалённом, который тоже кстати участвует в работе ?.. Вот почему вход в зонд надо выносить от дома подальше и ни в коем случае его не теплоизолировать. Надо стремиться к вымораживанию грунта входным участком зонда, а не предотвращать его. Так что как ни крути, а производительность зонда вы резко снизили этим пенопластом. Грунт надо было "охватывать" вширь, включая в работу как можно больше удалённого грунта, а не активировать его небольшим по площади теплоизолированным пятном (ибо сколько удалённого грунта вокруг траншеи, сколько по периметру кольца, и сколько вокруг пятна?.. (что вы там собрались снимать внутренней укладкой?..)). Нужна была просто траншея в дальний угол участка, шириной в узкий ковш (не доходя 5-6 метров до границы) или кольцо вокруг дома с обязательным выносом входа в зонд, метров эдак на 5.. Ну.. бум надеяться что водонасыщенность вашего глинистого грунта немного снивелирует сию неприятность. По эксплуатации. Движение воздуха в воздуховоде никогда не прерывайте. Можно изменять количество воздуха. Но никогда не прерывать. Тогда, за счёт летней прокачки, и косяк с пенопластом ещё сильнее сгладится, и самое главное(!) даже во влажном воздуховоде - проблем с болезнетворной биотой не будет. Пылевой фильтр на входе неплохо БЫ предусмотреть, Ну а в остальном - Респект & Уважуха! Хорошая у нас младежь! Правильная! И пусть не ругают её всякие старпёры. Так победим! Успехов! ЛАЙК ) __________________ Ну а если по цифрам, то вот 11 лет назад закопал пробный воздуховод и при Тнар. -28 получил на выходе зонда -1гр. То=есть воздух нагревался на 27 гр. Всё остальное время зонд давал небольшой плюс. В вашем случае этот небольшой плюс и есть идеал для приточно-вытяжного вент.агрегата с рекуперацией, или даже для воздухо-воздушного теплового насоса, если газа на участке нет. И по охлаждению, в августе, при Тнар +30 на выходе было +19. Ну это крайние цифры. А так, мониторил его весь отопительный сезон, с записью данных, потом данные опубликовал на двух сайтах(если есть заинтересованность в понимании этих процессов, то ссылку на публикации могу выложить). Если что, то вам сейчас мониторить будет легче, по причине наличия в природе всяких разных гаджетов, с обратной связью, автоматическим архивированием данных и т.д.. Тогда , в 2008г, только градусники были, ручка, тетрадка да ноут с выходом в инет ))

Очень позитивный настрой, и радует что молодёжь, УСПЕХОВ!!! МИРА И ОСОЗНАНИЯ ВАМ!!!!!

Раскопают лет через 800 ваше заземление, вот репу будут чесать что это такое)) скажут что утерянные технологии предков - грунтовое электричество

Каждый с ума сходит по своему!

Молодец! Пройдёт время, придёт опыт. Парню респект и уважуха. Это не диванный специалист, это человек дела. Больше таких светлых душь для земли русской. Спасибо тебе, паря!

Если контейнеры обмазать пуш салом и зарыть на глубину 5-7 метров с помощью экскаватора, то и громоотвод не нужен)))

Я хотел посмотреть как делается данная система однако вы почему то отошли от темы и начали показывать заземление. Это плохо, отнимает много времени. Надо было снимать два разные ролика если хотели показать заземление.

Поздравляю с выходом очередной серии сериала "как не надо делать" , в интернете столько этих грунтовых теплообменников с формулами расчёта к применяемому материалу и длине , а ваш выбор самый лучший в плане отсутствия теплопередачи 👍

Интересный проект в целом и отдельные решения в частности, а главное, запас обоснованного оптимизма и позитив 👍

Молодцы ребята, главное воля к победе, а с опытом всё придёт, комментарии читать - отдельное удовольствие!!!!!!

Мне понравился парень который заземление изолировал. Красавчик такой

👍 Внукам и правнукам обязательно дайте знать какое заземление на века сделали.

Я в стройке ничего не понимаю, но восхищаюсь вашей энергией и позитивным отношением к тому, что делаете. Молодцы ребята, Здоровья и удачи.

теплообменник надо в септик сувать там гиганские потери тепла

Ничего вы не проверите при морозах если дом зашьёте к тому времени. Поверх сайдинга бесполезно смотреть картину, будет только места выхода сквозняка видно, а реальные проблемы только ооочень крупные, а такие и "лицом" можно найти. Тоже самое будет внутри на гипсокартоне. Если хотите видеть проблемы в теплоизоляции, то прогревайте с вечера дом пушками/печками и холодным утром смотрите картину по не зашитой стене. Разницы в 20 градусов внутри и на улице вполне достаточно, хотя чем больше разница, тем заметнее. Аналогично что бы увидеть где холод проникает внутрь, смотреть надо стены без чистовой обшивки, под которой воздух может двигаться. Иначе найдёте только места выхода сквозняков.

Без обид, но мне кажется ваш закопанный пенопласт, это Будущий "Коттеджный поселок для мышей ":)

Труд должен вознаграждаться ! Молодцы, силы не жалели , теперь показывайте результат. Как отбирает тепло земли и на сколько эфиктивно это . Может подпишусь :))

Вы такие молодцы, я с интересом смотрю ваши ролики,хотя далека от всего этого... Так все чётко,просто,понятно...👍

Класс!!! Землю варят не в треугольник, а по расчету и делают в замкнутый круг для того, что-бы при обрыве в одном месте не остаться без земли вовсе.

Молодцы! Сделано на совесть. Есть всё-таки тут один жирный минус... не легче ли построить дом с подвалом на том месте где теплопровод сделали (так меньше теплопотерь будет) и с одной стороны подвал- это дополнительная территория под домом, где можно что-то хранить

Ребята вы молодцы 👍.а не ошибается только тот кто ничего не делает.

Вы большие молодцы! Руки видно с правильного места растут! Респект и уважуха. Успехов вам ребята.

Супер! У меня тоже раньше была такая идея, но передумал, т.к.: 1)Конденсат нужно постоянно откачивать и 2) Изза влажности, в трубе, по которой пойдет воздух в дом, будет образовываться грибок, плесень и болезнетворные бактерии. Как-то не хочется такими смесями дышать)

Расчёт видимо таков: в пенопласте мыши заведутся, а они теплокровные и будут трубу обогревать далее дом.

Мать чесная, сколько заморочек. Видимо люди не могут без этого 😊.

Молодцы, интересная тема, буду ждать результатов замеров

Молодцы, это хорошо когда взяли и сделали.

Треугольник делают не потому что экономия места а потому что если в одном месте отвалится сварка или проржавеет то качество заземления не ухудшится

Он очень сильно любил пенопласт и похоронил его достойно. Спи спокойно дорогой товарищ

Очень грамотный подход, молодцы ребята

Если к теплопроводу подключить тепловой насос воздух - вода для теплых полов , то результат по экономии на отоплении будет очень хорошим. Одно плохо, глина на протяжении отопительного сезона может промерзнуть вокруг теплопровода и тогда эффективность существенно упадет. Когда я ставил тепловой насос, соседи говорили деньги на ветер. Теперь думают как себе поставить. Молодцы ребята.

не знаю, было или нет такое замечание: но теплообменник в земле с конденсатом заплывет в скором времени плесенью думаю нужно туда добавлять озон или бактерицидную лампу.

Поставил лайк так как мне нравятся такие подходы к делу)))) а правильно это или нет время покажет, в любом случаи и удачи вам!!!!!

Умная голова. Молодец!! Настоящий мужчина!!.

Ребята, вы большие молодцы. Спасибо, что делитесь своим опытом - и честно рассказываете, что получилось, а где допустили ошибки. А тут у вас конечно грамотеев набралось в комментариях - вы на них не обращайте внимания. Спасибо вам!)))

Замкнутый треуголькик сдерживает ток растекания внутри его геометрии. Соответственно при таком заземлении, даже при сопротивлении три ома, при пробое фазного напряжения на заземление, появиться напряжение на поверхности земли. С диаметром растекания до 20 м. Что чревато попадением человека под так называемое "Шаговае напряжение". Учите мат часть и не делайте ложные выводы, а уж тем-более будьте осторожны навязывая свои личные умозаключения другим людям. В вашем случае обязательно следует выполнить- глухозаземленное зануление.

Давно Вас не было, привет ребята!!! Идея прикольная, впервые увидел такое по грунту с пенопластом. Удачи Вам и новых видосов!!!! Круто!!!!

Кабель удлинитель необходимо разматывать с катушки полностью дабы исключить образования индуктивного тока и нагрева кабеля удлинителя и исключения его возгарания. Соблюдая правила электро и пожарной безопасности вы обезопасить себя и окружающих и их имущества а также продлить срок службы ваших приспособлений и оборудования! Всего доброго во всех ваших начинаниях!

Ребята! Огромное спасибо за ваши видео! Бесценный опыт.

Молодцы...все бы так стремились улучшить свою жизнь..алкашей и наркоманов бы не было..и у всех свое хорошее жильё..

Конденсат в гофре - плесень. Если я не ошибаюсь, молниезащиту нельзя объединять с контуром заземления.

Заземление с громоотводом это ТОП. Я ваш фанат!

ребята это успех! пересмотрел все ваши видео на скорости 2 в течении полутора дней. ни один канал еще так не пересматривал в таких объемах. поздравляю нас.

Нихуя не понял, но очень интересно.)

С чего вы решили , что на глубине всегда +8С???....Как только вы погоните по трубам холодный воздух, так сразу у вас начнётся очень быстрое выхолаживание грунта. Надо ещё напомнить, что в Подмосковье глубина промерзаний 1,5 метра, то есть к концу зимы у вас из контура будет идти воздух с уличной температурой, что делает контур грунтовых воздуховодов убыточным. Всё это дорого, а сроки окупаемости уходят в бесконечность...(((

Причёска ... оригинальная, за то голова светлая. Отлично варит. Грамотная речь. Ровные руки. Красавчик!

Молодцы. Только посоветовал бы, вынутый грунт от дна котлована до глубины промерзания заменить чистым щебнем, затем слой любого материала типа рубероида,пленки и тп. Потом вынутый грунт до уровня земли с уплотнением . За счет пор и пустот в щебнем как аккумулятор будет работать весь объем щебня. И покрасить все вытяжки в черный матовый цвет, поместил их в прозрачном футляре. Тогда солнце будет хорошо нагревать вытяжные трубы,создавая дополнительную тягу. Возможно и вентилятор не понадобится.

Повторю свою просьбу про наблюдение и выпуск роликов про пучение под воротами, но заодно и попрошу сделайте метрах в 10 от дома и теплообменника колышек, что бы больше глубины промерзания был вбит, а от него лазером понаблюдайте как у вас дом гулять будет, когда землю проморозите с одной стороны от дома.

если докопать до ядра, можно вообще всех сжечь)

треугольником соединил арматуру 16 кажись , электроды из кусков и соединения тоже , ничего не мерил ни разу , лампочка ильича горит отлично , лет 20 назад делал и сало с изолентой не использовал

Привет! Молодцы. Так как трубы вентиляции у Вас высокие их нужно утеплить, будет образовываться конденсат. А насчет конденсата в системе природного кондиционера, то он будет образовываться круглый год. Так как температура в грунте практически не измена на такой глубине.

1.5км под землю и отопление не нужно так что начинайте рыть....

Очень важно, не имеет значения первое или второе, а также первичное или вторичное заземление, строго не должно превышать не более 5 Ом.

Мы на предприятии, по электрике здание востанавливали, там заземление здания делали, полностью прокапывалась канава где то на 80 см. и втыкались электроды на 3 м. В глубину с помощью эксковатора через кождые 2 метра и обваривалось всё полосой. И в здании так же по периметру полоса на каждом этаже.

Молодцы! С заземлением вы конечно заморочились на славу))) На счёт обмазки жиром, всё правильно. Хотя глина работает как консервант для железа, но перестраховка не помешает. Также глина плохой проводник, и вы конечно правильно сделали, что забили штыри глубже и взяли длину больше. Чем больше площадь, металла, соприкасающаяся с почвой, тем лучше электроотвод. Единственное, что не стоит делать контур заземления возле фундамента. Там уменьшается влажность грунта. Но учитывая глубину, всё нормально. Простейший способ в бытовых условиях узнать, достаточно ли хорошее заземление - взять мульти тестер проверить им напряжение в розетке. Допустим 230 В. Определить фазу и ноль, относительно вашего заземления. Если напряжение между фазой и землёй больше либо равно 230 В, то всё хорошо. Если меньше, никуда не годно. Напряжение между нулём и заземлением должно быть ровно 0 В. Если имеется напряжение от одного до нескольких вольт, значит у вас проблемы с нулевым проводником где-то на промежутке до трансформаторной подстанции (ТП). Скорее всего где-то прослаблю болтовое соединение или скрутка. Либо слишком длинная линия до ТП. Конечно данный способ не заменяет специализированного прибора, но даёт хоть какую-то информацию о вашем заземлении. Кстати, если при вскрытии грунта, сварной шов или заземлители разрушились больше чем на 50% их следует заменить. "Сварку горизонтальных и вертикальных заземлителей выполняют внахлестку. Длина сварочного шва должна быть не менее шести диаметров горизонтального круглого заземлителя и не менее ширины горизонтальной полосы". Не забудьте укрепить громоотвод на стене дома на изоляторах, так, чтобы он находился на расстоянии от металлической крыши (если она металлическая) и других металлических элементов. Проводник между громоотводом и заземлителями должен быть такого же сечения, что и обвязка заземлителей. Обвязку между заземлителями желательно засыпать песчаной подушкой. Это обеспечит лучший электроотвод, а также уменьшит деформации металла при подвижках грунта. Выходящие из земли трубы также не желательно засыпать грунтом. Как минимум нужно сделать песчаную подушку. Но лучше использовать подушку из опилок, керамзита или современной, мягкой мин ваты. Это уже на ваш вкус и финансы. Это касается всех коммуникаций, проложенных на глубине промерзания почвы. Трубы, закопанные в землю должны иметь хорошую теплопроводность. Они должны быть стальными, либо биметаллическими. И в этом плане можно было обойтись без заземлителей. Из этих труб нужно сделать большой «радиатор». Можно даже рёбра наварить. Не лишне будет использовать песчаную подушку. В полу дома устанавливается стальная труба в несколько раз меньшего диаметра. Чем больше разница диаметров, тем лучше. На входе в эту трубу устанавливается заливная герметичная горловина. За ней циркуляционный насос, на выходе вентиль, для регулировки температуры. Обе трубы соединяются в общий герметичный контур и заливаются промышленным жидким хладагентом. Горловина герметизируется. Не знаю на сколько данная схема будет эффективной, но по любому эффект прогрева пола будет. Принцип холодильника.

Самое лучшее в этом ролике на 7-й секунде.

Молодцы ребята, но у нас в Сибири такое строительство дома не прошло бы ! Зима бы спросила чем ты думал когда строил !!!

Благодарю, очень полезно.

Самая лучшая изоляция сварочных швов на заземляющем контуре это битум. Тот битум который твёрдый. Откалываем кусочек битума и после сварки когда метал перестанет быть красным обрабатываем швы. Тоже надо было сделать и со срощенными заземлителями.

Зря к дому приварили заземление теперь все ближайшие молнии будут ваши. А для молниеотвода должен быть отдельный металлический столб выше вашего дома.

Лайк чисто за изоленту!👍🤣😆

Молодцы ребята.

Летом под пенопластом будет холодильник, там можно будет продукты хранить. Надо погреб, главное сделать с утеплением. И зимой тоже температура будет плюс пять! Ребята молодцы!

Про пущсало слышу впервые, но смазывание сварных швов солидолом применял. Действительно действенный и простой способ защиты от коррозии.

У вас сопротивление заземления меньше намного чем у кого либо в округе, по этому молнии будут бить именно в ваш дом. Как лето пережили? как у вас дела?

Идея хорошая, это как изобрести в наше время велосипед! Изначально эти работы должны проводится до постройки дома и площадь должно привышать вдвоём площади отапленнового дома и то может быть больше. Сам дом должен быть с минимальными тепло потерями-пльс конденсатор тепло обменника, на принципе холодильника. То как он сделал можно будет только охладить помещение в летнее время, но конденсат воды и плесени будет очень много, не очень хорошо для здоровья. Лучший вариант с трубами и жидкостью.

Шараш монтаж, эти Ваши замерщики))!!! Заземление на объекте 4 Ом, повторное на каждой концевой и отпаечной опоре 10 Ом. Кстати можно просто довести до 4 Ом заземление на опоре, к которой Вы подключены и проще и дешевле и безопасней!

Закопайте шланг в навоз!) Там температура намного выше)

ГЫ ГЫ Идея прекрасная! А вот к трубе много вопросов! Что будите с конденсатом и разной гадостью которая будут скапливаться в ребрах жесткости? А еще... Как вы собираетесь чистить воздуховод в земле, который так накрутили? Ответьте себе а не мне!

Молодцы! Про синюю изоленту - заценил!

Риск благородное дело,и вы рискнули, молодцы если получиться всё так как вы планировали,а если нет заново сделаете,пока не достигнете до дело,,, лайкуща

Интересно посмотреть на ваш фундамент весной и через год. С домом такой котлован копать я бы не рискнул.

Чувак, дом закопай на два метра и пенопласт захвати)

это изолента для заземления - ты всё сделал в тему

Идея интересная ! Но я даже не представлял на сколько она трудоемка! Мы копали колодец и делали свой водопровод,копали траншеюи то затрахались, а тут масштаб гораздо круче! Впервые идею о проходящей под землей вентиляции увидел у Ивана Бояринцева, но у него труба закопана в траншею, а вместо теплового насоса печь, у вас же труба размещена гораздо компактнее. Молодцы!

Косяк в том, что гофра волнистая - это огромные потери на трение воздуха о стенки.

Синяя изолента это как Чак норис среди изолент

В конце понравилось... "наверняка вас интересуют какие нибудь расчетные данные системы, но к сожалению, а точнее к счастью, мы ими не занимались..." Действительно, в нашей стране все разбираются в медицине, строительстве и политике...ну в смысле, расчетных данных нет, НО давайте что нить сгондобим, снимем и в интернет выложим)))

Авторам респект за труды и воплощение нестандартных идей! Можно было также пойти "водяным" путём: бурите одну водозаборную и несколько сливных скважин, охватывая ими ту же площадь, что разрыли или больше. И прокачиваете водой эту землю - меньше работ, осадки земли, затрат на гофру, риска, что заплесневеет канал и т.п. Не говоря уже о компактности водо-водяного теплообменника (для теплового насоса зимой) и водо-воздушного (для канального кондиционера в вентиляцию летом). Летом под пенопластом землю прогревать надо, тепла от кондиционирования не хватит, надо вентилировать. С водой опять-таки проще за лето прогреть - после радиатора кондея пустить через солнечный коллектор, потом уже в слив. Рассматривали ли такую схему? Кто пишет, что на те же деньги можно дров/газа/электричества купить - вы пожиратели невозобновимых ресурсов, а газ/электричество лет через десяток совсем других денег могут стоить. Пассивные дома - это будущее, в европе это уже стандартами закреплено. Продолжение видео есть, результаты?

Вырыл бы землянку, и жил бы, затраты те-же, результат +8 к отоплению.

на форумхаусе есть и расчеты и куча таких реализованных проектов. 40м как-то сомнительно там считают по 100-200м рыжей канализационной.

Про заземляющую изо-ленту, фразу с языка прям снял )))

Про метал, который делали при СССР , хорошо подметил.

хуль хорошая технология летом в доме жарко зимой холодно все работает, все заебись!

Вы хоть думайте что выкладываете в ютуб. Люди начнут за вами повторять. Деньги потратят, силу, время. А в итоге единственное тепло это удар молнии в дом)))

Здорово, молодцы

Если не хотите серьёзных неприятностей со здоровьем, обязательно поставьте биофильтр на входе воздуха в дом! Поясняю. Влага, сконденсировавшись внутри "теплообменника" способствует развитию массы микроорганизмов. Почитайте об одном из них - "легионелла". Источником заболевания более 200 человек был кондиционер (точнее влага в нем). Можно, конечно, наворотить УФ облучатель НА ВЫХОДЕ или озонатор НА ВХОДЕ в грунтовой теплообменник.

Блин все не правильно: синяя изолента- вот это навечно! Другая изолента вообще фигня. Синяя изолента самая лучшая, все электрики знают.

я не понял ваш проект, это что-ли тепловой насос? Если вы живете не на Камчатке или в зоне повышенной температуры земли, то вы зимой при -15 и ниже вы не сможете получить от земли +20 +25 градусов.

На работе тоже иногда приходится измерять заземление на шкафах связи и активных термошкафах)) у вас хорошее показание 2,9ом. Но бывает и на обычном стандартном как все делают, заземлении такие же показания.

В нашей зоне глубина промерзания грунта 1.2 м. 10 проц это 12 см. Ходит вверх вниз. Гильза должна быть надета на трубу и свободно ходить вверх вниз. Прими этом достаточной жёсткости. Чугун, на край сталь 5 мм стенка

Привет и как сейчас тепло обменик работает?

Котлован у фундамента, это нивкакие ворота.

Ребят, ну вы заморочились, однако... Но в целом круто! Про демпфер по поводу теплоизоляции также делал. Пласт забыли таки пропенить))) Спасибо за видео! Чтоб все у Вас получилось!

Видео классное! Супер!) Очень интересно)))

Где теплообменник? Одна вода - ни очем...

Серия без герметика не интересно

Лайкос за твое, друг, целеустремление! 👍🏻

Молодцы ребята!! Крутые!)