Что вы доебались до человека.. Парень показал свой опыт.. Спасибо ему за то что не поленился! Делать дырки или нет на своих поршнях дело каждого. Автор же вроде не навязывает это..
Верно , дело каждого , тем более глупо утверждать , что данная доработка прибавит + 50% мощности или т.п. , но лишней не станет , если мотор не сток .....
Да что ты, он конкретно говорит - делайте так же... А то, что колоссальные проблемы на поршнях и цилиндрах в местах "доработок" так это в другом дело, ага..
Бездарность всегда активна, а умный всегда подвержен сомнениям. Парень этот активная бездарность. И если ему не хватает ума себе признаться в этом, то не зазорно ему сказать, что он дурак.
Поршни и свечи самые несчастные детали ДВС, страшно представить какой натиск рационализаторов они выдерживают... Хуже приходилось только карбюратору...
Насверли , сними ролик , выложи ...... А я гляну , и обосру . Да нет , не снимишь ты нихера , ты ж даже своими руками кривыми , под ,,мышь,, заточенными и просверлить хер что сможешь .
Человек, который растачивал блок виноват в задирах, а дядя Сережа он вообще не при чем! Меняются блоки, поршня, головы, а технология дяди Сережи жива и будет жить!
Смотрел этого дядю Серёжу... Сначала думал типа юморит, наподобие 100500. Но нет, учит других как делать... Он конечно болван.. Ему надо книгу про ремонт жигулей подарить.
Молодец, Павел! Прекрасный ролик! А дядя Серёжа плохого не посоветует! И наверное самое главное в разнице между физикой в понимании слов увидел-смотрел. А ты пошёл ещё дальше увидел - сделал - показал - разобрал -показал - разъяснил. Многие увидели. Про других говорить - ненужно. И не будем! Лайк!
читаю комментарии и в шоке,все умелые и бывалые,а чувство будто тут любому двигатель дай и он с закрытыми глазами переберет движок)))))отверстия в порше не навредили ни одному двигателю,это самая старая тема ещё и движки ходят дольше и надёжнее!!! почему????даже объяснять не стану,я их перебираю а вы НЕТ судя по вашим клиентам,автору видео,если говорите блок лопнул в районе болта,то причина лопины это жидкость попала в резьбу блока,вы затянули гбц и поехали,но либо при хорошем нагреве двигателя либо при самой затяжке там выросло ОГРОМНОЕ давление и он лопнул) внимательнее так что))а вот для одаренных у кого порши лопались с отверстием,научитесь разбираться в двух вещах 1 - ДВС и 2-геометрия деталей того самого двигателя
Отличный наглядный пример! Все цело, все работает. Д. Сергей ещё фаски по низу юбки и отверстиям добавляет - что бы маслянный клин был чуть больше и лучше омывал детали. И он говорил до 10 тыщ держаться, раскручивать тоько до 3.
Обыкновенные поршни после 200 тыщ так выглядят, даже лучше, и без доработок после заводской сборки, Незнайка чего вы хотите добиться, после 10 тыщ поршни натерты и зацарапанные, и ето с доработками так сказать масленым клином, может надо было 10 штук насверлить?
БМВ е 34 пробег 578т.км. Прогорела прокладка под головой, сняли голову, подумывал заодно поменять колечки там колпачки и все такое, вынули поршень померили засунули обратно со словами от моториста " не мешай рабочему агрегату работать", поршня без ДЫРОК, теплоаой зазор чуть выше нормы но в пределах заводских допусков, хон присутствует двиг М50 S1
Да я и не спорю , у брата МАЗДА 626 жц 2.0 1985 го года , пробег не знаем , но намотано прилично , история аналогична пробило прокладку ГБЦ сняли башку , думали колечки подкинуть , но посмотрев на цилиндры , ничего трогать не стали - выработки 0 ( сотка максимум две ) . Но не нужно сравнивать БМВ или прочие ино 80х - 90 х годов , запчасти разные . Вот и я взял АВТРАМАТ 2015 - 16 го года , качество точно не япония . Но немного улучшить то , что доступно в наших магазинах можно . Вот этим я и занимаюсь .
сидит чувак, с разобранным мотором после пробега равной одной замене масла и рассказывает как всё классно)... если разбирать мотор раз в десять тысяч, то можно и деревянные поршни ставить. они ещё легче будут)
Все спорят и приводят разные доводы за и против.... и ни один не упомянул о том, что поршни разных производителей (и даже одного производителя, но разных партий) - очень сильно отличаются по характеристикам - это состав материала, геометрия (в холодном и в нагретом состоянии), качество обработанной поверхности (для юбок поршней, в частности), расположение маслоотводных каналов, фасок и т.д. (кстати интересные и поучительные ролики на тему различий характеристик поршней, есть у братьев Богдановых) ...кроме того все забывают о том, что мало кто делает правильную хонинговку цилиндров. А это ведь многоэтапная операция с правильными припусками на каждый этап, с диапазонами углов образования сетки из рисок при хонинговании и т.д. ... я уже не говорю о том, что крацевание алмазными щетками завершают обработку цилиндров, мало кто вообще... ....по итогу разные поршни (при этом одного производителя, но с отверстиями в юбке и без) , в сочетании с цилиндрами с разным качеством обработки, могут показывать как чудеса огромного ресурса, так и трагедии скорого умирания цпг... А еще есть темы: "кольца", "масла", "топливо"... которые нехило делают погоду.... Ну и в качестве вишенки на торте - это "прокладка между рулем и сидением", которая тоже способна на многое.....)) И получается - о чем тут нужно говорить, доказывая что то друг другу? В первую очередь, наверное, не об отверстиях в юбке поршня - это уж точно....
Цель ролика - показать мой личный опыт , у меня все работает , причем в самых жесточайших условиях - мотор доработан , крутится 7500-8000 об . Все хорошо . + На счёт масел , топлива и т.д. .....на этом не экономлю , + прокладка между рулём знает что и как нужно делать . Как результат - все супер . На канале есть ролик ,, работа мотора с карбом 24/26 ,, зайди , посмотри как ,, ровно ,, работает мотор , причем далеко не сток .
@@Shura_Balaganov_ на простой 2106 без масла 30 км до дома ехал... (поддон пробил) без остановок... Да, ехал по ровной прямой дороге и спокойно (на небольших оборотах)... в начале лета (жары не было)... После этого еще 10 лет ездил и продал нормально... ...так что не надо говорить то, о чем не знаешь и тем более когда сам не пробовал...
Мотор собран по методу дяди Сережи,то есть без зазора,первый запуск обозначился задирами на поршнях и цилиндрах,продолжайте в том же дуге.Ура товарищи мы движемся в правильном направлении !!!
В самом плотном поршне черные вкропления,это кокс от масла при местном перегреве, а общий натир,- это поршень взял свою геометрию и тепловой зазор,раз пара была плотнее остальных, но избыток масла и спас его от прихватив, а дядя Сережа за расточников конкретно поедупреждал, что с кривыми руками, в размер попасть не могут,по всем цилиндрам зазоры разные,один нормальный, два прослабил и один зажал. В пенсионерском стиле поди б и не заметил, но отжечь-то хочется. Вот доработки поршня от Кулибина и сработали. Кому не повезет после мастеров, через 10 кило заново копиталят от реальных задиров,милости просим постоянных клиентов!
У каждого поршня есть определённая теплоёмкость для отдачи тепла цилиндрам! для этого и делают юбки у поршня, здесь же она нарушина! .Перегрей движок до 100-110 градусов несколько раз подряд, и их продерёт до конца напрочь. А об смазке:- Поршень имеет немного коническую форму и юбка при работе постоянно в масле, а тут дырки насверлены, и мало того что поршень греется больше, так ещё и смазки недостаточно, именно от этого и натёрло до блеска в районе твоих дырок.Болгаркой уж тогда выпили юбку, вообще трения не будет и смазка не нужна))
Юбка поршня служит не для отвода тепла , а является рычагом , за счет которого поршень удерживает ось , близкую к параллельной цилиндру . Тепло же отводится в районе жарового пояса и часть через кольца . И , пишите грамотнее .
Ой, Андрюшка....какой ты умный-прям профессор, мля....Ты поршни Ямахи Р 1 видел ? да у них вообще юбки почти нет....Юбка отдает тепло....обоссаца мля....теоретик херов. Я на таких проехал уже более 50 тыс и мотор не греется вообще, даже в пробке стоишь когда +45 на улице
@@user-sq5tt5we6r а еще по всей поверхности юбки должна располагаться масляная пленка, которая препятствует прямому контакту с цилиндром. ваши дырявые технологии прекрасно препятствуют этому важному процессу, образуя сокрушительный износ в районе насверленных доделок))))
Уже 7 лет катаю на таких же поршнях,при первом запуске холостые обороты поднялись с 900 до 1400 пришлось перенастроить карбюратор,и о удивление когда я стал реже заезжать на заправку,мотор стал приемистый и резвый.Е динственный минус,прогревать дольше стала,это чувствуется зимой,но с другой стороны когда где то приходилось застревать и буксовать подолгу,она не закипает быстро как раньше.Вот там где сверлятся отверстия при нагревании поршня и его расширения,не попадает масло,работая на сухую, образуется огромное сопротивление ввиде трения,выньте из любого ДВС поршень и увидите в этих местах нихеровые задиры,а это лишний расход и перегрев,да и ДВС раскручивается бодрее не испытывая сопротивление ввиде трения
Правильные зазоры надо делать ,а не надеятся на дырки ,даже на видео видно что поршни все задраны !У меня японский турбо двигатель проехал 270000 км и там состояние поршней намного лучше ,даже задиров нету вообще ,только на поршне с 4 цилиндра небольшое пятно контакта.А разобрал только по причине масложора потому что закосовались отверстия в поршнях под маслосъемными кольцами.И после такого пробега в режиме газ в пол кольца без износа ,Хон остался целый , все вкладыши как новые ,даже пятна контакта нету ,как будто только с магазина ,а все потому что изначально были правильные зазоры
@@user-vv2pd9wt9y так вот закоксовывание как раз и происходит за счёт пробоя газов,либо перегрев,либо нагар под кольцом,а насчёт дырок,посмотри на современных поршнях,на многих они по заводу присутствуют,я думаю что не просто так
ЗДРАВСТВУЙТЕ а зачем разобрали двигатель в чем причина вед 10000 это почти новый двиг.и скажите пожалуста как изменилась динамика сотну за сколько разганяет и рамход какой
Паша ти сказав що степень зжатія за 11.,скажи а яку прокладку під голову ти ставив бо є 1,мл.і є більш товста 1,5 мл.яку ти ставив на цей мотор,і чи була детонація, дякую..
После сверления дырок в юбке поршя и доработки гбц на мопеде альфа 72куба, двигатель крутил под 12тыс по стандартному тахометру, и через 2тыс км поршень не каплю не размазало, а без дырок новые поршня просто прилипали к цилиндру. После этой доработки продал мопед дедушке и он даже не знает что он вытерпел😉
чудно.. более 16 кгс компрессия.. и более 11 СЖ.. как проходила борьба с детонацией?? или 110 бензин? тгда как проходила борьба уже с перегревом? ( и как такая СЖ получилась, учитывая стачивание ЖП на 2 мм ??? )
Даже не зная что там за прокладка стоит И что там по объему дна поршня получилось,по примерным расчетам там 8.25 получается....Откуда 16+ компрессия берётся???
У меня - по факту : диаметр , ход , лунка в поршне , объем КС , объем недохода поршня ( в моем случае это О) толщина прокладки , все эти параметры вводишь в ,, калькулятор расчета степени сжатия ,, в поисковике . 11.62 - мои параметры . А вот откуда твои - хер поймёшь ??? . Приведи свои расчеты !!! и я тебе покажу , что в твоих неверно . Да и как может 8.25 быть , если по заводу 9.9
Какая нахрен ,масляная ,, !!!!!!!! А какая она должна быть при такой степени и рабочим состоянии ГРМ ????? Блин , по свободе сниму замер компрессии . После капиталки прошло почти шесть лет , но все равно , 14-15 быть должно !!!
да ходит такой мотор без проблем и крутится 7500 легко. а история этих дырок пришла из автоспорта, японцы делали для моторов с оборотами до 11 000. без дырок юбки стирало . есть парниша, он сделал в юбках 2110 окна, как на поршнях БМВ м54 и ничего не отпало ) зазоры нужно делать как указывает производитель поршней. если мотор крутится больше станд, то нужно увеличить на 2-3 сотки. автор, тебе надо было сделать щуп 4-5 сотки и по нему проверять расточку, коль нет нутромера и микрометра. Автрамат не ставь никогда, они пластилин, размеры гуляют, микропрофиля нет. стучать начинают после 30 тыс даже с дырками )
только проку от 7500 нет. во всяком случае на 16 клапанном с пауком 2000 года выпуска. Больше шуму и только. ну а то что вторая передача с этими 7500 переваливала за сотню ловко - не аргумент. в потоке один хер овощь.
Дело как раз не в Автрамате, а в том, что на рынке можно в основном найти одни подделки под продукцию ПАО "Автрамат". В ролике по доработке поршней, когда Паша только заикнулся о разнице веса в 10 грамм, стало все ясно. Жалко - столько труда вложено. Другим наука!!! Зато сЭкономили 10-20 долларов. Чуток о подделках avtozapchasti-zaz.uaprom.net/p1078676687-original-porshen-memz.html
Я купил контрактный японский двигатель. Пробег неизвестный. Машине 20 лет. Думаю тысяч 200 есть точно. Разобрал, посмотрел. Поршни вот ни одного задира, ниодного. И да, дырок в поршнях не было.
Доьрый вечер , приступил к развесовке после штудировки достаточного количества литературы ( из нета , там много инфы ) , видеоролики восновном не смотрел , больше читал . Про Сергеея спрашивали - нет , не по его видео ( ролик помоему смотрел , но позже , вроде бы ) . Делал так - у меня был значительно легче один шатун ( как оказалось 1 из одной партии , а 3 других из другой ) , пришлось подгонять 3 под первый . Начал с верхних головок - обогнал их на самодельном фрезерном по кругу в один размер ( подогнал по весу , (если нет возможности пройти фрезой , можно аккуратно болгаркой или точилом , если с руками дружите .) у меня получились стенки одной толщины и соответственно одинаковые по массе ) все 4 по верхушкам стали одинаковыми , потом подогнал ( с помощью бормашинки и твердосплавной пальчиковой фрезы ( но можно и болгаркой , наждаком ) нижние опоры под один вес , а уж потом ( снимая металл в таких местах , чтоб масса снималась равномерно и к верхней и к нижней частям , подгонял массу трех ( по тяжелее которые ) под легчайший . Пользовался электронными весами . Чтоб показания были правильными ( корректными ) взял доску , тремя саморезами закрепил сами веса ( естественно саморезы аккурат по пириметру весов , чтоб они не ерзали , не сквозь корпус ), на центре весов маркером нарисовал кружок для головки ( верхней и нижней , чтоб не было отклонений , и ложил в одно и то же место ) , и еще несколько саморезов вкрутил в доску около весов ( выставил шатун по центру весов , и вокруг шатуна , впритык , самотрезы - упоры ) . Все - каждый раз любой Ваш измеряемый шатун ложится в одно и то же место , соответственно значения всегда корректны ( максимально ) . Да , время на все это ушло не просто много , а УЖАСНО МНОГО , не один день , но если уж делать , то хорошо , а если лень - то и вовсе не стоит связываться . Не знаю , понятно ли описал процесс , воображение у всех разное , но если что то не понятно - переспроси , не стесняйся , постараюсь ответить . Пока .
Спасибо за ответ. Ага понял так, что 1 шатун вывешивали... М не понял... Или брали не по центру шатуна? Просто чтоб все одинаково имели в одном месте точку равновесия? Чтоб и вверх и низ были у всех тоже подогнаны. То есть не просто вес шатуна а ещё и чтоб вверх отдельно и низ отдельно были тоже в одном весе у всех, я верно понял?
Забыл еще важное указать - на доску я прикручивал металлическую пластину ровно по оси разьема нижней части ( тоесть пластина перпендикулярна доске ( вертикально к доске ) зафиксирована теми же саморезами ( под 90гр к доске и к шатуну ) и шатуны всегда ложились осью разьема по оси этой пластины ( пластина как можно тоньше в месте касания с шатуном , чтоб погрешность была минимальной ( можно лезвие какого нибудь ножа , чтоб по высоте было примерно , как и весы , чтоб шатун когда ложился на весы и на нож , был параллелен доске ) . Получается , все шатуны развешены одинаково по общей массе , НО и главное , они одинаковой массы ( все верхние головки показывали одно значение в таком положении ) когда шатун находится на лезвии разрезом , а верхняя головка на весах . Ну как бы детская качеля ,, ВЕСЫ ,, - получается , центр масс , проходящий по оси разьема у всех одинаковый . Короче , отталкиваешся от оси разьема ( это принятое за точку отсчета место ) На мой взгляд это самый правильный способ . Извени , что слова постоянно повторяются , просто хочется ,, на пальцах ,, максимально понятно обьяснить . Если что то все же не понял - пиши , но отвечу не раньше завтра .
Здравствуйте! Маленько не понял что дали отверстия? Задиры видны на каждом поршне. Сергей из ютуба утверждает что с дыркой в поршне им сноса нету, я например придерживаюсь мнения что износ следствие неправильной эксплуатации двигателя, а именно езда на повышенных передачах на низких оборотах + детонация. Про комментарии о том что поршень должен прогореть или что то треснуть и оторвать, так гранта поршневая вообще тоненькая и маленькая по сравнению с Вашей. Спасибо.
Доброй ночи . Ну смотрите ,, задиры ,, настолько не глубокие , что даже не чувствуются ногтем , на камеру может кажется ,, страшнее,, но на самом деле не критично . За исключением 1го поршня , но там царапины из - за малого теплового зазора ( я потом общался с расточником , он в первом сделал 2 сотки и + 1 на каждый . Думаю это причина ( а может и меньше , вот и потянуло .) . И + к этому мотор не сток ( далеко ) соответсвенно и рабочие обороты не сток ( да и обкатывал я его как говорится для галочки .) вот и картина отсюда может быть такая . Короче , не знаю , как было бы без ,, дырок ,, но сними именно так . Да , а на счет ,, сноса не будет ,, - так ведь царапины это далеко не износ , пусть их хоть десяток - главное размер (если поршень не болтается , то задиры - только маслонакопительный колодец и не более , а это + .Как то так ....
Вопрос .а почему у тебя на поршнях поперечный риски как от грубой шлифовки???или ты хонинговку на поршнях тоже делаешь??а первый поршень ваашпее дрюкнутый наглухо .и что это за пробег 10 тыс??у меня масло только меняется после такого пробега .а у родственника в дании ваще меняется от 25 тыс до 30 на ситроене берлинго заливает мобил .и как это тебе точат двигло стакими разными размерами в 2 сотки ???
тоже просверлил отверстия в юбке больше ни чего не делал ) проехал больше 5 тыщь полет нормальный с низов и по глубокому снегу как танк тянет - легко идет 160 на 1 камере карб - дальше просто страшно. Делать или нет это дела каждого я сделал на свой страх и риск и не пожалел.
Улучшения в том ,что двс мягче работает, поршня скользят легче в цилиндрах! Не боятся перегрева, за счёт отверстий подается больше масла и соответственно износ гораздо меньше, а значит ресурс увеличивается! А почему у него небольшой задир на одном поршне, потому, что не могут у нас нормально делать хон. Ведь обязательно нужно делать платовершинное шлифование. А это мало кто делает, вот поэтому ресурс после ремонта уменьшается раза в 2! Сергей Горобинский пошёл по другому пути, он делает зеркальную поверхность и уменьшает зазор цилиндр- поршень до минимума 1-2 сотки. Но здесь необходимы отверстия в поршнях, даже обязательны! Плюс увеличивает заводские отверствия под маслосъёмными кольцами ,что уменьшает масложор. Единственно требуется очень щадящая обкатка, в течении 3тыс.км. и не превышать обороты в начальный период более 3тыс. У него более подробно описано это.
@@user-ft8pc3kl6xПри правильных тепловых зазорах поршень вообще не должен касаться стенок цилиндров,там должна все время находится пленка масло ,подумай об этом а не о дырках которые типа должны улучшить смазку,сколько бы ты дырок не насверлил ,если поршень при нагреве по диаметру станет больше диаметра цилиндра трения поршня не избежать и вследствие еще усилится температура поршня ,вот откуда у тебя задиры на поршнях .И не какой расточник не может быть виноват ,так как ты сам не знаешь какие тепловые зазоры должны быть .Изменение условий работы поршневой группы за собой тянут и тепловые зазоры.Учи теорию двигателя ,а потом берись за дрель и не слушай неучей типа дядей Сереж .Удачи в спортивной карьере .
Спасибо за видео. Вы смелый человек. После степени сжатия 12 единиц это ещё хорошее состояние поршней. Может нужно было понизить температуру охлаждающей жидкости градусов до 60-70 максимум именно по жидкости , не выше? В камере всё равно выше будет. на своём карб подобрал эм трубку. Так на т.о. показало токсичность по 4-5 классу , и без каталтизатора. экономии особой нет, но диапазон работы расширился с низов тянет, и с холодной едет. И нагар на свечах белый.
Блок лопнул по рубашке охлаждения , и возможных причин тому несколько .... А поршня удачно перешли в другой блок и удачно наваливают по сей день , не смотря на неутешительные прогнозы диванных задротов .
Да ебать, ответь мне на вопрос, почему в формуле один не применяют такую технологию и почему ни кто в мире не делает так, зато какой то колхозник не пойми с каким образованием сделал дырку в юбке и считай что так лучше объясни мне, с хуяли лезть туда где и так всё прекрасно работает, уменьшить прочность юбки чтоб её оторвало к хуям, те кто такую хуйню творят и несут её в массу, вы вообще понимаете принцип работы двс, что вы вообще хотели добиться этой "технологией"????
Капиталил двигатель vw b3 на пробеге 483т.км задиров на стенках НЕБЫЛО!! Присутствовал остаточный хон( вернее следы оного) поршня не облегченные ,не сверлёные- как так то? Причем это был первый ремонт!!!
Срок хорошей работы двс зависит от перегрева,свой м2141 Сам собрал,обкатал,1.6 жигулёвский мотор,пробовал дать огня по трассе 180 газ не впол,и всё норм,без отверстий и с хоном.Это Я считаю подойдёт для двухтактных двс.
Юбка поршня(если смотреть сбоку не прямая, а эллипсная. И верхняя точка эллипса как раз на дырке(отверстием это нельзя назвать). Итог - изменение и увеличение пятна контакта. Что ведёт к повышенному износу. Видно явно по всем поршням. Где больше, где меньше но зеркало и вертикальные царапины - везде. К сожалению не показаны цилиндры, но я уверен, что там вместо хона в пятне контакта зеркало. И если за 10к уже так поело поршня, то что будет за 50к...
паша камышацкий да пусть хоть хрен меряет. Износ(зеркало) виден на всех поршнях. Где больше где меньше. Фото стенок цилиндров в студию. И все сразу станет ясно.
Блок в гараже - показать не проблема , но зачем этот цирк - одному то покажи , другому другое . Я ничего не собираюсь доказывать или навязывать , я делаю это в первую очередь для себя , а потом уже для тех , кому интересно , а не для диванных обсирателей . Блин, сколько раз повторял и о том , что идея не моя . Не говоря о том , что вообще ,, дырявые ,, и ,,резаные ,, поршня давно ставили на моторы ЗАВОДЫ , а не в гаражах .
Человеческое мышление забавно устроено. Если есть "букварь" ему можно верить. А если человек пытается что-то сам придумать, то так делать нельзя))) А если по эксперементировать, то сначала нужно почитать букварь. А если кто-то (да хоть я) накрапаю букварь от болды, такому букварю можно верить? Ладно я, заводской букварь (хотя ваше мышление и мой букварь примет за истину). В заводском букваре все расписано, но моторы не ездят, если сравнить с некоторыми буржуйскими образцами. Такому букварю можно верить ? /Пропилы были, но на спортивных мотоциклах. Типа для компенсоции расширения./ И в свои времена обязательно был написан букварь в котором эти пропилы были обоснованы. А масло в этот пропил не попадало что-ли? А какие тогда были масла? Минеральные. На морозе можно топором рубить, а если нагреть становится на салярку похоже. Такое масло мажет? А че-то никто не замечает что сейчас жигуленки по 300к пробегают (а иномарки 100 за счастье). А почему, а по тому что масла стали лучше. Или другой пример. Диванных экспертов (типа вас) перекашивает от этих дырок. Аргументы примерно одинаковые. По Вашей ссылке, трясут модернезированным поршнем... Понятия не имеют сколько двигатель проехал и как. Погиб из-за льющей форсунки. Это они сами сказали... А вас не смущает что трясут закоксованным поршнем с девственно чистым аллюминием в местах модернизации? По моему это "сомнительный" источник достоверной информации. Я не смог найти примеров что сверленый поршень развалился именно из-за этих дырок. И в даном случае автора, в каком режиме двигатель работал? Криво расточили блок. Поршень забили молотком, крутили под 10к оборотов. А виноваты дырки...
666666yb В данном случае, очень многое расскажет блок двигателя. Возможно что на нём уже нет хона из-за модернизации. Не думаю что инженеры всего мира сами себе вредители и отошли от разрезных поршней из-за их черезмерно высокой надёжности.
Это работает. Совковые, немецкие, японские и трактор Т 80. Никаких проблем. Один минус, зимой дольше греется. А так всё замечательно. Как на электрической тяге. С низов до отсечки. Без пиздеееежа.
Да что вы так обсуждаете Молодец парнишка не навязывают ничего он показал что сделал так как дети Серёжа делал конечно подъёбок-то много но я двигатель шестёрочный инжектор поршня тоже так сделаю два раза кипятил Её вентилятор не срабатывал раз термостазолю не знал что надо через 30.000 его менять не заклинил нормально 180.000 прошла почти масло Ну так чуть-чуть её можно сказать что я не брала когда обливал её 150 140 подкинул ей кольца поработала немножко Нормально всё а потом начала юбками постукивать на холодную снял поддон сеточка на масляном насосе чуть-чуть подзабило иголками алюминия это с юбок поршней надо срочно делать двигатель удачи Всем благ делитесь не ругайтесь пока-пока
Это и частично от детонации потому что когда есть детон то поршня распирает и тепловой зазор меняется. Производитель поршня знает как расчитать компрессию и степень зжатия, если бы на поршнях были большие лумки то детонации было бы мало и кроме этого ещё при детонации поршня сильно бют по цилиндра и в этот момент масло на цилиндрах греется иза этого масло теряет смазывающие свойства и в результате повышения трения. И кроме этого на некоторых поршнях бывают заводские прорези но они не для смазки а для расширения параметров теплового зазора.
Здравствуйте! Скажите, а почему степень сжатия такая высокая, как подымали, и почему уменьшали жаровой пояс, догадываюсь, что возможно стачивали и/или головку и /или блок, но интересно от вас услышать? Жалко что расточник расточил по разному так бы ездил и ездил. Я когда себе на 176тыс.калина 1.4 менял поршня, то долго думал растачивать или нет, много чего проштудировал и советовался, а после просмотра канала Сергея Горобинского определился окончательно и поставил без расточки, поршня Е при цилиндрах исходных В, естественно делал отверстия в юбке, но схема отверстий чуть другая, там поршни облегчённые миниатюрные, долго обдумывал все, советовался в том числе с Сергеем. Уже пробег около 12тыс., всё отлично, двигатель как ракета, хотя всё сток, даже прошивка заводская и ещё на пропане езжу. Но первую тысячу грелся двигатель кошмарно, даже на трассе температура была 90...92 градуса, потом всё меньше, а сейчас уже наоборот, меньше греется чем в стоке, около 87 градусов. Так что отверстия работают, это факт. И ещё хотел сказать, что у меня поршни хоть и не с большим усилием, но с усилием, юбкой заходили в цилиндры, все окружающие мотористы были в шоке - это работать не будет, заклинит и развалится. И согласен с вашим мнением, что даже если как у вас на юбке одного из поршней из-за неверной расточки цилиндра задиры есть, то это может даже лучше, так как будут дополнительные концентраторы масла между юбкой и цилиндром. Я уже давно пришёл к выводу что всё надо делать самому, никому доверять нельзя.
Доброго вечера .Спасибо за рассказ , и мне интересно , и , может , кто комменты читает , сделает какие либо выводы для себя . По степени - первую скрипку играют поршня . Т .к. кол - вал 75.6( я перешел с 1.5 на 1.6 ) , то поршня по - любому торцевать, и тут можно разгуляться - лунка в поршне 9 сс ( вместо 12 сс) , недоход - 0 ( в стоке минус 0.4 мм) + ход поршня больше ( головка подрезана но незначительно , чисто выравнял плоскость , но доработав камеру сгорания ( правил ,, ушки,, ) получилось примерно тот же обЪем что и у стока . поэтому голова на ст. сж . не влияет . А руководствовался такими цифрами ( ст. сж .) из расчета большего времени езды на пропане ( если перевести на бенз то подойдет больше наверное 98 , 95 го чуть маловато , ну можно играть трамблером .....)
паша камышацкий, да интересно, творческий у вас подход. Получается теперь у вас двигатель более эффективный чем заводской 1,6. Тем более что на пропане ездите, то эта степень сжатия ещё далека до предела. Десяточный 1,5 вроде как в инжекторном исполнении был, или ещё в карбюраторном тоже? По идее на инжекторе даже при продолжительной езде на бензине, может даже на 92 автоматика делать должна отскок по моменту зажигания по сигналам датчика детонации. Но как там ещё настройки ЭБУ. Ваша работа лишний раз подтверждает что вазовские движки что конструктор, можно самые невероятные комбинации и характеристики получать. Я почему заинтересовался вашим роликом, это во-первых то что тоже с отверстиями поршня, а во-вторых то что вы степень сжатия увеличили, а мы с отцом подумываем ниву купить, и я сразу прорабатываю варианты, а можно ли там поставить облегчённую поршневую, или увеличить степень сжатия. Так как сами на газу ездим уже много лет. То что у вас увидел мне несколько расширило горизонты, что можно и нужно движок доводить ещё глубже. Может что подскажете по нивовскому движку. Я ещё не вникал в отличия от 1,6, вроде как диаметр поршней одинаковый, только у коленвала плечо поболее, но это по-видимому не всё. Благодарю за ответ!
Да не за что , рад если кому то мой опыт поможет . По классико мотору особо не подскажу ( глубоко не вникал ) , но законы физики и общие принципы работы одинаковы для любых моторов ( ДВС , по крайней мере ) . Облегчение поршневой ( в разумных пределах , чтоб ничего не оторвало и не прогарело ) будет только в плюс и ниве в том числе . По степени сж. 11 .65 ( прмерно ) а по компрессии получается 16 кгс. , так что думаю больше не стоит ( на бензе иногда глушишь и несколько сек. дык - дыдык..... на 95м ) . Про двиг 1.6 (отличия ) не совсем понял про какой 8го семейства или классика . В 8м отличия только в валу ход 75.6 вместо 71 штатного , можно поршня воткнуть вместо 82 мм 84 - будет неполный 1.7 . Если что интересно спрашивай , попробую ответить. Пока .
паша камышацкий, здравствуй! Сам ещё досконально не вникал что по классике, что по переднеприводным, кроме своего калиновского 1,4 и приоровского 1,6. Вроде на ниве как на десяточном и приоровском 1,6 - 82мм диаметр поршней, но может это на старых моделях, где 1,6, а сейчас 1,7. Но это ладно, потом в процессе все разберёмся. А по-поводу того что у тебя теперь когда глушишь на 95 бензине мотор "поддыкивает", охотно верю что из-за степени сжатия, ведь характеристики движка поменялись, а настройки инжектора те же, хотя могу и ошибаться. У меня например после модернизации поршневой, и после притирки, примерно после 8тыс.км, особенно на газу, выросли обороты хх и после сброса газа долго на хх двигатель выходил, пришлось полностью поменять настройки контроллёра гбо (эбу основной не трогал ни разу), время впрыска на хх уменьшил значительно, а на оборотах наоборот коэффициенты обогащения ввёл, так как движок стал значительно приёмистее и тяговитее. Представляю что будет если степень сжатия увеличить, но не всё сразу.
+паша камышацкий как бы там не было но долговечнее чем заводские эти поршни не будут,да конечно 10тыс км это очень дохрена они прожили и еще поживут возможно,но недолго....вот когда проедешь на них 200тыс тогда и говори что все норм,а по мне так это последняя десятка в жизни этих поршней
Да,если бы не расточник,то все было бы совсем красиво! Молодчина парень! А как с двигателем ВАЗ- 2103 его можно малехо подправить,в лучшую сторону! Очень это интересно!Заранее спасибо!!!
не работал с ,,классикой ,, но подходы те же . распил ГБЦ , р-вал , карб по производительнее , выхлоп , если обьем и обороты поднимаешь порядочно ...... и настроить это все еще очень кропотливая работенка.
А при чем здесь расточник или ты безмозглый собиратель железок который не знает как должно быть ,не можешь померить что тебе сделали ,тогда ты кто ,как вы собрались собирать двигатель если не знаете параметров железа
купил 10 летний таз без компресии,тянула плохо.без всяких расточек воткнул костромские поршня последнюю группу и проехал еще 130ккм.через 7 лет кузов в утиль,мотор в гараж скинул.снял гбц-поршня плотно,без люфтов вообще.выдергивать не стал,чтобы кольца не потеряли места.тем не менее,люфтов нет!
На третьем движке сверю отверстия ничего ещё не сломалось . Думаю отверстия нужно сделать по меньше в виде воронки. На последнем движке сделал тоже 3 отверстия чуть по дальше чем у вас. Сверлом на 5 вроде.
потянуло от скопления продуктов сгорания в насверляных дырках. именно дырках. единственное что можно сверлить это маслоотводы в районе маслосъёмного кольца
Здравствуйте, а может первый поршень такпострадал из за того, что так расточен был циллиндр? Если расточник точит по разному циллиндры одного блока, он мог и эллипсом проточить, Сергей показывал поршни туго проходят и всё работает. Не проверяли циллиндры после разборки? На эллипс
Ребят , тыщу раз отвечал , блок треснул по рубашке охлаждения , я его заменил . На работу не жаловался , все работало отлично .Но во втором блоке поршневая ( та же самоя ) работает на мой взгляд ,, по веселее ,, , скорее всего из за других тепловых зазоров ( немпого большие ) .
Насчёт поршней. Автофрамос таких даже не знаю... Отличные поршни Мале (идеальная геометрия), Кобельшмид... Но нарваться на подделку легче лёгкого... Поэтому мой выбор Кастрома (мотордеталь). Тоже можно поддельные купить кстати.
До этого шатуны уравновесил, поршни кромку сделал, просверлил с патаем и отъездил больше 70000, просто радиатор оторвало и ехал, ехал 6-7 км и поршни целки
10 тысячь )))))))))) я не могу))))))). Все поршни задраны, вы там какие грибы кушаете?))))) Этот мотор, спокойно 15 раз по 10 тысяч пройдёт с нормальными поршнями.
Где вы там увидели задиры? Там только царапки от работы. Вы хоть в инете посмотрите как выглядят ЗАДИРЫ. У меня мотокоса сезон отработала, разобрал проверить геометрию и на поршне такие же царапки, а на цилиндре даже хон остался
Задиры делает малое количество воздуха засасываемое в цилиндры ; из-за этого тянется вакуумом масленный туман ,который потом ,после горения ,оставляет твердые частицы которые и уменьшают моторесурс двса . Увеличением количества воздуха в цилиндрах увеличиваем крутящий момент двигателя и продлеваем моторесурс двса .
Я так сделал на ваз 2105, проехал более 50тыс после ремонта, Мотор работает ровно и отлично. Крутится он легче, чем раньше. Я очень доволен. Только потом уже узнал, что в некоторых моторах БМВ такие отверстия с завода уже сделаны и все работает прекрасно.
Ты бы посмотрел на эти поршни от бмв,может понял бы,что нет там ни каких отверстий. Есть разница между формой поршня и дыркой в поршне. И дырявый мотор легче крутиться не будет,просто потому что нет причин для этого.
там его особо и не было , я просил зеркало - расточник , когда я приехал забирать , сказал - ,, все же немножечко я хон набил......,, ?????????????????????/ нахер делать то , что тебя не просят ...пусть хоть +100500 раз это будет лучше ...я плачу деньги и я решаю , сто лучше .....ну да ладно .Блок все одно поменял через год . На другом мне уже набили зеркало , на котором я с 2017 благополучно наваливаю . А на старом блоке , кстати , ничего не задрало - он почти чистый ..........
Эти отверстия есть в стандартных поршнях - поршневых компрессорах, без них компрессор ходит на порядок меньше. Единственное отличие - это то, что там они просверлены чуть ниже маслосъё ми ных колец по периметру, диаметром 5мм 3-4отв.
@@user-xe8jd5we9l я тебе ещё раз повторю , проблема в малом начальном зазоре - он был на первом котле 2 сотки . Я мотор не обкатывал от слова ,, совсем,, , запустил , прогрел до открытия термостата , и попер . Уже35000 с + прошел , никаких проблем нет . А потому , что в другом блоке зазоры изначально уже точили БОльше , и это правильно . Когда строится мотор нестандартный , рассчитанный на большую отдачу всех параметров , относительно завода , зазоры нужно делать больше . И чем злее мотор , тем больше будет начальный зазор . И вообще , что вы все домахались до тех задир , ну есть они , или нет их , какая разница . Тебе что , спится слаще , если ты знаешь , что их там нет . Они никак не влияют на работу мотора в целом .
@@user-sq5tt5we6r похоже тебя сильно достали комментирующие))))))) если ты внимательно прочтёш мои комменты,то поймешь,что я ничего плохого не писал! я наоборот пытаюсь сделать вывод,что дело не в отверстиях,а то многие за это хаят людей,однако многие делают и не жалеют,а так же есть и заводские поршни с отверстиями, значит это вполне возможно!!! Кстати многие ссылаются на то,что раз завод отверстия не делает,то значит их там не должно быть)))))))),но я таким людям отвечу так : вы поработайте несколько лет на заводе и поверьте,мнение у вас об этом изменится)))) Я допустим работал на заводе 4 года,который выпускает вещи посерьёзней ВАЗ! и эти вещи были разработаны лет 30 назад и улутшать их никто не собирался!!!! По определённым причинам!!!! Так и с ВАЗ, которому столько лет,но кардинально модернезировать двигаетль никто не будет. А вот гаражные умельцы могут себе позволить модернизации!!!
Да к тебе притензий то и нет . Просто достали те кто пишет : аа́аа , на поршне задиры , 10 000 , и поршня в утиль . Почему в утиль , из за нескольких царапин ???????. Есть они там , или нет , мотору пофиг . Тем более , проверено ,,на себе ,, . Эти поршня , я ж писал , прошли уже 35 тыщ км. , ни масла не жрет , ни шума какого то , нихрена . Так почему ктот то решил , что мотор в утиль???????. В упор не пойму наш народ . Ах , ну да - с дивана , просто , всегда лучше видно , угол обзора больше ......
Первый раз тянул по книге - 2 раза по моментам ( цифры есть в нете , сейчас не помню ) и еще 2 подхода - доворот по 90 градусов . Мне сразу показалось , что при довороте (1-м, злощастном........)усилие уж как то многовато ..... а на втором довороте еще +90гр , блин ну как то уж очень много ( динамометром довороты не мерил .....) В итоге после 3000 км блок треснул по центру ( в районе среднего болта ГБЦ по водяной рубахе . Второй блок я тянул по своему - 1й подход- 2-3кг, 2-й 6-8 , и 3-й раз до 10 кг, все разы с паузой минут в 10-15 . Пока все норм .........
@@user-sq5tt5we6r вот многие говорят, что после 2-3 этапов подтяжки, финиш должен быть одинаков для всех болтов - 12-14 кг. И тянуть надо именно стрелочным динамометрическим ключем... и после 1000 км еще раз протянуть до этого момента уже обсаженную прокладку... вот как то так...
