Звук немножко тяжело воспринимать. Качество записи при возможности стоит улучшить. Спасибо вам за видео. Всегда с удовольствием смотрю на вашу работу. Вы профи.
- Сейчас я срежу подседел... НИЕЕЕЕЕЕТ! (не видос, а прям страшилка какая-то) -...токарочкой обработаем... Сейчас вытащу свой токарный станок из-за холодильника)
да реально самый наихудший и сложный способ как вытащить подсидел так обычно мастера объясняют клиентам когда не могут объяснить долгосрочность и цену работы клиенту.
Сверлим дырочку м6 в подседеле, брызгаем WD40 и ставим на час постоять, потом стучим по нему сверху молотком- ничего если войдет чуть в раму, потом вставляем в дырочку м6 вороток и пробуем провернуть- туда, сюда, если не идет- еще молоточком по воротку и пробуем провернуть туда сюда и вытягиваем...
Тоже делал примерно так. Только один вороток бы не помог. Также просверленные накладки с трубы с двух сторон, прижимал через это отверстие болтом к подседелу. Херачил потом по ним (заранее приварив к ним то по чём бить молотком). Не сразу, но потихоньку вышел. Потом аварить отверстие можно, можно и оставить. Отрезать верхнюю всегда успеется. Возможно всё зависит от степени прикипания.
Я вероятно очень затуплю, но при большом количестве инструмента и небольшом облегчении рамы можно высверлить в каретке отверствие под арматуру, которая пройдет сквозь подседел до самой его верхушки и так будет *НАМНОГО* легче дать правильное усилие для удаления подседела. Upd для невнимательных - арматура упирается в самый верх подседела - в его крепеж к седлу, проходя сквозь трубу подседела! Обьяснение: 1. сверлим каретку 2. вставляем арматуру 2,5. По возможности/желанию смазку или WD забрызгиваем (желательно заранее) 3. взяв за раму и арматуру бьем арматурой в верстак/пол/наковальню/кувалду (молоток даже сойдет)/камень Со сверлом такие риски, что лучше продать раму с подседелом - это настолько непрактично, небезопасно и убыточно что лучше не делать такие вещи. Смешно конечно что спас подседел и испортил ЛКП (и как мне показалось сверло расшарошило часть рамы) Я конечно в физике не шарю, но если греть - алюминий более теплопроводный и расширяться будет вместе с рамой, а плавить это кощунство - мало того что растекшееся удалять нужно, да еще и греть чтобы не повело нужно.
Не стоит лишнего сверлить, потому что бить в подавляющем большинстве случаев не поможет. У меня печальный опыт с выбиванием таких штук. Всё в лепёшку сплющится, но выбить не получается. Так что, всё же, высверлить, это самый лучший вариант, в самых сложных случаях.
Здравствуйте! Спасибо, очень интересно. Внутрь под сидела штифт не устанавливаете перед сваркой двух элементов? Здесь труба толстостенная, шва хватит с запасом, но в других случаях я бы перестраховаться и выточил вставку с длинной хотя бы сантиметра три на сторону. Мир вам.
Если штырь не нужен, то можно его срезать, нарезать в оставшейсятрубе ближайшую возможную резьбу, ввернуть туда переходник для инерционного (обратного) молотка, т.наз "катюши", а далее, промочив вэдэшкой, просто выдернуть огрызок несколькими ударами вышеуказанного молотка. Переходник, разумеется, придëтся изготовить, что, при наличии токарного станка, проблемы не составит😊
Получается, что подседельный штырь в аналогичном случае (алюминий - сталь) тоже надо предварительно смазывать солидолом подобно резьбе каретки? Я немного учился на станках в школе. Нам чётко объясняли, что за станком работать в перчатках или рукавицах не допускается, так как ткань может захватить, а руку зажевать.
замочил сначала на ночь вдшкой, Пробовал через тряпочку крутить газовиком, стесал через тряпку немного штырь им. Потом молотком туда сюда стучал. Потом снял седушку и газовиком провернул за прямоугольную часть получилось со всей силой со скрипом чуть ключ не погнул а он увесистый но получилось. Вынул все вытер не много ржи было от предыдущего хозяина такой достался гаражное хранение. И внутри залил все вдшкой и наслаждаюсь регулируемым седлом
У вас слишком высокая скорость резания, поэтому такой сильный нагрев, инструмент не режет В нормальный условиях большинство тепла удаляется со стружкой Сверлить такие диаметры надо шуруповёртом или тихоходной дрелью
@@blackbook7980 , ну попробуйте сравнить промышленную сварку и подбор материала и "колхозную" (При всëм моëм уважении). Да и, судя по коррозии, бобровский вынос сделан из В-95т, варить который ой, как не положено!
когда у меня на старом Гианте прикипел штырь, я просверлил трубку, просунул отвёртку и в качестве рычага вывернул штырь, можно если нужно применить молоток или другие усилия, штырь полностью функциональным остался.
БМХ подсиел и рама из мягкого легко гниющего метала, да на сухую вытаскивается тяжело но если туда брызнуть ВД-40 или какой ни будь силиконовый спрей вытаскивается значительно легче.
Работать за шлифовальным станком без защиты глаз - это норм? Эта проблема со штырем актуальна для алюминиевых рам и штырей тоже или только на стальных рамах и штырях? Даже не думал что так может быть.
0.45 - "...этот способ позволяет сохранить и раму и подседельный штырь...". 3.15 - штырь тупо отпиливается... Отлично сохранили штырь. Лучше не придумаешь.
Хочу задать вопрос не по этой теме, как специалистам. Имеет-ли смысл ставить на обычный велосипед с ножным тормозом планетарную втулку на 3 скорости? И какую звезду посоветуете ставить на неё для колёс 28"?
На передней звезде сколько зубьев? Ставь втулку на 7скоростей, заднею звезду на 22 зуба. Меня подбешивает что цепь периодически приходится натягивать, в идеале ещё натяжитель цепи неплохо бы присобачить.
@@orange-bz5un 7 скоростей, она дороже велосипеда стоит😁. Там ещё, поди и тормоза дисковые нужно будет ставить? Я к ножному привык, потому и хочу попробовать на 3 скорости. А почему цепь натягивать постоянно нужно?
@@user-gm2ii5oo3n семёрки, и даже восьмёрки, есть с ножным тормозом. Я трёшку ставил на советский Минск, не меняя передаточное, нормально было. С передаточным можно и поиграться подобрав наиболее удобное для себя.
Имхо - я решил проблему при помощи WD40 и обычного фена (строительного не было под рукой) - залил вэдешкой и грел подседельную трубу феном пару дней и по итогу вытащил, но у меня подседел прикипел только в задней части
Я вот думаю, а если создать станок, который будет создавать высокочастотную возвратно-поступательную вибрацию на штырь в течение некоторого времени, может всё таки разрушится эта химическая сварка?
Иногда только вертикальный разрез по всей трубе рамы вниз от хомута, и лучше чем раньше определить или будет нужда применять тяжелые средства. Разрезал раздвинул и вынул, как бы там не прикипело, а заварить трубу обратно, не трудно и не травматично, можно и не заваривать.
а че бы лобзиком не сделать 1-2 пропила вдоль штыря? или набить подседел галлием и пойти выпить в Мак выпить кофе, а после просто проволочной щеткой все вычистить из рамы
А может кто подскажет как снять прикипевшую трещотку ХВЗ СШ. Велик спас с металлоломки, 72 год выпуска, втулка красивая, с высоким фланцем, хотелось бы еë сохранить. Уже и вд/аналогами заливал, и грел, и съемник сантуровский пытался применить( он под 2 шлица широких, как и трещотка). В итоге лопнул съëмник. А трещотка как была на месте так и осталась. Скорее всего даже родная.
Нужно чтобы съёмник был закреплён эксцентриком чтобы не соскальзывал и длинный рычаг в виде трубки.По простому снимали ось и уперев шлицами трещетку например в ребро подъездной двери крутили колесо как штурвал.
@@olegvladimirovich7385 ну я где-то здесь на просторах видел как подобным образом скручивают, там съëмник в тисках зажимали правда, и крутили сам обод, спасибо.
Зачем писать в заголовок обрезок от слова - подседельный? Чтоб вызвать эстетическую аллергию или отвращение? Не говорите что это сленг т.к сленг подразумевает и красоту и легкость и скорость передачи информации. Тут же нет ничего из этого списка. А если нужна именно краткость, вообще опускайте это слово и оставьте просто - Штырь т.к. других штырей в велосипеде нет.
