Как улучшить работу кондиционера в машине? Причем не прибегая к каким-то переделкам? Есть лайфхак который сможет сделать каждый, но эффект от этого поражает. Лично я потратил всего 200 рублей и полчаса своего времени
*ТЕПЛОВИЗОР, такой как у меня* - alii.pub/5xtrqs *НО, у меня PRO версия + TYPE C. Если будете покупать будьте внимательны* *Уважаемые "типа эксПЕРДЫ". Прежде чем нести бред в комментариях, всем советую посмотреть вот это видео* - ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-om6q2ATvgAw.html
Вы изолирует трубу отводящую хладагент из испарителя в компрессор.При этом остатки хладагента не успевшие испарится в испарителе попадут в компрессор и он будет работать влажным ходом с увеличенной нагрузкой на двигатель.
Если на испарителе будет очень низкая температура, то это приведет к намерзанию на нем конденсата, в следствии чего эффективность снизится, а нагрузка на компрессор увеличиться, не надо ничего изобретать, всё уже посчитано инженерами, грамотное обслуживание и всё будет работать как положено.
Хладогент начинает закипать в трубах а достигает точки кипения в испарителе. Единственное что дасть утепление трубы, это перенесение закипания в испаритель, таким образом нарушив работу контура. Вы правы, всё изобретено и посчитано до нас. Автор ролика не обратил внимания, что труба не капает, потому что не потеет и нет нужды её утеплять.
На Шевроле-Лачети 1.8, к примеру, слишком высокая производительность системы охлаждения. От этого на авто без климат-контроля происходит обмерзание испарителя при длительном движении больше 2500 оборотов. Требуется периодически отключать кондей в самую жару чтобы оттаяло и восстановилась проницаемость испарителя. Очень неприятно и некомфортно от этого. Поэтому не нужно искуственно пытаться снизить температуру испарителя - будет только хуже.
@@nikiasmolov5901 о у меня на лачетти 1.6 такая же беда при длительной езде происходит, пологал что неисправность системы какая то может дозоправить нужно
Доброе время суток уважаемые! Автор молодец что расширяет своё познания, но уроки физики скорее всего прогуливал. Эксперимент удался только потому что сложились обстоятельства, ели бы ещё поддал газу то вообще бы стёкла замёрзли. Понижение температуры на выходи означает понижения температуры испарения, это в свою очень означает пониже мощности! Идеальная температура на выходи не должна быть ниже 8 градусов то есть температура испарения около нуля при этой температуре не так осушается воздух соответсвенно риск простыть мотая сопли на Кулак понижаешься до 40% . Почему не изолируют трубку НД в автомобиле и это сделано не спроста, всё дело в не стабильной работе компрессора, при повышении оборотов двигателя пропорциональна увеличивается мощность (производительность)компрессора Соответственно повышается температура и давление в системе, мощность радиатора и испарителя не меняется т.е. впрыск фреона увеличивается но испаритель в меру своей мощности не в силах всё испарить и часть жидкости испаряется непосредственно в тёплой трубке НД чтобы избежать попадания жидкого фреона в компрессор тем самым бережёт поршневую компрессора от разрыва и деформации поскольку сжать можно только газ . По поводу объема фреона ; Если его не до заправить или перезаправить на 10 грамм то не произойдёт не чего от слово вообще. если у вас замерзает испаритель то поменяйте систему впрыска У кого исправная система и всё ровно не хватает мощности , смените хлодоген 134а на 513А мощность повышается на 20% . Всем добра!
Хотел рассказать автору ролика про устройство автокондиционера и про маразм, который он проделал в данном ролике =), но вижу, что адекватных людей всё-таки достаточно =)
Я только одного не могу понять. Неужели так сдожно потратить пару часов на изучение процесса? Это же не так сложно, даже если не профессиональный вентиляционщик. Какая то бабка, чьо-то на лавке брякнула и бегом ролик пилить. Да ладно бы удалил его, но ведь с серьезными щами людям годову дурит
Спасибо!!! Сделал так, только утеплил не одну трубку а обе, в итоге температура упала до -20, тачка стала быстрее разгоняться, примерно на 70 лошадок, на работе подняли зарплату, а писюн удлинился на 5 см!!!!!! Всем рекомендую изолировать сразу 2 трубки!!!!
Делал так же, разницы особой не заметил. Снял все через месяц. Из-за того что под утеплителем был конденсат который не высыхал, эта алюминиевая трубка очень сильно окислилась. Еле отмыл от окиси.
ПАРЕНЬ от Всего коллектива нашего Автосервиса Выражаем Тебе ОГРОМНУЮ Благодарность ! После того как соль от реагентов на дороге разъест эти трубки в теплоизоляторе Работы по замене этих трубок у нас будет завались !!! Так держать
Ладно хоть на этот канал подписаны адекватные люди и всё разложили по полочкам, а то сейчас начали бы все "ложить" свои компрессора. Инженер - не дурак, и всё рассчитано без вас.
На вашем автомобиле климатическая установка оборудована датчиком температуры испарителя. И система не даст охладить его ниже 1-3⁰. И воздух будет все равно на 2-3 градуса теплее испарителя. Так что температуру 0 или минус на выходе из сопла вы никогда не получите. Уверен, что измерения температуры воздуха не корректны. Для этих автомобилей, как и для большинства современных температуры 6-7⁰ на выходе из дефлектора - отличный результат. Допуск производителя по вашему авто 15⁰ на 2й скорости на рециркуляции.
Проблему с корозиеей я решил пуш салом,у меня в паджеро трубки испарителя очень длинные, и их там 2шт. .Я всё замотал в обычный строительный мерелон и фольгу, предварительно обмазав кистью все трубки в пуш сало. В жару эффективние в два раза стало ,компрессор нагоняет холод намного быстрее, меньше работает по времени ,значительно меньше! Второй сезон езжу и и не каких проблем , трубки в идеале ,корозии даже и близко нет, лайфхак работает сто процентов!!!!!Спасибо авто-блогеру! Молодец!👍👍👍🔥🔥🔥❤️❤️❤️
Просто элементарно: Есть температура нагнетания, есть температура всасывания, от этого принципа есть нормативы температур. А если пойдёт жидким на компрессор - это беда. Задайте себе вопрос: Почему с завода производителя не изолируют...
Только хотел написать и первый коммент прям с языка сняли. Утепление - нарушение цикла газ-жидкость, в компрессор должен подаваться хладагент только в газообразном состоянии, иначе ему будет нечего сжимать и так же падает производительность системы, потому что эффект холодильника (отбор тепла) происходит только при испарении жидкой фракции в газообразную. Если жидкость не полностью испарилось - она отобрала меньше тепла и производительность системы падает. Так что термоизоляция трубок зло, производитель все учел. Еще из минусов внутри термоизоляции на трубках будет образовываться конденсат и не продуваться набегающим воздухом - алюминиевые трубки быстро кородируют и сгниют.
_А если пойдёт жидким на компрессор - это беда._ А с какого перепуга он туда жидким пойдёт, если жидким он становится только после конденсора (конденсатора), который расположен за радиатором охлаждения системы двигателя?
@@Gennadiy_V_RUS фреон кипит в испарителе и если он там не успевает испариться то он докипает в этой неизолированной трубке. Поэтому неизолированные трубки. А если жидкие капли фреона долетят до всаса компрессора то ничего хорошего компрессору небудет
@@yuriizolotykh9348 , фреон кипит в ТРВ, перед испарителем, а в испарителе фреон окончательно переходит в газообразное состояние. Есть системы, в которых нет ТРВ, но и там имеется рессивер-осушитель, увеличенного размера, который стоит на стороне всоса .
Термоизоляция на трубопроводе от испарителя нужна только для предотвращения образования конденсата, что в подкапотном пространстве не имеет смысла. Значение имеет только заданное давление рефрижеранта до ТРВ или дросселирующей вставки, а это целиком и полностью зависит от состояния компрессора, наличия достаточного количества хладагента в системе и эффективности теплообменника т.е. конденсатора, а также исправности регулирующего клапана при его наличии. Если изготовитель не устанавливает термоизоляцию на данный трубопровод, то она там и не требуется, а вовсе не потому что он решил немного сэкономить
Я многое видел в этой жизни, но за 200 рублей, реально, при мне никто не гробил трубки кондея осознанно. Предлагаю ещё минеральной ватой с пароизоляцией днище снаружи прикрыть, чтоб от горячего асфальта жар ноги не грел!!! Жду видео с таким лайфхаком!!!
Приветствую,спасибо,ролик понравился,вопрос такой ,трубку алюминневую заизолировал,надо ли дальше изолировать резиновый шланг и далее там такой баченок который идет к компрессору?
@@user-en5wi5ks5v , так называемый "фреон" уже давно присутствует разных марок с различными свойствами. Даже для бытовых холодильников разных производителей используется различные марки фреонов. Здесь главное не ошибиться с выбором.
@@Gennadiy_V_RUS Если бы на ютюбе можно было вставлять сканы с экрана лаборатории газоанализатора фреона,я бы вам выложил чем торгуют. До 50 % воздуха и примесей в 134
Бесплатный совет для тех кому нечего делать. Просто нажмите кнопку рециркуляции по салону, вы даже не представляете как сильно кондей начнет холодить. Чудо физика, если воздух будет более прохладный, тем легче его охладить. Нажатием кнопки воздух начнет браться из салона, а значит по мере того как он будет охлаждаться кондей будет холодить все сельнее.
А мне и жать не надо. Климат автоматом ставит рециркуляцию пока салон не охладиться до нужного градуса. Зачем все эти танцы с бубном. Под изоляцией скорее коррозия образуется.
И кстати, для тех кто думает что кондей будет холодить сельнее. Обратите внимание на то что компрессор переодически выключается, это потому что стоит датчик температуры у испарителя. Он не дает образовываться льду на радиаторе. Если у вас исправный кондей, то вы температуру меньше +2 не увидите. А если хочется сделать морозилку то просто отключите датчик, эффект вас паразит, правда ненадолго.))
@@user-iw2xs2gx6m он отключит если будет перегрев хладогента, а следовательно высокое давление в конденсере, этот датчик лишь предохранительный, а без датчика температуры он будет остужать пока из-за жидкого хладогента не сдохнет сам компрессор
Да, кстати, в старой тойоте трубки кондиционера были закрыты чехлами из вспененной резины и из дефлекторов чуть ли не снег шёл) В Поло чехлов нет и холодит кое как. Надо попробовать и цена вопроса копейки
Да,человек просто не знает кондиционер. образно всё правильно сказал про давления в трубке,НО........ трубка низкого давления с буквой L (LOW) это обратка.т.е по этой трубке возвращается отработанный газообразный фреон из салона автомобиля,который уже отдал холод в салон. далее этот холодный газ попадает в компрессор и сжимается,его температура резко возрастает. и только после этого он обдувается внешним воздухом и охлаждаясь превращается в жидкость и далее поступает в теплом виде в салон, но вскипая в теплообменнике салона имеет температуру кипения +6 градусов. далее обратно по трубке L возвращается холодным +10 градусов в компрессор.так что изолировать эту трубку не нужно, бессмысленно и как уже упоминали коррозионноопасно. трубка специально не изолируется,чтобы не обмерзала,если мало фреона,т.к при большем вакууме фреон будет кипеть при температуре ниже нуля.а это лед на трубке)))
Ахахахахаха))) Посмотри внимательно видео про работу кондиционера и обрати внимание на направление движения газа! Ну и ждем на замену трубок и компрессора)
@@user-jc2mc3co5b терморегулирующий вентиль настроен так, чтобы к компрессору подходил фреон с температурой примерно 7 ⁰С, так комфортно компрессору, если обмотать, то есть риск словить гидроудар, пусть не большой но есть. Толк от этой затеи минимальный, температура в конденсоре после компрессора сильно не изменится, а следовательно и давление. В автомобиле компрессор отключается не по набранной температуре, а по давлению, это касается и климат контроля. Не целесообразно.
@@user-sd3zw7vc8u у меня он без муфты,постоянно крутит,клапан там,забыл название.Знаю и наблюдаю,что отрубается,когда газку поддашь ,чтоб пёрла лучше.Так понимаю,что отключается при низком давлении?
Везде изолируют, а тут не надо значит (даже в старых машинах так делали, а сейчас экономят на всём чём можно). Интересный довод. Давление и так будет, насколько оно станет меньше при разнице температур в 4 градуса? Ты сам этот вопрос изучал? И компрессор наоборот очень сильно нагружается из-за того, что не может нормально охладить и молотит как угорелый. Мне кажется там не в давлении дело, а в температуре, не зря умные производители датчики ставят и как ты собрался регулировать температуру без датчиков - по давлению чтоль?
Во-первых: трубка, которую ты изолировал, это обратка после испарителя, поэтому на температуру в салоне она никак не влияет, там фреон уже возвращается в компрессор. Во-вторых: в цепи компрессора ещё стоит термостат, который не дает сильно замораживать испаритель, поэтому работа компрессора периодичная, и в третьих: никогда не видел регулируемый вентилятор охлаждения. Какая-то продвинутая машина у тебя. Короче не убедил. Если вывести всю автоматику из строя и включить кондиционер напрямую, вот тогда он тебя заморозит, а эти обмотки впустую.
Когда работает кондиционевключаются веттиляторы радиаторов (конденсатор и радиатор ОЖ двигателя) постоянно включены на половину своей мощности. На на полную включаю только когда необходимо охладить двигатель. После утепления на видео двигатель не прогрелся до включения вентиляторов. По этому они " стали работать тише".
Автор видео. Вы полный чайник в термодинамическом процессе холодильной фреоновой установки, коей является кондиционер в машине... У вас промелькнула в начале фраза - почему то они не изолированы... И вот тут то и надо было задать себе вопрос - а почему производитель не заизолировал эту линию низкого давления из испарителя в компрессор? Для этого есть важная причина и если вам захочется узнать это, напишите. С удовольствием поясню. На своей машине вы вольны делать что хотите но давать бестолковые советы подписчикам и зрителям канала...
У меня китаец, LIFAN Solano 620, так там с завода идет одна трубка в термопене, то есть трубка в изоляции , а другая просто открытая, нечего не хочу сказать но как то так
Расскажите всем если можно. Очень интересно ваше мнение почему нельзя термоизолировать трубку от испарителя к компрессору. Я без приколов просто интересно. Мне кажется, что не желательно так делать из-за точки росы, под утеплителем будет влага и от этого могут быть проблемы. Но почему тогда в бытовых кондеях её "утепляют"
Чувак!!! Послушал я тебя...... И пришел к выводу следуя твоим советам и твоей логике - зделаю я подобное на выхлопной трубе. Очень благодарен тебе, в знак благодарности кардан тебе в руки.
Прежде чем благодарить лучше бы почитал комменты грамотных людей! Это вообще то трубка обратки и ее нет смысла изолировать и даже можно нанести вред компрессору, т.к. фреон в испарителе переходит из жидкого состояние в газообразное, а в трубопроводе который идет от испарителя к компрессору он от окружающего тепла доиспаряется (если остались капельки), а компрессор сжимает только газ, если попадет жидкий хладагент то сразу получишь гидроудар!
У меня вопрос относительно коррозии трубопровода в Этом случае. Я думаю Он будет быстрее ржаветь и выходить из строя, т.к. влага будет постоянно внутри этой изоляции. Хорошо бы я был не прав.
Как бы этому дураку еще сказать. Что если такая температура на выходе, то на испарителе минус. А это обмерзание испарителя с уменьшением обдува, за счет наростания льда. Что за собой тянет еще большее отложение льда и результат полная закупорка сот испарителя с последующим выключением по давлению. Как можно быть на столько тупым блогером. Такого же люди смотрят. Для начала задал бы себе вопрос:" Зачем сделали теплообменник на трубке низкого давления?" И если бы не допер, А не допер бы. То вник бы в принцип работы кондиционера. Но заранее скажу, что ожидать теперь гидроудар в компрессоре. Зато кондер немного успел похолодить получше. И еще лайфхак. Спустил бы давление, кондер, бы лучше стал холодить, ибо температуру на выходе отрицательную можно получить о чем выше сказал. Зато так хоть безопаснее ибо компрессор остановится по датчику температуры испарителя, а он не у всех есть или по датчику давления. А гидроудар.... по причине того, что из-за того, что не успеет перейти фреон полностью в газообразную стадию и не перейдет в газ, на выходе испарителя и в трубке низкого давления, то жидкость попадает в компрессор.А хоть тут думаю, блохер хоть знает, что жидкость не сжимаема. И для этого именно на этом авто поставили теплообменник. Чтобы трубка, после конденсора, охлажденная, охладилась бы еще больше отдав тепло трубке низкого давления и в то же время в трубке низкого давления доиспаряет то, что не успело испариться. Смотрите дальше этого блохера. Больше денег заработают Кондиционерщики.
Доброго времени суток, если я правильно понял то холодная трубка это обратка которая от испарителя идет к компрессору? Если так то я не совсем понял как это поможет если по ней фрион идет уде из салона
Я у себя так сделал, только без этой фольги. Холодит- реально стало лучше. 7 лет прошло и всё работает отлично, трубки не сгнили, компрессор работает отлично.👍
Подскажите,после ремонта кондера(замена компрессора,радиатора,и как мастер говорит,ТРВ)началось частое включение компрессора.Обороты поднимаются каждые 15-20 секунд на 1-2 минуты.До ремонта такого не было...и градусник в дифлекторе показывает 11,5-12 градусов при максимальном холоде.Разобрал полностью всё.Мастер сказал скорее всего заслонка плохо прикрываает,идёт подсос тёплого воздуха,нужно разбирать,разобрал...все норм закрывает,поралон как новый.Про обороты сказал,это нормально)))....но раньше такого не было...было включение раз в 3-5 минут,и работа долгая была также 2-3 минуты.Конденсат льётся ручьём.Грешу на ТРВ,походу нае....во произошло,он оставил старый ТРВ,или поставил БУ.Подскажите,так ли это??Думаю уже заказывать испаритель новый в сборе с ТРВ,но хочется быть уверенным,в нём ли проблемма.
я так сделал вроде холоднее стало, ну это приора, у меня вопрос когда жара муфта кондиционера не отключается, когда до 28 градусов на у лице, все работает, муфта интервалами, то включается то отключается, так же вентиляторы совместно с муфтой, это норма?
А они не от испарителя в компрессор идут? так они же уже отработали, зачем тогда поддерживать их температуру? если только для меньшего нагрева компрессора при работе, но принципиальны ли ему эти 2 или 3 градуса, если в нем нагрев идет условно до 100 градусов?
Здравствуйте, я может не по теме) отснимите сюжет как работает двс, на холодную, горячую, смотрели ли эндоскопом в двс ( я про задиры) какой пробег, и.т.п.
Лайф хак хороший, но это временно. Первой и дорогой ошибкой этого будет замена холодной магистрали, потому как при работающем кондее на ней всегда будет непросыхающая испарина и последующее гниение трубки.
Алюминий прекрасно окисляется (считай ржавеет), но безусловно, здесь играет важную роль кислотность среды. Не одну такую трубку уже поменяли на кондиционерах.
@@Pulsar72 согласен с тобой, видно в школе кто-то не учился, а скуривал учебники! Если бы не было такого горького опыта, я бы не оставлял бы свой комментарий!
Запенить все подкопотное пространство, чтоб движок не грел ничего. Температура упадет до - 40°. Только производителям не говорите, а то они походу ничего не смыслят.
Ну это уже перебор с юмором. Производители перестали это делать из-за попытки максимально удешевить и снизить срок эксплуатации. Тоже самое скоро будут делать с кондеями, с холодосами уже так делают. Желаю удачи с вашими доводами.
Доброго дня. Такой апгрейд кондёра показался очень интересным, так что сделал на днях так же, но, к сожалению, лучше охлаждать не стал. Почему - не знаю. Возможно за 7 лет хладагента меньше стало, поэтому просто не может выдать максимальную холодильную мощность, а возможно заводское ограничение по минимальной температуре стоит, и он просто не охлаждает ниже(если так, тогда кондёр должен более энергоэффективно работать). Как дозаправлюсь, ещё раз сравню. Авто Калина 2. Дополняю после обслуживания кондёра. В кондёре было 460 граммов хладагента из 500 номинальных, то есть за 7-8 лет утечка хладагента составила менее 10 % , то есть можно сказать, что кондиционер полностью исправен. Соответственно могу сделать вывод, что теплоизоляция этих трубок может и даёт какой то эффект, но на таких малых длинах, как под капотом, не даёт почти ничего (процента 2 - 3), или опять же уходит в более эффективную работу компрессора (точнее всей сплит системы), но я этого не заметил. Плюс на серваке сказали, что такая затея интересна только в случае с медными трубками и большими длинами этих трубок. А с алюминиевыми трубками это даже опасно, потому что могут сгнить очень быстро. Если до дыры или трещины прогниёт, то дешевле будет купить целый кондёр с разбора, чем ремонтировать дырявую трубку, но я не проверял эту информацию)) Как у автора воздух начал охлаждаться на 4-5 градусов ниже(больше) я не понимаю, но это круто)) у меня даже на градусик не получилось понизить) Но с трубками аккуратнее, коррозия это не шутки.
@@user-ys1jq9rd10f Как бы этому дураку еще сказать. Что если такая температура на выходе, то на испарителе минус. А это обмерзание испарителя с уменьшением обдува, за счет наростания льда. Что за собой тянет еще большее отложение льда и результат полная закупорка сот испарителя с последующим выключением по давлению. Как можно быть на столько тупым блогером. Такого же люди смотрят. Для начала задал бы себе вопрос:" Зачем сделали теплообменник на трубке низкого давления?" И если бы не допер, А не допер бы. То вник бы в принцип работы кондиционера. Но заранее скажу, что ожидать теперь гидроудар в компрессоре. Зато кондер немного успел похолодить получше. И еще лайфхак. Спустил бы давление, кондер, бы лучше стал холодить, ибо температуру на выходе отрицательную можно получить о чем выше сказал. Зато так хоть безопаснее ибо компрессор остановится по датчику температуры испарителя, а он не у всех есть или по датчику давления. А гидроудар.... по причине того, что из-за того, что не успеет перейти фреон полностью в газообразную стадию и не перейдет в газ, на выходе испарителя и в трубке низкого давления, то жидкость попадает в компрессор.А хоть тут думаю, блохер хоть знает, что жидкость не сжимаема. И для этого именно на этом авто поставили теплообменник. Чтобы трубка, после конденсора, охлажденная, охладилась бы еще больше отдав тепло трубке низкого давления и в то же время в трубке низкого давления доиспаряет то, что не успело испариться. Смотрите дальше этого блохера. Больше денег заработают Кондиционерщики.
Серьезно?) Холодный контур идёт из испарителя ,а не в него, испарение происходит из-за трв,когда горячий жидкий фреон проходит через маленькое отверстие в вентиле😂
Честно незнаю кому верить про автор Сергей давно смотрю и наслаждаюсь а здесь зрители не согласны с ним. Как по мне без изоляции трубок достаточно охлаждает мои салон старого автомобиля.
На некоторых авто вариант не плохой, на счёт излишнего конденсата, ну спорный вопрос, выясняется опытным путем. Но важно не забывать, что трубка тонкая, алюминиевая и хорошо окисляется!!! Так что я думаю осенью это утепление необходимо снимать или придётся скоро менять трубку
@@kolyan2099 Как можно быть на столько тупым блогером. Такого же люди смотрят. Для начала задал бы себе вопрос:" Зачем сделали теплообменник на трубке низкого давления?" И если бы не допер, А не допер бы. То вник бы в принцип работы кондиционера. Но заранее скажу, что ожидать теперь гидроудар в компрессоре. Зато кондер немного успел похолодить получше. И еще лайфхак. Спустил бы давление, кондер, бы лучше стал холодить, ибо температуру на выходе даже отрицательную может показать. Зато так хоть безопаснее. А гидроудар.... по причине того, что из-за того, что не успеет перейти фреон полностью в газообразную стадию и не перейдет в газ, на выходе испарителя и в трубке низкого давления, то жидкость попадает в компрессор.А хоть тут думаю, блохер хоть знает, что жидкость не сжимаема. И для этого именно на этом авто поставили теплообменник. Чтобы трубка, после конденсора, охлажденная, охладилась бы еще больше отдав тепло трубке низкого давления и в то же время в трубке низкого давления доиспаряет то, что не успело испариться. Смотрите дальше этого блохера. Больше денег заработают Кондиционерщики.
@@sergeysergeev8647 От масла, если оно сконденсируется до компрессора или перетечет в компрессор, тоже гидроудар. Собственно. Мир же современных технологий. Загуглить гидроудар компрессора кондиционера не сложно. Если Вы такого "бреда" еще не слышали.
А если обклеить трубку только со стороны двигателя, ну процентов на 70, а с боку оставить свободной, тогда возможно и нагрева не будет, и трубка не сгниет?)
Уважаемый"АВТОБЛОГГЕР"!Вместо покупки теплака-купите учебник по физике выпуска до 90х.А изучив-лепите полезные ролики!Ну и прицепом-изучите почему "холодная магистраль"-холодная,а горячая-горячая!Изолировав холодную трубку вы НИКАК не охладите салон-ведь она является ВЫХОДНОЙ трубкой из салона т.е. из испарителя!!!😎
Народ упорно изолирует эти трубки. Почему? Вероятно потому что они холодные и умельцы думают, что это вход в испаритель. Вот здесь и подвох. Это выход из испарителя и холодные они лишь потому что кипящий фреон в испарителе не успевает полностью отдать "холод".
А самое смешное что они почему то не обращают внимание на часть трубок подачи в испаритель, которые покрыты термоизолятором. Ну тоесть производитель кондиционера там сделал изоляцию а тут сэкономил 🤦🏻♂️
А вот это и не важно, говорю как теплотехник, по аналогии с отоплением, чем выше температура в обратку, тем меньше энергии уходит на нагрев. То же и здесь, чем холоднее обратка, тем меньше энергии на конденсацию.
Так, все это хорошо....но есть один косяк- стяжки нужно брать черные- они для наружного применения и не так боятся перепадов температур и т.д. , просто белые (для внутренних работ) могут быстро рассохнуться и конструкция может на ходу начать разваливаться...
Будут не дыры а гидроудар компрессора. Есть смысл утеплить подачу, тоесть тонкую трубку высокого давления чтобы она не нагревалась. А так называемая толстая должна как раз прогреваться и чем сильней тем лучше, по этому она и проложена ближе к двигателю.
