Интересно как это такие мировые бренды, как мобил,шелл, мотюль и тд. не смогли придумать масло от всех бед, такое как придумала маленькая блендерная компания из России. ЧУДЕСА И ТОЛЬКО)
Чтобы ответить на ваш вопрос, нужно ответить на следующий вопрос: как Америка с Европой стали пидорами? Если они свои мягко говоря попы нашли на помойке, то что уж говорить про масло.
Интересно - отвечаю. В каждой масляной и не только компании есть отдел оптимизации, который сидит и считает деньги. Учитывая, что крупный завод разливает миллионы литров масел в день, даже 10 евроцентов экономии на каждом литре - это десятки миллионов дополнительной выручки. Дальше крупный производитель решает: 1) Зачем использовать дорогой полимерный загуститель, который даст 5-7 процентов сработки по вязкости, когда можно использовать дешевый с его 15-20%? 2) Зачем использовать первичный и вторичный цинк ZDDP, работающие при разных температурах, когда можно только один тип - все равно лаборатория не покажет? 3) Зачем использовать PAO-базу, когда минеральные в несколько раз дешевле... И таких "зачем", экономящих этому крупному концерну миллиарды в месяц на производстве - масса. Вы ведь все равно купите! Тем более вам же объяснили уже, что гидрокрекинг - это Full Synthetic, хотя даже в официальной классификации API черным по белому сказано, что это не так. И вы не посмотрите, что у хорошего масла NOACK меньше 10, температура застывания ниже -50, что у него масса фишек, в которых вы не разбираетесь. Вместо этого вам расскажут про какой-нибудь несуществующий молиген, а вы развесите уши и купите, не задумываясь. Они же МИРОВЫЕ БРЕНДЫ!
Ваш канал смотрю давно, но всегда было обычно то, что уже знаю, использую и т.п. Но данный видос "зацепил" именно тем, что вы собрали в кучу всю проблематику "корейцев" и доступно обычному пользователю пояснили! Я, как владелец корейского авто, хоть и с G4NA, подпишусь под каждым сказанным словом, браво! Информация шикарная, прямо в закладки, но с маслом вашим пока повременим, я уже почти 20 лет не изменяю Mobil 1...)))
Перед поездкой грей двиг пока холостые упадут до 900 , не давай пилюль движку пока не прогреется до рабочей температуры , меняй моторное масло по моточасам а не по километражу , держи в чистоте мотор и радиаторы , и да моторное масло нужно лить по мануалу !!! ---- И да если пох ... То можно на все забить ездить и продать !!!
Двигатель для техохода, а не для шумахера только что купивший права. Масло лить можно любого бренда, только менять его нужно до 9 тыс. 5w30 нормальная вязкость. Проходить нормально ТО и свечи менять нужно не лениться. Машина работает в такси уже проехала 500 тыс. двигатель работает отлично, масло не есть, даже цепь грм не менялась, вот сейчас дает о себе знать что нужно менять её. Водитель одит на ней.
Многое встало на места,а то смотриш k-power,там то катализатор задрал мотор,то вкладыши,то масло,то алюминивые гильзы,а по клиентам у кого-то ездит на такой вязкости,у кого то нет,хер пойми,я из-за этого хорошего корейца слил потому что холодный стучал, сейчас думаю зря наверное.
Мыть радиатор, менять охлаждающую жидкость каждый год, заправляться 98 бензином, лить дорогое масло раз в 5 тысяч - дешевле будет ездить на такси, а не владеть этими поделками автопрома
Так многим "автовладельцам", которые относятся к автомобилю как наездники, хорошо бы задуматься про "дешевле будет ездить на такси". А то потом они либо сами угробят, либо продадут свой еле живой автомобиль следующему владельцу, а у того тут же рассыпается всё разом. И следом бегут те и те на все форумы писать про "раньше делали лучше" и "заговор инженеров".
@@EVOLUTIONBLENDINGтолько вот вы знаете, к японцам можно относится как хочешь, мало мальски обслуживать, ни о чем не переживать и проездить до старости и отдать внукам. Утрирую, но суть ясна. Что сделали корейцы это просто нечто и мотором это назвать сложно
церато 2 G4KD , масло Zic 5w40 и норм все, пробег 250т, заезжал к официалам, может нужно цепь поменять, или клапана отрегулировать, послушали после ночи, на холодную, сказали как будет пробег 400, заезжай снова, послушаем, посоветовали не мешать машине работать, ничего делать не стали, расход масла около литра на 10к пробега
Ситуация неоднозначная, тюменские мотористы говорят что задиры происходят из-за частых холодных пусков особенно в мороз и я с ними полностью согласен. У среднестатистических автолюбителей задирает мотор на пробеге 80-130 тыс км, в таксопарках автомобили с этими двигателями пробегают по 400 - 450 тыс км до капиталки, при этом меняя масло раз в 15-18 тыс км, просто холодных пусков в разы меньше на один и тот же пробег. Здесь собака зарыта далеко не в масле, а 100% в конструктиве двигателя.
"Из-за частых холодных пусков". Не стал поднимать эту тему, поскольку зрители этого канала должны давно знать, что частые зимние пуски и короткие поездки = попадание топлива в масло = разжижение картера и ускоренная деградация масла как по вязкости так и по щелочному числу = жирный плюс к комплексу изложенных мною проблем. Но это всего лишь один фактор и далеко не главный, в теплом климате эта серия моторов ломается так же охотно. Потому что топливо в масло попадает не только из-за холодных пусков, как я и сказал.
@EVOLUTIONBLENDING Еще проблема в том, что между пусками некоторые масла не остаются на стенках цилиндров, а стекают в поддон. А ПАО вроде как должно держаться, что увеличивает ресурс и уменьшает задиры
тюменские мотористы мозги простудили на морозе своем. А вот первый цилиндр моторов 4KD все никак не может на морозе задраться..... ну и про таксистов - никто не спорит, что холодные пуски не вредны. Но таксисты крутят движки не жалея, что и должно быть для хорошего потока масла. А когда машина своя - ее жалеют, мотор крутят , как правило, не высоко. А таксисту об этом думать некогда.
Я сам оптимист 2.0 g4nd, заводил и 35 и 40 минус. Проблем нет. езжу до работы и обратно, зачастую. Так что говарю за себя холод здесь не причём. Я скланяюсь к перегреву. И скорее всего гов..... Бензин.
Вот про форсунки не надо)) После 2017 стали ставить на g4kd с завода, и на капремонтах ставят на старые моторы - проблема с задирами исчезает. С технической точки зрения многое грамотно конечно, но слабо верится, что ни одно масло не может справиться с данным двигателем, а вот именно Ваше может.
Не хватило терпения досмотреть видео, остановился на 7 минуте. Так вот, у тестя спортэйдж 2012 года. 2 литра передний привод. Он один хозяин, пробег там около 200 тысяч. Движок родной еще не лазили. Катализатор он сам выбивал на пробеге около 100к по причине просто не тянула на подъеме. Мозги он не шил и пламягас не варил. Ездит по сей день с ошибкой. Расход масла около 300-500 грамм на 15000к пробега, большой интервал замены. Стучит конечно на холодную знатно особенно в мороз. Да и на горячую слышно. До 100к пробега лил мобил 5на30 (могу ошибаться) После 100 и далее льет мобил 5на50 для двигателей от 100к пробега . А так едет бодро, не дымит сизым дымом. Чек ему не мешает. Ну и я не сказал бы что он на нем тошнит. По трассе 140-160 спокойно едет. Расход 12-17 в зависимости от времени года.
Ix 35 2013 года приобретал у дилера, масло заливаю 0w30 shell на 90 тыс км удалил каталик, меняю атифриз и мою радиаторы раз в год. Сейчас пробег 240 тыс появилась легкая перекладка на холодную.
Посмотрел ролик до конца и за 25 мин. ни кто не поставил лайк. Похоже я один Вас смотрю! В ТЛК-200 дизель, два раза заливал Ваше PARTNUMBER 710 Envira 5W-30 через 5 т.к, в Крету жены так-же PARTNUMBER 710 Asia & USA GF-6A 5W-30 через 7т.к (она ездит больше), пробеги трасса. Обидно что энвиру в ноябре 22г брал по 7800 за 4л, нынче за 5500. Всем хороших масел.
Envita уже не та... возьмите старую за 7800 и новую за 5500 сравните цвет масла. Чудес с ценой не бывает. Дурят нас где-то. Жаль нет анализа разных цветов масла.
Kia Sportage 3 в одних руках, всё время 5w\40 мотор G4KD. Пробег 318799км. Не стучит, дизелит на холодную, но перекладки нету, хон так - же присутствует.
@@rusakovsky_1955 и "не поверим". так как статистика совсем другая, к сожалению... В чем причина единичных исключений вроде вашего? - полное ХЗ. Да еще на сороковке... Раскоксовку ни разу не делали?
@@Ryazanec-007 верить или нет, дело ваше. Масло меняю каждые 5.т км, радиаторы , мойка каждый год и замена антифриза каждые 2 года. Механика , дорест, в 1 руках.
Лью в такой двигатель Лукойл для корейских машин 5w30 замена через 5-6 тысяч двс грею и летом пробег почти 130 тысяч шум чуток только на холодную летом
Конечно все знают проблемы этих двигателей, от Хундай и Кия, но не забывайте про такие же одноразовые двигателя БМВ, Мерседес, Фольксваген и тд. Считаю что надо увеличить толщину радиатора охлаждения, вьорое добавить лопастей на помпу охлаждения чтобы достичь быстрого протока до 3,4 цилиндра, а вообще компании писать отзывы на сайт с рекламациями, кия и Хундай, и головной сайт для учредителей компании, может тогда достучимся.
Написал выше в каментах: "Из-за частых холодных пусков". Не стал поднимать эту тему, поскольку зрители этого канала должны давно знать, что частые зимние пуски и короткие поездки = попадание топлива в масло = разжижение картера и ускоренная деградация масла как по вязкости так и по щелочному числу = жирный плюс к комплексу изложенных мною проблем. Но это всего лишь один фактор и далеко не главный, в теплом климате эта серия моторов ломается так же охотно. Потому что топливо в масло попадает не только из-за холодных пусков, как я и сказал.
Осиновая причина бед этих моторов, это « БОЛТ» который ложат сначала дилеры ( интервал замены масла 10/15 тыс), а потом и владельцы… тапка в пол, перегревы в пробках, и т д. У меня Соната 2008 г, пробег 248 тыс км, масло 5w-30, Mobis Turbo sin, замена 7/9мах тыс. бензин 92.И полет нормальный, всем удачи на дорогах!
Откройте могозин в сочи , устали заказывать, у меня соната 2,4 gdi, g4kj, сосходвал масло, пробовал всё, нечего не помогает,1000км 1л. После вашего масло расход снизился 200г , от замена до замена, реално удевил, каждем разом уменьшился расход , надеюс
Хотел купить Киа Спортейдж 2поколения, 2010г с 2л мотором и поставить ГБО. Судя по этому ролику газ убьет мотор. А какие двигатели ( не только корейские) не боятся ГБО?
На сурфе ,98 года изготовления, двигатель 3рзфе ходит за 500 тысяч в лёгкую, даже при замене масла, плевать какого, в 10 - 15 тк . При этом под крышкой ГБЦ чисто, хон в идеале, мощь как у молодого. Отсюда делаем вывод, что долговечность двигателя зависит от качества материалов, из которых он изготовлен. А все эти пао, эстеры и прочая лабудень для увеличения цены масла и уменьшения стоимости изготовления современного говна, под названием двигатель и ускоренного уничтожения ресурсов планеты.
Отличный обзор и тема раскрыта на мой взгляд абсолютно правильно, сейчас оф. диллер Hyundai льёт отвратительное масло Repsol, Kia льёт всё что попало. У самого K5 G4KN лью относительно бюджетное LM special tec aa, меняю через 5-6 тыс км макс 170 м/ч. Лично видел людей которые льют в эти двигатели масло A5/B5 5w30 и катаются на нем 12-15т км
Но всё таки, не приследуя цель прям повышения мощности(но мизирная прибавка эт приятный бонус), установка выпуска 4-2-1, без прямотоков, а лишь передня часть выхлопа, продлит же срок службы мотора? (учитывая что, да, будет ванять бензином) Мотор у меня G4FC
Задиры образуются из за маленьких зазоров между поршнем и цилиндром. "Спасибо" инженерам за малоресурсный агрегат, если бережно относится к двигателю можно проехать заявленные 250 тыс ресурса.
5/30 ; 5/40 указано в книжке (техпаспорте) выдаваемой при покупки киа спортейдж 3, например моей 2013 года выпуска с тем же g4kd. Пробег 320 тыс, заливаю зимой то что пожидче, летом то масло которое погуше, тоесть 5/40 , так что хорош пи.деть а 😂 А ребятам посоветую лить любу, но самую дорогу синтетику для бензиновых, класса sn , sn + и выше sp и смело хера.те 15 тас., лучше конечно 10, главное не попасть на подтелку и нервите мотор братва, он прослужит долго, хороший на самом деле матор этот g4kd, если знать как с ним обращаться😊
А вот канал KPOWERtuning утверждает на 800% что нужно лить 5W40 -они в основном делают капиталки КИА и Хундаем и снимают видео ремонта. Упрекунуть их в не компетентности нельзя. Очень много людей у них ремонтируются и остаются очень довольны. Так вот у них "Красной нитью" во всех видео проходит мысль о неправильном заливе масла. И настоятельно рекомендуют 5W40. Вот и вопрос кому верить ??? . Одни каналы -рекомендуют и советуют одни масла--другие каналы другие. Но единственное правильное--, что это только одна из причин задиров.
Другого блоггера смотрел и он сказал, что в митсу стоит топливный радиатор в данном моторе, а корейцы, ради удешевления, его вырезали и потому у япошки проблем с этим мотором нет, а корейцы умирают
Одни говорят что надо крутить эти моторы почаще, мол статистика показывает что перегревы у тех у кого спокойный стиль езды. И мол когда крутишь лучше прокачивается масло. Другие - что нельзя крутить ни в коем случае. А как считаете вы? Кто прав?
вот и я то сперва - перешел с Шеврона ( лит лет 15 во все свои машины) , который ушел с рынка, на П710 , но только потом ваш представитель на Озоне ответил, что оно на 5000 пробега. да НАХРЕН такое "удовольствие"! Слил на 6000т км. Перешел на вмпавто. 5W30 А5/В5. За 10т км не беспокоюсь.
Процесс горения в цилиндре двигателя должен быть завершён к моменту открытия выпускных клапанов. Низкооктановое топливо может детонировать ввиду более неустойчивых химических связях ( самовоспламеняться), а горение должно начаться именно от искры. Более высокооктановое топливо может не успевать сгореть к моменту открытия выпускных клапанов, поэтому будет догорать в выпуском коллекторе и далее разогревая двигатель. Если на 92 бензине на двигателях нет детонации для чего тогда использовать 95 и тем более 98? Мало того это ещё приводит к перегреву выпускных клапанов и ускоренной их просадке в седле из за того, что из за высокой температуры металл становится мягким и податливым… А в следствии просадки уменьшается тепловой зазор между торцом клапана и кулачком распредвала и когда он пропадает это приводит к прогару тарелки клапана скраю. Клапан перестал садится полностью на седло и раскалённые газы устремляясь в образовавшуюся щель расширяют её прорезая тарелку клапана.
@@Ryazanec-007 Если например у Вас двигатель расчитан на 92 бензин ( степень сжатия для 92 бензина), а Вы будете ездить на 80 бензине, не уменьшив степень сжатия ( не увеличив объём камеры сгорания за счёт установки двух заводских и между ними алюминиевой прокладки, как это мы делали на Жигулях ВАЗ 2101 например), то поршневая Вашего двигателя будет разбита детонацией. Это взрывной характер сгорания смеси со скоростью 2500м/сек. А при нормальном горении скорость распространения пламени 50-70м/сек. И если вместо положенного 92 бензина Вы захотите ездить на 98 или 100 или на газу ( пропан, Бутан или пропан-бутановая смесь), при этом не увеличив степень сжатия ( уменьшив объём камеры сгорания фрезеруя головку) то, смесь не будет успевать сгорать к моменту открытия выпускных клапанов, что приводит к их перегреву, метал становится пластичный ( податливый) и клапан начинается проваливаться в седло уменьшая и в дальнейшем исключая полностью тепловой зазор между торцом клапана и кулачком распредвала. Клапан перестаёт садится на седло и в эту щель устремляется пламя разрезая тарелку клапана. И Вы получаете прогоревший клапан.
Кия спортедж 2016 год масло строго А5Б5 только Мобил зимой Мобил 1 LV замена 6-8 тыс бенз только 95 с хороших заправок пробег 298000 масло не есть не стучит .никаких ильсаков и тем более 40 вок
Мой G4KD прошёл 280000км без кап.ремонта. лил масло мобил 0w20 зимой,летом 0w40.Но надо учесть что увеличенный объём масла 6л. Сделал капиталку стал лить 5w30 двиг. Умер уже на 90000км. Вот как-то так.
ХодитЯ пешком ребзики и ваш машин и мотор будет жить вечно... В корейски пластилиновых моторов тонкие и стенки и чугунные гильзы...они как раз подвержены изменению геометрии при перепадах температур зимой...алюминий очень лёгкий и не прочный материал...и ни какие масла тут не помогут...
при высокой частоте вращения и соответственно малом времени соприкосновения масла на стенках цилиндра и пламенем - ничего сгореть не может чисто физически.
19:02 Вы немного ошиблись про полнозольное масло допуска а3/б4 после ремонта двигателя и отсутствия катализатора. С таким допуском нет вязкостей 0w20 и 5w20, самое ближайшее по низкой вязкости и полнозольное только 5w30 a5/b5. А3/б4 более вязкое
Здравствуйте хотелось бы услышать такой же обзор о двигателе К20А2 Хонды CR-V 3го поколения 2.0 бензин 2007г,пробег 290000тысяч км.,какое масло рекомендовали бы вы и какой бензин,просматриваю ваши ролики постоянно и буду ждать ответа,хороших вам успехов!
Я так понимаю, что те же самые рекомендации годятся и для G4KE (2,4 литра), критическим недостатком которого является проворот вкладышей. Про 150 моточасов межсервисного интервала для меня открытие. Использую Лукойл Армортек А3/В4 5W-30. Летом в жару использую 100-ый бензин от Лукойла или Газпром-Нефть, он медленнее горит. Недостатком этого бензина считаю большое количество антидетонационных присадок на основе ферроцена, приводящее к отложению на свечах красного соединения железа. Свечи от такого начинают пробивать, а двигатель троит. Ну а так обычно использую самый простой 95-ый бензин. Как-то попробовал залить добускаемый 92-ой (на лючке крышки бензобака так и написано). Мотору было очень тяжко, на грани детонации. Больше таких экспериментов не делаю.
"Я так понимаю, что те же самые рекомендации годятся и для G4KE" Да, в целом всей линейки этих моторов (и японцев тоже) касается. Просто G4KD оказался самым ярким представителем в этом плане.
Как у нас в России можно купить качественные нефте продукты? Бензин не соответствует, масла подделка... Жить в нашем мире этим моторам вдвойне трудно..
Почему разогрев миамсеих гильз локализован вдоль оси блока, а задиры под 90° , если смотреть сверху, в области выхлопного коллектора? Маслофорсунок для охлаждения достаточно было бы 3, направленых в места стыка гильз. Я думаю, что темное покрытие на поршнях, предназначенное для качествинной притирки поршень - цилиндр быстро изнашивается и короткие поршни, начинают болтаться при перекладке. Масляная плёнка не выдерживает ударов поршня, из за увеличенно ого зазора и получается сухое трение. На новых, толком не прикатанных двигателях задиров не бывает. Плохое качество и металл поршней G4KD основная причина, плюс просчёт смешения оси поршневого пальца относительно центра поршня.
Покрытие темное - это антифрикционное покрытие. Оно более износостойкое, чем сам поршень. Его снос , как и появление задиров - дело постепенное. Конечно, у новых еще не успевает все задраться сразу. Первый цилиндр - все нормально же. И с цилиндром и с покрытием. Значит - не в покрытии дело, а в локальном перегреве последующих цилиндров.
ТАк то все правильно, НО и при хорошем обслуживании и отличном масле - ЗАДИРАЕТ! А у 4В11 не задирает! Причем, не все цилиндры у 4KD задирает. Первый, обычно - наиболее целый и ему бы ходить и ходить... Так что не имеют ваши доводы насчет причин " в головах" владельцев никакого обоснования. Засрать можно любой мотор. Это относится к любым моделям. Но вот только гребаный 4KD поплевывал и на ваше прекрасное масло ( я его как раз лил, когда он застучал), которое я поменял спустя 6000км пробега, и на чистые радиаторы и на строго 95 бензин и на все, что бы вы ни пыжились при имеющемся конструктиве. Отсюда вполне логичный вывод - доводить конструктив надо до ума. А быть отличником в обслуживании - не спасет никак. Сейчас буду менять блок. Блок пришел с форсунками и более мощным масл насосом. Ищу способ усилить еще и производительность помпы. Выясняю температуру открытия термостата на родном движке... Скорее всего откажусь от защиты снизу под движком. Поставлю "пластырь-грелку" для зимней эксплуатации. После обкатки буду лить супротек для предотвращения появления задиров. (тезисы, что это ухудшает теплоотвод - бредовые. если что) Больше пока не вижу доступных для меня методов. Есть еще установка теплообменника на выходе под маслофильтр и совсем уже трындец - замена поршней на 4В11, у которых степень сжатия меньше и от того температура в камере сгорания меньше. Вот такая картина " с маслом"....
Андрей,пожалуйста свое грамотное мнение. Машина Hyunday Tucson 1.6 GDI (декабрь 2019 года), двигатель G4F. Пробег 83 тыс. В мануале рекомендуют лить Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W30....., честно😂 , ни разу не лил (заоблачно дорого, особенно сейчас). В данный момент Mannol 7715 5W30 , пакет 504/507 , API SN с TBN 7.58 , (в два раза дешевле Shell, вышеуказанного (TBN для Shell - тайна за семью печатями😅 и нигде не отыскать). Предложили из Нидерландов Kroon Torsynth 5W40 , ACEA A3/B4 , API SN , пакет 502.00/505.00. TBN 10.8 Есть у вас рекомендация по данному случаю? Спасибо заранее.
Вот интересно, Вы говорите лить низковзякие масла, при этом если нет ката, то лить А3/В4. Однако простите, А3 это уже как минимум не низковязкие, вот от слова совсем. А значит, по вашим словам, и и теплоотдача будет ниже. Вопрос: зачем загущать масло если нет ката? Тогда уж лучше допуск А5, они и текучие, и полнозольные
При отсутствии ката 5-30 A3/B4. A5/B5 будет той же тридцаткой, но я в целом плохо отношусь к пакетам A5, поскольку как правило это более дешевые урезанные версии A3/B4. Не случайно они в массе своей SL.
Я же не говорю "все" специально. Большинство да. Поэтому не хочу давать совет, который потом прочитают тысячи людей, которые сделают поспешный вывод и зальют не самый удачный A5. В среднем по палате A3/B4 обычно лучше и богаче своего полнозольного собрата.
@@EVOLUTIONBLENDING ещё раз: между А5 и А3 одно из принципиальных различий в вязкости. Это расходится с посылом видео. Хочется понять мотив) С учётом позиционирования себя как специалиста.
"Одно из..." но не все различия. К примеру, я могу показать вам два масла 5-30 A3/B4 и 5-30 A5/B5, которые по кинематической вязкости и hths будут идентичны. И? О чем это нам скажет?
Добрый день. Спасбо за детальный разбор. На двигатель гамма (крета 1,6 рестайл 2022г) ситуация аналогичная с вязкостью 0w20 или более классическая тридцатка?
День добрый. посоветуйте, есть два моторных масла довольно известные это ( АККОРА) и ( КУППЕР). Какое из них будет более подходящим. Видел тест на трение масло АККОРА, довольно интересно.А КУППЕР ,вроде как с иономи меди.
Не согласен с Вами. Не по наслышке знаю что все эти двигатели начинают стучать именно ЗИМОЙ !!! При холодных запусках, зазоры с завода минимальные, при прогреве поршень быстрее расширяется чем стенки цилиндров, тем самым и начинается задир .
Sportage3 Был на гарантийном обслуживании. Замена двигателя на 74000км на дилере на такой же в 2016г по гарантии. Уже проехал на нем 80.000км. Со страхом понимаю, что пора с эндоскопом лезть и смотреть задиры цилиндров и состояние катализатора. Больше в жизни не возьму этот мотор!
Подскажите пожалуйста, какое масло по вязкости и допускам рекомендовано производителем GM в автомобиль OPEL Zafira A 1.6л? Двигатель z16xe. Присутствует "масложор"! Добавлены отверстия в канавку маслосъемных колец. Поршневая в норме, сальники клапанов заменены, катализатор давно удалён, врезан пламегаситель, бензин заливаю 95.
Сами себе противоречите, говорите лить жидкое масло в этот двигатель 5w40 по вашему слишком густое, а как же с тонкой масленной пленкой на жидких маслах
слой масла что тридцадка, что сороковка - хрен на хрен, без какой то разницы. Но тридцадка прокачивается быстрее, а сороковка более вязкая и задерживается. отсюда перегрев локальный. После перегрева - вы хоть 50ку или 60 ку туда суньте - не спасет. Причина сперва - в перегреве! Чтобы его не допускать - нужно жидкое масло. Современные тридцатки , если индекс вязкости высокий, держат пленку не хуже предыдущих сороковок. Да и по расходу, как бы вам в уши "гаражники " ни дули - на тридцатке ниже, чем на сороковке. Самолично на своем Форде испытывал такое. От перегрева масло выгорать начинает, пробивается за кольца, если вязкое слишком для зазоров. именно от сороковки такой вред начинается.
