Als ehemaliger CAR Hifi Einbauer muss ich hier sagen 1. Verlegung der Sicherungshalter kann man so machen ... sollte man aber nicht ! Die Halterung im Motorraum sollte befestigt werden , dafür sind auch die 2 Löcher am Sicherungshalter. wenn solch ein Halter nicht passt... anderen nehmen. Die 20 cm Regel kann man in solch Umbauten Raum mal vergessen. Sicherungshalter Nr. 2 im Kofferaum gut befestigt - ABER - Kabel von der Rückbank kommend meiner Meinung nach zu sehr geknickt ... sollte dann mit Schellen verlegt werden , sodaß sich das Kabel wie auch immer nicht losreißen kann. 2. Gurtschloss Massepunkt NIEMALS nutzen. Wenn es zum Unfall mit Personenschäden kommt (Ja ich weiß SEHR Unwahrscheinlich) ABER der Teufel steckt im Detail ! Lieber den "NEUEN" selbst erstellten Massepunkt nutzen (natürlich blank machen) Danach gut konservieren. Aus meiner schon lange zurück liegenden Tätigkeit kann ich nur sagen - ICH würde auch einen Massepunkt NEU erzeugen, wenn es keinen adequaten in der Nähe gibt. Natürlich sollte man immer die Gegebenheiten im Auge behalten. Gerade gelesen und auch nicht berücksichtigt... der Pluspol im Motorraum MUSS eine Abdeckung besitzen (hier leider auch nicht vorhanden) !
Geiles video sterni bei mir war auch so ne ehnliche geschichte 😢 Nichts desto trotz bitte ich dich dringend ganz genau zu zeigen was und wie du solche Sachen professionell machst das ich und noch viele andere leute keinen scheiss machen und erkennen was gut ist Lg hau rein geiler typ guss und Gruß aus Oberösterreich 😊
@@sterni_sqpl danke 🤩 Und vielen dank das du das mit der absicherung so ansprichst wieso und warum das so wichtig ist!! Ich schau deine Videos echt gerne!😎🥰
Ich für mein Teil würde niemals einen Cap einbauen, egal wie viel F weil wenn man mal richtig Üüüühhh drauf gibt wirken die Dinger eher wie ein Widerstand und das will man nicht :-P Okay, für Ottonormal wird das passen aber nicht für Drag oder permanent laut aufgerissen. Akkumulator kann ich dir Kinetic HC2400 empfehlen oder gar schöne 2V Zellen und von PowerLima einen Umbau :) Dämmung mit Alubutyl bringt auch ordentlich was! Alles im allem geiles Video und derber Pfusch, mach weiter so mein Bester. Abo ist da. Grüße aus Hamburg
Danke für das Abo :) Die geschichte mit den Kondensatoren ist halt so dass sie deinen erwähnten Akku bei weitem in den Schatten stellen. Elektrisch gesehen machen bei einem großen Generator dann ausreichend diemensionierte Caps mehr Sinn als ein kleiner Akku.
@@sterni_sqpl leider nein, habe schon mehrfach selbst erlebt das der Cap dann leergezogen wurde und war dann nur noch ein Widerstand. Ich rede da auch eher von DB-Drag. Standard Car-Hifi mal bei Seite, da macht es auch Sinn, besonders, wenn man keine super potenten Akkumulatoren hat. Die Kinetic HC2400 sind schon krass, aber wie gesagt später massig einzel Zellen. Aber mach bitte weiter mit den Videos.
@@jigsparrow gerade im DB Drag machen caps Sinn. Wirklich. Das haben wir schon bei mehreren Projekten bewiesen. Da wirst du wohl defekte Komponenten gehabt haben. Und ja es geht bald weiter mit den Videos 😇
Kleiner Hinweis, das Radio gibt, wie du schon gemerkt hast ein weniger taugliches Signal aus. Via VCDS kannst du im Steuergerät 5F, Byte 11 das Radio auf external Booster umschalten, dann kommt ein linerares Signal aus dem Radio.
Hi erstmal danke für das einsichtsreiche Video. Ich habe mich als Amateur und lernender nie so richtig mit dem eingangssignal befasst. Mir hat das Thema erst so richtig zu schaffen gemacht als ich ein tiefbass subwoofer eingebaut habe und dieser keine tiefen Töne wiedergegeben hat unter 40hz. Da war wohl bei mir ab Werk am Eingangssignal etwas beschnitten worden. Helix bietet für so etwas ja ihre ISA wäre das für den Golf nicht eine Option ?
@@Niclas0299 Ich versuche in der Regel immer die HU zu tauschen. Dann hat man einfach direkt eine vernünftige Quelle und muss sich mit nichts anderem mehr rumquälen.
Ich habe in meinen Schweden das Radio getauscht und die Lautsprecher sind Original und muss sagen der Ton ist Mega gut im Vergleich zu dem Auto meiner Mom
Irgendwie hab ich bei mir was falsch gemacht. Ich hab 55er Querschnitt, Hifonics BRX 9000D, Hifonics HFC-1000 und das alles an ein ollen Kickers mit ~300W rms. Könnte minimal überdimensioniert sein. Gab es zusammen für ~500€ (außer Woofer), da konnte ich nicht ablehnen 😂
Solch abenteuerliche Einbauten habe ich auch schon öfters gesehen. Ich bin zwar kein Experte in Sachen Car-HiFi, aber meine eigenen Einbauten in meinen Autos waren sauber, Elektrotechnisch korrekt und haben einwandfrei und ohne jegliche Verzerrungen funktioniert. Kristallklare Höhen und sauberer Bass, der in der Lage war, das sämtliche Digitalanzeigen im Auto "schwimmend" (ähnlich wie bei einer Fata Morgana) wahrnehmbar waren. Bei dB-Drag wurde ich mit 138dB im Bass-Race gemessen und landete somit auf Platz 3. Hatte zwei JBL GT4-12 Woofer in einem sealed Bandpass Gehäuse mit getrennten Schallkammern. Jede Schallkammer entsprach den Vorgaben von JBL für einen relativ geradlinigen Frequenzgang. Als Endstufe hatte ich zuletzt die Mac Audio ZX4500 Black Edition drin. 4x 125W/2x 300W an 4 Ohm, bzw. 4x 150W an 2 Ohm. Habe nur 4 Ohm dran gehabt. 2 Kanäle waren für die Woofer, die anderen für die PA-Hochtöner auf der Hutablage. Habe keinen DSP benutzt. Der Klang war sagenhaft, auch wenn ich den Woofern nur jeweils 125W statt 250W geben konnte. Zu der Zeit war ich in einer relativ großen Clique und alle waren neidisch auf den Klang meiner Anlage, auch weil sie nicht all zu viel gekostet hatte. Andere haben teilweise 4-stellige Beträge ausgegeben und es hat sich schrecklich angehört. Bei einem ging sogar bei jedem Bassschlag trotz Power-Caps die Motordrehzahl runter... WTF? Und jetzt der Hammer: Einer hat sich seine Anlage auch selbst eingebaut, und als Versorgungsleitung der Endstufe ein H05VV-F 3G1,5 genommen. Das ist ein Kabel, welches man z.B. an Steckdosenverteilern, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine usw. findet. Ich bin gelernter Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik und hab dementsprechend direkt die Hände überm Kopf zusammengeschlagen. Die braune Ader hat er als Plus genommen, blau als Minus und den Grün-Gelben über einen lose herumbaumelnden Kippschalter als Remote benutzt. Da fehlen mir die Worte. Der hatte nichtmal eine Sicherung eingebaut. Kabelschuhe fehlanzeige. An der Batterie hat er die blanken Kupferdrähte um das Schraubengewinde gewickelt und die Mutter angezogen. Ich habe versucht ihn auf seine Fehler hinzuweisen, doch es war ihm egal, weil es ja funktioniert hat... Was auch viele DIY-ler falsch machen: Car-HiFi Kompontenten einbauen, alle Regler einfach auf anschlag und gib ihm. Das sich diese Vorgehensweise bescheiden anhört, kapieren die meisten nicht. Und ein auf Anschlag eingestellter Gain-Regler an der Endstufe kann dessen Eingangsverstärker, oder sogar die Treiberstufe und Endstufentransistoren beschädigen, wenn das Autoradio mehr Spannung ausgibt, als man an der Endstufe eingestellt hat. Ich hatte damals ein Kenwood Radio drin, welches am Chinch-Ausgang bis zu 1200mV (1,2V) abgeben konnte. Also den Gain Regler der Endstufe auf keinen Fall empfindlicher einstellen. Typische einstellbare Werte für den Gain-Regler an Endstufen sind 0,4 - 5V. Habe auch schon einige Endstufen von Arbeitskollegen und Kumpels repariert. Dort waren Glücklicher Weise nur die Endstufentransistoren und vereinzelt die MOSFET's der Netzteile abgeraucht.
Like is da! Mach mehr von diesen Videos aus Fehlern lernt man! Aber sag mal diese Kabel sind nicht von der Stange... was nimmst du für deine einbauten? Das sind devinetiv keine Einbau Set fansi 50 Euro rot und blau/schwarz Kabel von Dietz oder der gleichen 😂hab irgendwo in deine Videos aufgeschnappt ein Industrie Kabel 70qm? Mach bitte weiter so
Hey danke für das Feedback 😇 Das Kabel ist sogenanntes „Schweißerkabel“. Das ist für sich schon ein oft diskutiertes Thema. Aber die Norm die dieses Kanel erfüllt ist höher als jedes auf dem Markt verfügbare „carhifi Kabel“. Demnach nutze ich dies hier lieber weils auch einfach deutlich günstiger ist. „H01N2-D 1x70“ ist die Bezeichnung für dieses Kabel.
Das nenne Ich mal Pfusch hoch 10. Da habe Ich mit 18 Jahren bessere Anlagen verdrahtet als dieser *Profi*. Gut dass du diesen Pfusch entsorgt hast du einmal vernünftig gemacht hast...
Oszilloskope gibt es mittlerweile echt preiswert, z.b Rigol DS1102Z-E oder die hochauflösende variante DHO802 Damit könnte man die funktion des Hybridkondensators auch mal prüfen, da bin ich echt skeptisch da richtige Kondensatoren viel größer sind und akkutechnologien in der größe wenig strom bereitstellen können.
Das mit den dem Testen der Energiequellen ist echt ne gute Idee! Ich muss mal zusehen dass ich mir nen kleinen Versuch aufbaue um das mal visuell darzustellen. Die Oszis guck ich mir auf jeden Fall mal an.
@@bravo1412 ja die Möglichkeit gibt es auch. Ich persönlich versuche aber diese Mischverbauung von Lithium und Säure Akkus zu vermeiden. Vor allem wenn’s für Kunden ist. Das kann man für sich selbst gerne mal machen wenn man da einfach gelegentlich ein Auge drauf hat aber für den typischen Konsumenten bin ich der Meinung sollte man es so einfach wie möglich halten.
Dem Kommentar schließe ich mich an. Gab schon früher „Hybridkondensatoren“ von Hifonics zB. 5F aber so klein wie ein normaler 1 Farad. Da drin verbaut war dann ca. 0,3F „richtiger Kondensator“, der Rest der Kapazität war zwar nicht gelogen, aber es handelte sich um so genannte GoldCaps. Klein, große Kapazität, aber können keinen Strom! Die sind gedacht für eine langzeit Energieversorgung von Motherboard/Clock usw. Das bringt im HiFi Bereich überhaupt nichts..
Ich verstehe nicht wie man sowas einbauen kann und das auch noch mit seinem Gewissen vereinbaren und wie du schon sagtest dafür Geld nehmen kann.🤦 Super Video👍 (Bis auf die Video Qualität von 360p)
Alter ich hab gedacht der hat den Pol vom verstärker für das Dicke Kabel als verteiler genommen 😂 Und mit dem dünnen vielleicht für das Frontsysten ein Class D verstärker irgendwo versenkt.. Aber das das vorn nur das dünne ist 😂 alteeeer was geht mit dem gut der der woofer auf 4 Ohm lief
Ein vernünftiges Radio... vor 25 Jahren hätte ich da bei der Firma Alpine geschaut. Ist das heute auch noch so? Es freut mich aber zu sehen das es noch welche gibt die Anlagen in Autos bauen, wo die Fahrzeughersteller doch immer mehr Steine in den Weg legen.
Puhhhhh, starker Tobak der Einbau vorher,möge der Einbauer sich in Grund und Boden schämen. Wir haben ja schon beim ersten Mal getippt, ich weiß also wer das war 😂.
Wenn man jetzt so eine super Masse zum Gurtschloss hat, hat das Masseband von der Karosserie zurück zur Batterie da genug Reserve oder braucht es dann dort auch nochmal mehr Querschnitt?
@@michaelzwarg5053 der Generator wird kein Schaden nehmen solange dieser original bleibt. Die Motormasse ist für den originalen Generator ausgelegt. Solange man diesen nicht vergrößert ist die originale Motormasse völlig ausreichend.
@@michaelzwarg5053 ich bin echt interessiert daran zu erfahren warum der Generator dann kaputt gehen soll. Der Regler regelt halt die Spannung und wenn der Generator auf Volllast dann ist das halt so. Dafür sind die Dinger doch ausgelegt und haben dementsprechend ne aktive interne Kühlung. Was soll denn dann so eine Masse am Gurtschloss da dran ändern?
@@michaelzwarg5053 die Motormasse ist da klar das schwächste Glied in der Kette. Das steht außer Frage. Diese sollte aus Performance gründen natürlich verstärkt werden. (Big 3 Uprgrade) aber dass der generator dadurch schaden nimmt ist mir gänzlich unbekannt.
Das Massekabel ist dafür ausgelegt, permanent vollen Strom der Lichtmaschine auszuhalten. Beim Starten vom Motor fließt dort auch noch mehr Strom, daher keine Sorge. Eine Lichtmaschine darf nur nicht, solange nur Luftgekühlt, im Leerlauf voll belastet werden (über längere Zeit). Erstmal bringen sie dort nicht volle Stromstärke und auch reicht die Kühlung nicht und die Windungen würden anfangen zu schmelzen. LiMas sind dafür ausgelegt maximale Leistung bei hoher Drehzahl zu bringen, da erst dort die Kühlung ausreichend ist. Ich rede hier natürlich nur von OEM-LiMas. Bei Campern ist dies ein großes Problem mit LiFePo4 Akkus geworden. Will man diese per Trennrelais laden, killt man damit die LiMa in Minuten.
Kein der woofer jetzt nicht aber geschlossene Gehäuse sind meist ser viel kleiner . Und wen es Straf kicken soll ist klein io . Interessant wehre wen er Dan auf 1 Ohm läuft was da raus kommt . geschlossene Gehäuse brauchen ja meist echt alles an Leistung was der woofer her gibt.
2000 Farad? Die Angabe kann man doch nicht ernst nehmen, oder? Die großen caps von vor paar Jahren, hatten 1 oder 2 oder 5 Fahrrad... Größere Kondensator Blöcke hatten dann 40, und die haben schon nicht gehalten was sie angegeben haben... Die 2000 Farad können iwie net sein, find ich... Oder was übersehe ich hier?
Die 2000F sind absolut richtig. Ich selbst fahre in meinem Auto 4500F. Diese Kondensatoren sind einfach grundlegend anders aufgebaut als die „alten“ die man kennt. Der hier im Video ist ein Hybridkondensator. Das heißt es sind auch noch kleine Lithium Zellen mit verbaut. Daher die hohe Kapazität.
Echt Mega gute Arbeit muss ich ehrlich sagen, nur ich würde persönlich ein Batterie Trennrelais (von Stinger sind sehr empfehlenswert) einbauen. Da wenn man im Stand Musik hört die Batterie ja theoretisch leer werden kann bis der unterspannungsschutz eingreift somit die starterbatterie auch bei einigen Autos hat man dann leider startprobleme. Es kann ja sein das es bei dem Fahrzeug ja kein Problem ist nur ich mache es echt am liebsten mit einem trennrelais über remote gesteuert.
Ein Trennrelais ist absolut nicht empfehlenswert. Eher im Gegenteil. Das Relais macht mehr Probleme als dass es einen Nutzen hat. Da wollte ich auf jeden Fall auch mal ein ausführliches Video drüber machen. Das Thema ist auch immer und immer wieder heiß diskutiert aber in einer „carhifi“ Applikationen hat das Relais nichts zu suchen.
Moiin :) erst mal gutes video , weiter so! Magst du mal die Artikel hier drunter schreiben die du benutzt hast ? Weil die Sicherungen finde ich leider nicht und hätte intresse daran. lg
Da ich kein plan von der Materie habe ,find ich die neuen Dimensionen der Kabel und des Gehäuse des Woofers schon ganz schön heftig .70 qmm dickes Kabel , ich hätte nie gedacht das man so dicke Kabel baucht für en 12 Volt System , aber wie gesagt ich habe keine Ahnung davon. DENN wat muss Dat muss ! LG. PS: ich kenn derart Große Dimensionen an Kabel nur aus dem Baugewerbe in der Industrie Verwendung findet ( 400V )l
Je niedriger die Spannung in einem System ist desto mehr Strom muss fließen um die Leistung zu erbringen also muss der Kabelquerschnitt dementsprechend größer werden.
@@sterni_sqpl das heißt! das z.b. ein 200V Strom Kabel mit 1.5 Qmm die eine Stromstärke von3500W aushalten würden , nicht ausreicht um das Autiosystem im Auto zu befeuern . Richtig!?
@@sterni_sqpl Es tut mir aufrichtig leid aber ich Raffe es nicht warum das so ist ,ich Kriegs nicht auf die kette "WARUM", bin zu Blöde Im wahrstem sinne. aber schönes Video!
Mich würde interresieren warum du da kein trennrelai verbaut hast? Bin da nicht so in der materie aber wäre das nicht besser für die haltbarkeit der Batterien? War ansonsten ein echt interessantes video 👌🏻🙂
Ein Trennrelais würde eher das Gegenteil bewirken als die Haltbarkeit der Akkus zu schonen. Da kann ich gerne mal ein separates Video zu machen um das ein für alle male zu erläutern.
oha alter lol sowas hab ich noch nicht gesehn lol ich hab ein earthquake magma 15 in ein 350l gehäuse mit ne Ampire MB1000.2 und vorne hab ich mit das eton option set gekauft für mein golf7 kombi und hab das nen schönen dicken kabel mit glaub ich 150A sicherung und dicken kondensator es hat mir ein kumpel instaliert der kennt sich gut mit elektrik usw ich liebe mein sub aber er er nimmt mir den kofferraum da bin ich am überlegen auf nen reserverad sub zu gehen und kleineren verstärker
Das mit der Tiefe des Basses hat mehr mit dem Gehäuse zu tun als mit der Einstellung des Verstärkers. Die Einstellung des Verstärkers muss auf die Audioquelle angepasst werden und die Filter dann an das Gehäuse des woofers.
Muss die 2.Batterie nicht abschaltbar sein? Sonst fließen ständig Ausgleichströme zwischen beide batterien. ich kenne das vom Camping das die 2. batterie immer per Schütz von der 1 batterie getrennt ist. Bei Zündung an wird die 2. Batterie dazu geschaltet...
Wir sind hier aber nicht im Camping Bereich 😉 Und nein hier muss definitiv kein Schalter oder Relais dazwischen. Das würde eher dafür sorgen dass die Akkus auf Dauer Schaden nehmen anstatt dass sie geschont werden. Dazu mache ich aber demnächst noch ein Video.
Wie du schon gesagt hast eine Schönheit hast du nicht gebaut aber es hat definitiv Hand und Fuß . Der jenige der das vorher eingebaut sollt das lieber lassen. Das war ja die größte verarschung die es gibt. Was ich auch nicht nachvollziehen kann ist das dünne Kabel vorne im motorraum es gibt doch nichts einfacheres als das Kabel so du es gemacht es zusammen zu kleben und es durch zuziehen. Ich persönlich finde es manchmal echt nervig einen vernünftigen Durchgang vom Motorumbau in den Innenraum zufinden… In meinen Augen hast du das beste rausgeholt was möglich war .
Danke für die netten worte. Hier stand ja auch definitiv im Vordergrund möglichst viel Geld zu spare und viel von dem vorhandenem Material weiter zu nutzen.
Für mich als Golf 7 GTI Fahrer auch mal interessant. Ich würde ja echt gerne ein bisschen was an Klang in mein Auto holen, allerdings möchte ich unter keinen Umständen mein Radio rauswerfen.
Man kann da auch mit vernünftigen DSPs oder High low Adaptern arbeiten. Aber warum nicht das Radio tauschen? Das neue hätte ja die selben Funktionen wie das alte.
Hollywood 🤮 Traurig was manche Händler für Einbau Qualität abliefern.Leider gehen viele Kunden immer nach dem Preis und dann kommt sowas raus..Gerade Golf ist kein schweres Auto zum bauen..
Also ich hab bis jetzt Vil auch nur 4 kleine Anlagen in meinen Autos verbaut aber alter das mit dem Kabel ist ja mal der große Pfusch 😳 hoffe der Kumpel kann sich irgendwie das Geld wieder holen und nen 15er in nem Gehäuse was Grad Mal paar cm größer ist kann ja nur zu klein sein sah aus wie die Verpackung von dem Subwoofer 🤦🏼♂️
Warum agm und nicht lifepo? Wir haben vor Jahren einen messlauf mit agm Kondensat und lifepo gemacht. Der lifepo akku ist da unschlagbar 😊 Schon allein aufgrund der höheren Spannung vin 13,7 volt ist er gegenüber Bleiakkus im Vorteil. Der Kondensator liefert zwar, aber wenn der Kondensator leergezogen ist, will er ja auch wieder geladen werden, ubd genau da belastet er das System wieder anstatt zu unterstützen.
Ganz einfach: Kosten Wenn man auf LiFePo umbaut sollte man auch direkt den Akku vorne im auto austauschen. Viele neueren Autos kommen da mit ihrem Lademanagement nicht klar und überladen die LiFePos dann gerne mal mit 14,7 und höher. Bei diesem System reicht zum puffern der AGM Akku halt komplett aus und bedarf keiner weiteren Energiequelle.
Hey hoo :) Schön das sich noch jemand mit Herz um sowas kümmert. Vielleicht hast du eine Idee. Ich besitze nun ein e-Auto von BYD mit Audiosystem welches keinen Cinch oder AUX Out hat. Wie man die Kabel verlegt und die Endstufe anschliesst u. einbaut ist mir klar :) Aber wie bekomme ich ein Signal in die Endstufe ohne High Input Adapter aus einem verbauten Lautsprecher? Irgendeine Idee? (Es soll nur meine alte Magnat Endstufe mit einem Mono Sup zusätzlich rein um die Bässe anzuheben, mit dem Rest bin ich voll zufrieden).
Da wirst du wahrscheinlich nicht im ein hi-Lo Adapter vorbei kommen. Es gibt mittlerweile auch Adapter die in die Signalleitung zu den Steuergeräten eingeklemmt werden aber die sind in der Regel recht teuer.
@@sterni_sqpl Ich habs befürchtet. Die HU ist digital an die Endstufe angebunden, diese ist unter dem Beifahrersitz, das scheint dann ja zumindest nicht mit sehr großen Aufwand realisierbar zu sein, danke dir.
@@lucifor3549 der Hi-Lo Adapter von Helix ist aber auch zu empfehlen wenn’s einfach nur günstig sein soll. Der ACC.3 hat kann ein Remote generieren und hat einen Rückkopplungsschutz. Somit kann der abgegriffene Lautsprecher weiter in Betrieb bleiben 😇
@@sterni_sqpl Für meinen Wagen nicht, aber der Acc3 von Helix kommt in die engere Wahl, Aber erstmal cecken wo ich mit den Kabeln lang kann, wenn keine Gummitülle in der Spritzwand ist, hat sich das eh erledigt, ich werde nicht in einen Neuwagen ein Loch bohren :)
Das der Einbau schlecht war haben wir ja gesehen… aber, ich frag mich jetzt warum so eine „große Kiste“ rein kommt? Hätte man nicht einen kleineren woofer in 12“ stattdessen darein machen können? Damit der Kofferraum besser nutzbar bleibt ? Und 2,5 kw müssen es jetzt auch nicht sein.. Ich habe auch ne Endstufe die 3 kw an 1 Ohm leisten kann .. nutze aber nur 1kw an 4 Ohm für freeair an 12“ woofer und das ist schon ordentlich.
Das Equipment war doch schon da. Der Woofer braucht definitiv so ein Gehäuse um das Potential komplett ausnutzen zu können. Die Frage ob man das braucht kann man hier nicht stellen. Meiner Meinung nach solle man immer versuchen das beste aus dem herauszuholen was man hat und das haben wir hier auch so umgesetzt. Warum sollte ich hier mit 1 kw rum spielen wenn ich mit dem umklemmen zweier Kabel einfach mal mehr als das doppelte an Leistung haben kann? Wäre meiner Meinung nach absolut Sinnfrei das nicht zu machen.
@@sterni_sqpl hey, alles gut! Ich gehe einfach mal davon aus das der Besitzer nicht ohne Grund das in der Reserverad Mulde hatte… deshalb die Frage ob da nicht ein 12“ gereicht hätte..um den platz zu behalten. Und zu den 2,5 kw wollte ich nur sagen das man das ja nicht ausreizen muss…um ein gutes Ergebnis zu bekommen. War kein Angriff auf dich oder deine Arbeit 😉 Ps: dein Kfz 🤘👌🏻✌🏻 Klar, ist hier wieder die Frage was der Besitzer für Vorlieben hat. Das sollte
Es wurde zwar nicht gezeigt was in den Türen für Lautsprecher verbaut sind, da es sich bei der dicken Endstufe im Kofferraum wohl um eine mono Endstufe handelt, wird damit nur der Subwoofer betrieben. Dem nach laufen die Türlausprecher weiterhin über die interne Endstufe der Radio Unit mit wenns hoch kommt echten 20W pro Kanal. Da frage ich mich allen Ernstes, wozu benötigt man dafür überhaupt einen 15" Woofer mit einer 2,5 KW Endstufe? Solch ein einfacher Umbau wäre mit einem 500W 12" Woofer und entsprechend dimensionierter Endstufe in einem geschlossenen Gehäuse locker drin gewesen. Bei Bass Reflex hätten 350W auch gereicht oder Bandpass mit 250W. In Bezug auf die Leistung der Türlausprecher wohlgemerkt. Wer sich hier in die Türen 165mm Lautsprecher mit 150W pro Tür gönnt (verstärkt versteht sich), selbst da wären 2,5KW für den Bass völlig überdimensioniert. Aber gut, wenn der Knochen schon da ist.. Wegwerfen will man ihn auch nicht..
Man kann überdimensioniert sagen aber ich finde es eher ineffizient.. Ich bin immernoch der Meinung und werde dieser auch ewig treu bleiben "wer n paar tausend Watt in ein sub ballern muss um die 130-140db zu knacken hat einfach was falsch gemacht" zumindest was den sub oder das Gehäuse betrifft😅
Dicke Versorgungsleitungen zum Amp, aber zum Lautsprecher müssen auch ordentliche Querschnitte verlegt werden, sonst bleibt der Weg vom Amp zum Subwoofer zu geknöpft.
Der Querschnitt zum subwoofer ist groß genug dimensioniert. Aus dem Verstärker kommt ja eine deutlich höhere Spannung raus und somit weniger Stromstärke. Das wiederum resultiert dadrin dass man geringere Querschnitte nehmen kann.
MMn sowieso schwachsinn, weil mit nem Helix Sub, 4x vernünftige Tieftöner und 4x vernünftige Hochtöner + gedämmte Türen, geht schon richtig die Post ab im Auto. Ich habe Option verbaut und Helix Subwoofer, reicht vollkommen. Türen aufjedenfall dämmen, dann kann man richtig was rausholen ! DIe Schraube in der Reserveradmulde ist echt ne Frechheit! Versuch zumindest die Schraube mit frischen Wachs oder Farbe ( Brantho Korrux 3in1 ) wieder einzuschrauben. Der arme Kunde..
In der Regel würde ein kleinerer sub reichen da hast du recht. Die Türen wurden angeblich gedämmt und man sieht an einigen Stellen sich das Dämmaterial unter der Verkleidung her kommen an. Aber das ist irgendwie nicht so toll gemacht. Wenn man gegen die Tür klopft klingt es nicht wirklich gedämmt. Also da muss auch nachgerüstet werden.
Moin, ich habe mal so eine frage weil ich mich nicht so gut auskenne. muss man einen nagelneuen Subwoofer einspielen, sprich eine gewissen einlaufzeit geben ?
Hey. Viele Hersteller geben es so vor ja. Aber wenn man es die ersten 1-2 Monate einfach nicht so übertreibt mit der Leistung ist es dann auch damit getan 😉
@@sterni_sqpl das freut mich zuhören, weil mein anderer hat denn geist aufgegeben so das ich mich dazu endschlossen hatte mir einen neuen zukaufen und diesen möchte ich ganz gerne ein paar Jahre haben. Danke das du mir so schnell geantwortet hast ;D
Zu diesem Einbau kann man nur eines sagen: Ach du Scheiße!!!! Ansonsten fehlen selbst mir der handwerklich zwei linke Hände hat wirklich die Worte!!!!!!!!
Die Betriebserlaubnis ist von dem Fahrzeug erloschen!!! Wenn den Massepunkt ein Prüfer findet wird, das Fahrzeug sofort stillgelegt und das zurecht! P.s. ich bin KFZ Meister und arbeite als KFZ Sachverständiger!
Natürlich komme ich mit meinem Titel, würde das erkannt werden, muss das Fahrzeug stillgelegt werden! Bei der HU Untersuchung würde das weiterfahren untersagt! Minimum 260 Euro Geldstraffe, bei den Punkten bin ich mir nicht sicher aber denke 2 Punkte! Ich schreibe das hier ja nicht rein um jemand zu verletzen, ich will wahren. @@Randalecarl
Ich bin dabei einen Opel Corsa A auftubauen, hab die Rückbank rausgeschmissen und will hinten ne gute Anlage einbauen. Da ich meine Kabel anfangen will zu verlegen würde mich mal interessieren warum du ein schwarzes + Kabel eingezogen hast?? Ich habe auch noch ein schwarzes 50mm² Kabel mit 5m liegen, mir wurde erzählt das ich nur ein rotes Kabel für + verbauen dürfte.
Die Farbe spielt doch gar keine große Rolle. Dem Strom ist es egal welche fahre die Isolierung hat. Wichtiger ist das Kabel an sich. Das sollte OFC sein. Man sollte mindestens an den Enden der Kabel markieren ob es Masse oder Plus ist um Verwechslungen auszuschließen und das mache ich dann mit farbigen schrumpfschläuchen.
@@sterni_sqpl Danke für deine Rückmeldung. Dem Strom ist logisch egal, mir wurde das so erzählt damit falls etwas passieren solle zwecks Unfall das die Einsatzkräfte wüssten das es nen + Kabel ist. Hab wie geschrieben nen Vollkupfer 50mm² Kabel, wie mir bekannt ist soll es ein Schweißerkabel sein. Dann werd ich meines verbauen und an beiden Enden mit rotem Schrumpfschlauch markieren und dann sollte es gut sein.
Ich habe in meinem Auto eine 500w endstufe verbaut + 1 farad Kondensator. Mein täglicher Arbeitsweg sind ca 2x 10 min. Die Volt Anzeige geht von Tag zu Tag nach Stillstand weiter runter. Ist eine neue Batterie hatte am Anfang ca 13v Nun nach ca 2-3 Monaten bei nur noch ca 12.13v Gibt es da eine Möglichkeit irgendwie dem Verbrauch entgegen zu wirken ohne mehr zu fahren oder eine größere lm Einzubauen? Hab mich auch zum Thema 2 Batterie erkundigt allerdings Wird diese ja nur an der 1 angeklemmt also würde die ja auch leer gezogen Gibt es da ne Möglichkeit? Hoffe du/ ihr versteht mich ^^
@@custommania9797 nimm mal den Kondensator da zwischen weg. Das Ding bringt eh nichts. Bastel dir dann eben ne Spannungsanzeige irgendwo hin und beobachte mal weiter. Eigentlich reichen 10 min dicke um solch kleinen Akkus zu laden.
Das war tatsächlich auch mal meine Überlegung gewesen. Hab am Anfang wo ich mich dazu belesen habe gelesen das es empfehlenswert ist ab 500w ein Kondensator davor zu schalten wegen den Spannungs Spitzen Ich habe ein Teil was man an + - der Batterie anklemmen kann und per App auslesen kann.
@@custommania9797 dann nimm den Kondensator mal raus und beobachte weiter. Diese 1F Dinger sind halt nicht wirklich brauchbar. Die Technik ist mittlerweile deutlich weiter. Und es gibt deutlich bessere caps.
Wenn man bei den Discover Radios High Signal abgreift muss man leider trotzdem Widerstände als Last anklemmen. Nur dadurch habe ich ohne Verzerung ein Signal bekommen...
Ich hab aus Kabelknappheit mal 6mm2 von der Batterie bis in Fussraum und bin dann mit 10mm2 weiter. Da waren aber 150-200W verbaut, dann wollte meine Frau mehr und ich hatte mit dem 6mm2 wenigstens schon mal eine Zughilfe in der Spritzwand für ein 16mm2 😅 Was mir irgendwie gar nicht rein geht bei dem Golf: Warum über 1000W am Subwoofer und alles andere läuft mit der Pullerleistung vom Radio?
Leute, lasst Euch doch das Geld nicht so Dummdreist aus der Tasche ziehen. Diese irrsinnigen Leistungen braucht kein Mensch. Es reichen unter 10 W bei Lautsprecher mit vernünftigem Wirkungsgrad und es fällt einem das Ohr ab. Das hält man nicht lange aus.
@@loukili63 mit 10W kommst du wirklich nicht weit… Außerdem sind Geschmäcker total verschieden und man kann solche Aussagen wirklich nicht pauschalisieren.
@@sterni_sqpl, natürlich kann man das sagen. Wenn ich die Leistungsaufnahme mit einem Oszilloskop von meiner Standbox messe, fällt mir schon bei einer Peakleistung unter 1W das Ohr bei einem 7.1 LS System ab in einen 32 qm Raum. Über die mini Fahrgestzelle brauchen wir erst gar nicht zu reden. 1000 W auf Deine Hörknöchelchen würden die zerfetzen lassen. Hast Du schon mal eine Bohrmaschine, bei der sich der Bohrer verhakt hat, festzuhalten? Und solche Kräfte willst Du Deinen Ohren zumuten? Diese Wattprozerei ist einfach nur kollosal daneben. Wichtiger ist, dass der Verstärker verzerrungsarm ist und nichts am Signal ändert bis auf Raumkorrekturen. Ein eingemessener, digitaler Verstärker mit 9 oder 10 Kanälen inkl. Subwoofer, der maximal 10 W auf für digitale Ansteuerung geeignete Chassis liefert und gut ist. Mehr braucht kein Mensch. Du willst ja keine Konzerthalle beschallen.
@@loukili63 Nagut wenn du das sagst… Sei doch froh dass du mit so wenig Leistung zufrieden bist 🤷🏼♂️ Leben und leben lassen. Ich hab deutlich mehr als 10W in all meinen Autos verbaut und das auch im SQ Bereich. Und zu allem Überfluss kann ich auch noch ziemlich gut hören… dann bin ich wohl ein Übermensch wie all die anderen Leute in der car hifi Szene auch. Und nicht zu vergessen die Leute die auf Konzerte gehen. Auch alles über 10W 🤷🏼♂️
@@sterni_sqpl Schade, dass du so weit weg bist. Hast du gute Branchenkollegen die näher an Bayern sind? Bei dir habe ich den Eindruck, dass du im Sinne vom Kunden arbeitest und nicht so wie ein anderer Soundsystem Bauer, auf den ich hier in Regensburg gestoßen bin.
unglaublich, was da und wie das verbaut wurde. absolut nicht ansatzweise nachvollziehbar. bin auf den 2. teil gespannt ... _(und 70 mm2 ist auch schon echt sportlich)_
70 Kabel ist zwar gut aber bei 2500 rms 50 tut's auch, zwei agm Batterien und dann noch den Powercap ist unnötige Geld Ausgabe, lieber alles raus schmeißen und ein lto Batterie 35-40 ah , zusätzlich plus und minus an die Lichtmaschine im Motorraum,
Das cap mit dem Akku zusammen kostet deutlich weniger als die LTOs und hat auch noch deutlich mehr Kapazität. Alles hat seine Vor und Nachteile. LTO ist bei weitem nicht die Antwort auf alles.
@@sterni_sqpl Leistung, Gewicht,und preislich ist lto definitiv besser als irgendwelche agm Batterie und cap , bei mir war originale 140 a Lima, Front rage 1000.4 und ground Zero Lautsprecher,sub sundown audio zv5 15 mit Riot 7500 ,und yinlong 40 ah lto 66160 Batterie im Kofferraum, Leerlauf 14,4v niedrigste was ich gesehen habe 12.9Volt und das ist bei Volllast. bis jetzt noch keine Nachteile. Und ja hab nachgeschaut Hollywood kostet 100-150€ und diese Powercap 350€ ,ist deutlich teurer als lto Batterie. Ist auch egal jeder hat eigene Meinung 😉
Also ... du stellst den sub ohne 40hz Minus 5, 10 oder 15 db Signal und dann ohne Oszilloskop oder dd ? ... nur nach gehör?? Bitte hol dir Equipment, wenn du sowas einstellst. Der Rest war ganz gut :) Hast aus scheiße Gold gemacht. Jedoch einstellen bitte anders machen :)
Ich hab das Equipment doch 😅 das SMD nutze ich doch auch. Aus dem Radio kommt aber kein brauchbares Signal. Mit einem Oszi hätte ich natürlich sehen können was da raus kommt aber hatte gerade keins zur Hand. Hab’s ja nun erstmal nur so eingestellt dass der woofer nicht überlastet wird und die Spannungsversorgung nicht einbricht.
Wenn das Ding tatsächlich mal 2,5kW benötigen würde, hauts halt ALLE Scheiben auf einmal raus - ob das sinnvoll ist? 😂 oder wird das Auto für Wettkämpfe verwendet? Ordentliche Standlautsprecher ziehen bei Lautstärken im Bereich nahe der Schmerzschwelle vielleicht 200W. Mich würde interessieren, wie viel diese Woofer bei maximaler Lautstärke (ohne einen Hörschaden davonzutragen) tatsächlich benötigt, nachgemessen. Vielleicht auch 200W Peak?!
Da kommt schon einiges mehr als 200W rum 😅 ich hab bei meinem Auto über 30kw nur am woofer. Man darf halt nicht vergessen dass wir hier in Frequenzbereichen unter 40hz unterwegs sind und das nicht mit PA zu vergleichen ist. Ich kann gerne mal eine leistungsmessung machen wenn das gewünscht ist. Car hifi woofer sind sehr ineffiziente schallwandler. Das ist halt dem einbauort „Auto“ geschuldet.
@@sterni_sqpl Erstmal danke für deine Antwort. 30kW dauerhaft bei 12v, das sind 2500A, welche Kabel sind da ZUM Subwoofer verlegt? Eine Messung bei einem realistischen Aufbau wie zB hier im Video (nicht deine Monster dB Maschine :D) wäre wirklich sehr interessant. Zwischen meinen 200W und den 2,5kW des Verstärkers liegen ja noch "ein paar" Prozent, aber wenn der Dauerhaft deutlich mehr aufnehmen würde, wäre ich schon seehr überrascht. Der hier gezeigte Subwoofer hat eine SPL von 88dB/W, dh selbst mit nur EINEM Watt wird die "dauerhaft zumutbare Lautstärke" bereits überschritten. Bei 100W sind es schon 108dB, mit 200W wären es 111dB...Für diese Wettbewerbe benötigt man natürlich Unmengen an Leistung, aber selbst 111dB sind so dermaßen laut, dass das im Grunde schon kein normales Musikhören mehr ist.
@@PM-wt3ye Selbstverständlich kommen da nicht dauerhaft 30kw drauf, dafür ist ein Musiksignal viel zu dynamisch. Hier sprechen wir immer von der maximalen Leistung die die Komponenten vom Verstärker bekommen. Leistungen um 5kw RMS sind keine Seltenheit mehr in unserer Szene. Wir messen mit der dB (SPL) Skala und kommen da schnell auf über 150 dB. Das ist aber lange nicht so schlimm oder schmerzhaft wie sich das liest. Jeh tiefer die Frequenz dsto höher ist die "Schmerzgrenze". 140 dB bei 20 Hz sind z.B. absolut angenehm und auch weit weg von schmerzhaft wobei dann der selbe Schalldruck bei 100 Hz schon deutlich unangenehmer ist. Das empfindet man ja auch mit der dB(a) Skala nach. An sich ist das ganze schon ein Interessantes Thema wo wieviel Leistung dann auch anliegt. Ich schreibe mir das mal mit auf meine Liste und mache da mal ein Video drüber.
@@PM-wt3ye du wärest aber bei den angestrebten 2,5 kw "erst" bei 122 db ... daher immer den woofer mit dem "besseren" Wirkungsgrad nutzen ! ;) - Natürlich OHNE Raumeinfuss "erhöhende" Parameter.
Deine Befestigung am Plus pol der Batterie ist lebensgefährlich. Du sicherst max nach 10cm vorher und nachher ab aber die aderendhülse am Pol guckt nach oben und könnte mit der Motorhaube zusammen stoßen. Ausserdem muss eine abdeckung auf den Plus pol. Die Abdeckung ist ein Muss und auch TÜV relevant. Dabei gibt's kein lasse ich erstmal so weil es keine andere Möglichkeit gibt!!!
Hey Sterni, bin eben über dein Video gestolpert. Echt traurig, was da gebastelt wurde. Das hätte schnell zum Kabelbrand führen können! Bei deinem Ausbau frage ich mich allerdings, warum du keinen Ladebooster verbaut hast? Der Golf 7 hat doch sicher Euro 6 und Start-Stop-Aufomatik? Dann arbeitet das Fahrzeug mit einer intelligenten Ladeelektronik und deine Zweitbatterie wird nie wirklich voll. Korrigier mich, falls ich falsch liege. Ansonsten saubere Arbeit 👌🏼
Die Akkus werden auch so ausreichend geladen. Hatte ich bisher noch keine Probleme mit. Was genau soll denn der ladebooster machen? Hast du dazu ein paar mehr Informationen?
@@sterni_sqpl das BMS bei einem Euro 6 Fahrzeug lädt die verbaute Batterie mit einer speziellen Ladekurve, da es sich hier nicht um eine normale Blei-Säure-Batterie handelt. Durch Start-Stop ist häufig eine AGM Batterie verbaut, welche anders geladen werden muss. Baut man jetzt eine Zweitbatterie ein, welche auch noch eine hohe Kapazität hat, dann weiß das das originale BMS nicht. Ein Ladebooster wird einfach zwischen deine Ladeleitung gesetzt. Vorteil: man benötigt eine deutlich kleinere Ladeleitung, beide Batterien werden intelligent und mit Ladekennlinie geladen und eine Absperrung ähnlich einem Trennrelais ist auch vorhanden. Schau auch gerne mal im Wohnmobilbereich, wenn man Lifepo-Batterien als Zweitbatterien verbaut. Da ist so ein Teil essentiell wichtig!
@@Obi_88 Achso das Bauteil meinst du. Das ist mir als „geregeltes Trennrelais“ bekannt. Das hat in so einem Aufbau tatsächlich nichts zu suchen. Im wohnmobilbereich ist es meistens sinnvoll aber für carhifi absolut unbrauchbar. Wir kämpfen eher damit diese ladeelektronik zu umgehen damit wir mehr Performance aus dem Generator holen können.
@@sterni_sqpl würde mich mal interessieren, wie ihr die werkseitige Ladeelektronik umgeht. Mittlerweile ist es immer schwieriger in moderne Fahrzeuge solche (früher einfachen) Ausbauten zu integrieren. Glaube da ist viel Potential für ein eigenes Video 😉 hab deinen Kanal erstmal abonniert und bin gespannt, was da noch alles kommt ✌🏼
Woher solltest du das kennen? Ich hatte vor n paar Monaten mal ein Kurzvideo hier von hochgeladen. Hatte bisher aber einfach nicht die Motivation das lange Video dazu zu schneiden 😅
Also ich mach ja auch viel „alternativ“. Aber meine Arbeiten mit 14 waren besser als das was da zu sehen war😅 Wobei man heute bei mir wohl auch gaaaanz andere Fehler finden würde (Anordnung von Sicherungen) 😂 Dennoch ist das mit den Kabeln echt richtig wild.
So ein blöder Quatsch..das sind doch Endstufenkabel..aus einem kabelkit..solange es mit einer Sicherung ist ,geht das ok..Mann braucht keine Starkstromkabel um eine Amp..anzuschliessen..😂😂😂
Sorry, aber der Kollege hier entledigt sich selbst jeglicher Professionalität alleine durch Aussagen wie: “das ist ein 2,5 KW Verstärker und er gibt 1250 Watt raus…” Genau wie ein Elektriker, der verkündet auf einer Leitung sei “Saft”. Leute, bleibt doch bitte bei dem was ihr gelernt habt. Immer diese Schreiner, Metzger und BWLer, die meinen Car HiFi machen zu müssen…
Es ist doch das originale Radio eingebaut? Wieso versucht man da überhaupt was zu machen? In den heutigen Radios ist das die komplette Steuereinheit für das gesamte Auto. Ich würde keinen Auftrag annehmen, da am Ende man der Dumme ist. Ältere Autos ist was anderes aber heute würde ich nicht mal versuchen, irgendwas zu verbauen.
Das ist heutzutage kein großes Problem mehr. Hier hätte man mit einem vernünftigen DSP was brauchbares an Signal raus holen können oder man tauscht halt das Radio oldschool mäßig aus. Die Radiohersteller sind da mit der Zeit gegangen und die Funktionen am Lenkrad und des Autos bleiben weiterhin bestehen.
Dann hätte man das doch lieber gelassen weil wie du das machst Alter 🤦das geht ja gar nicht mit klebeband Kegelform😂... Bezahlst du dann den Schaden wenn das Auto Abfackelt
@@Sentiech Das ist nicht Lebensgefährlich. was redest du da für einen blödsinn? Ich denke du hast da etwas falsch aufgefasst, sonst würdest du nicht zu solch einer Aussage kommen. Kritik kann man gerne jederzeit äußern jedoch sollte sie angebracht und auch in einem vernünftigem Ton rüber gebracht werden. Du bist mir immer noch eine Antwort schuldig! Was genau soll denn erstens zum Brand des Fahrzeuges führen und zweitens jetzt auch noch lebensgefährlich sein?
@@sterni_sqpl Da kann ich dir auch nicht helfen.... Hast du nicht gelesen was ich dir geschrieben habe?... oh man P.s Du hast dich entschieden in der Öffentlichkeit zu stehen also musst du auch damit rechnen dass nicht jeder blind auf den Augen ist und dir auch direkt seine Meinung ins gesicht schreibt.
@@Sentiech Ich komme wie gesagt mit Kritik klar und ich habe deine Kommentare auch gelesen aber verstehen tu ich das nicht. Ich diskutiere sogar sehr gerne über technische dinge aber dein Bedenken dass mein Klebeband als Einziehhilfe lebensgefährlich sein soll ist nach wie vor unbegründet und haltlos. P.s Ein Anspruch an Anstand und gegenseitigen Respekt darf man trotzdem erwarten ;)
