Двигатель не мешает тормозить, а, наоборот, помогает. Но ровно до тех пор, пока его обороты не снизятся до холостых. Суть очень проста. Для торможения мы убираем ногу с педали газа и ставим её на педаль тормоза. Подача топлива прекращается (либо минимизируется), двигатель хочет остановится, но ему не даёт трансмиссия, передавая крутящий момент от колёс. Таким образом, колёса проворачивают мотор, чему последний отчаянно сопротивляется. Это и есть торможение двигателем. Таким образом, двигатель помогает тормозам. Когда обороты упадут до "чуть больше холостых", выжимаем сцепление и окончательно останавливается уже на одних тормозах. Для проверки вышесказанного нужно найти дорогу с хорошим уклоном и попробовать съехать с него с выжатым сцеплением на одних тормозах, а потом на первой передаче без выжима сцепления. Во втором случае давить на тормоз придётся гораздо слабее. Этот фокус мне показал инструктор автошколы в далёком 1994 году. В тех же 90-х, когда до приморских серпантинов можно было доехать без пробок, на этих самых серпантинах, навык правильного торможения и выбор правильной траектории был закреплён и углублен, и не раз выручал. Не говоря уже об экономии на тормозных колодках ;)
Есть вероятность, что инерция двигателя и трансмисси при экстренном торможении будет немного мешать, т.к. замедлить нужно не только вращающееся колесо и сам автомобиль, но и трансмиссию с двигателем. Замедлить быстрее, чем он замедляется сам по себе.
@@maxbartoshik не мешает. Если тупо тормозить "в пол", тормоза мгновенно глушат мотор. Без вариантов. Но если отпустить педаль до полной остановки, мотор мгновенно снова запускается ходом. Если тормозить на грани блокировки, двигатель помогает лучше контролировать процесс торможения. Тут всё работает так, как я описал выше.
Добрый день. Полностью с вами согласен! Сам так делаю всегда. Работаю инструктором по вождению. Так вот, из личных наблюдений: далеко не каждый водитель с небольшим опытом может очень быстро сообразить какую передачу нужно включить после того как он её выключил. Ведь условия движения меняются очень быстро. А иногда необходимо после начала торможения сразу начать ускоряться. Фразу "вакуум, добываемый из мотора будет менее наваристый" в золотой фонд!!!
У меня жена сейчас учится, и ей инструктор постоянно говорит и даже орёт, что надо всегда выжимать две педали. Буду переучивать после того, как сдаст. . .
Далеко не на всех инжекторных перекрывается подача топлива, может просто уменьшаться до значений ХХ, зависит от конкретной модели авто и прошивки в ЭБУ.
@@Vladimirr0n при отпущенной педали газа топлива поступает меньше, обороты падают, происходит торможение двигателем. Если подача топлива отключается совсем, то торможение более интенсивное, что не всегда удобно. Даже на одной модели авто, но с разными мозгами, уже можно увидеть отличия.
Одно время ездил на 29й Волге. С барабанными тормозами спереди и сзади. Эта машина меня научила тормозить двигателем. Сцепление никогда не выжимал при торможении. Всегда тормозил именно двигателем, принудительным переходом на пониженную передачу. Почему так? Да потому что двигателем она тормозила эффективнее, чем тормозами на колёсах))))) P.S.Вся тормозная система была полностью исправна и капитально перебрана сразу же после покупки машины
@@AndrewGB Сарказма не понял) Андрей написал: "переключать передачи без выжима". Не многие умеют переключать передачи сбросом газа, без выжима. По идее сцепление вообще необходимо только чтобы тронуться с места.
@@petrkovalev7817 я не писал "переключать передачи без выжима" (хоть я и умею это делать). Я писал совсем про другое. прочтите мой комментарий внимательно.
Еще слышал такой аргумент торможения на передаче - это позволяет экономить время при экстренном торможении, т.е. привычка сразу жать на тормоз и не думать о сцеплении позволит в экстренной ситуации действовать быстрее
Но ведь обе ноги нажимают на педали сцепления и тормоза одновременно, а не последовательно. Т.е. никаких потерь времени нет, зато двигатель точно не заглохнет.
@@Evgen__B Нет, без сцепления действительно быстрее получается. Актуально для экстренных торможений на малых скоростях (дворы, парковки и т.д.). Да, скорее всего машина заглохнет, зато ребятёнка не раздавит. А если заботиться о "не заглохнуть", то левая нога сцепление выжимает несколько раньше - вот и задержка при торможении.
@@aleksandrzadvinskiy7132 Тут я Вам ничего не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. Разница во времени (с учётом действительно более длинного хода педали сцепления) нажатия на педали измеряется сотыми долями секунды. "На глаз" её поймать нереально, поэтому её видимый эффект субъективен. Как ни крути - нужен объективный эксперимент.
@@Evgen__B Это мои личные ощущения. Если стоит задача "не заглохнуть", я лично сначала выжимаю сцепление, а потом торможу (ещё раз обращаю внимание, что речь идёт о дворе-парковке и околонулевой скорости). Задержка торможения пол-секунды запросто. Если же задача "не снести внезапного ребятёнка", то торможу в пол, не заботясь о синхронизации сцепления, заглохшем двигателе и всяком таком регулярном. Ребятёнка не сбил - и ок. И выработалось это у меня, потому что синхронно ноги всё равно педали не нажимают, а чуть-чуть тормоз опередил - и опа, всё равно заглох.
Вы действительно правы, я попал в дтп когда нажимал сцепление и тормоз одновременно. А когда на той же улице поперек выехала машина, я насмотревшись ютуба, сразу по тормозу дал. Это было быстрее и + двигатель помог тормозить. Аварии удалось избежать
он мягко говоря не прав, ибо очень сильно зависит от ситуации. И, если раллийное торможение с одновременным нажатием газа и тормоза действительно используется редко, хотя это зависит от агрессивности маневров, то держать во многих ситуациях левую ногу над тормозом в готовности очень полезно в то время как правая давит на газ
@@Антон-п5ц2д кому как. По мне это максимально неудобное положение для левой ноги, ибо любые манипуляции ей оттуда требуют широких размашистых и очень медленных движений. Никогда ее там не держу. Если нога не над педалями, то рядом, так что сцепление и тормоз легко доставались простым поворотом на пятке и подниманием носка. Это и удобнее и быстрее чем площадка далеко слева
Забавляет то, что сторонники торможения двигателем в гололёд, одновременно хотят добиться увеличения силы торможения (двигатель помогает тормозить), и уменьшению этой же силы торможения (чтобы предотвратить блокировку). Интересно, как бы они тормозили в гололёд при появлении на дороге пешехода на пятиосном автопоезде: двигателем (одной осью) или же педалью рабочей тормозной системы (всеми пятью осями)?
На случай, если кто-то захочет проверить свои навыки торможения левой ногой - делайте это на площадке когда сзади никого нет. И проверьте чтобы не было незакрепленного груза. Я когда первый раз попробовал, пока полностью не остановился, ногу с педали не смог убрать.
Всегда, если торможение не экстренное, торможу на передаче до определенного момента. На сколько дороге к тому же последовательно переключаю передачи вниз. Это позволяет экономить топливо (при отпущенной педали газа расход 0, в то время как на холостых оборотах при нейтральной передаче он не 0), колодки и, что важнее, диски.
@@Денис-р8р4к двигатель работает как компрессор при отпущенной педали подачи топлива и движении под уклон с включенной передачей. Только инжекторы и коммонрейл. В этом легко убедиться по бортовому компьютеру, в режиме мгновенного расхода топлива.
Спасибо, полезно для всех водителей! Ещё добавлю, что на заднем приводе во время "качения на нейтрали", наличие вращающегося кардана вносит некоторую силу, направленную против режима торможения.
на груженой песком грузовой машине пробовал снять передачу при спуске, на всю жизнь запомнил ) при нажатии на сцепление , машина получила такое ускорение ... в общем теперь даже на легковой машине всегда только на передаче )
Спасибо за видео! ИМХО самое главное: при торможении на передаче для заднеприводного автомобиля без АБС это, если вас при торможении начало разворачивать, то просто отпустив тормоз, притормаживание задних колёс двигателем, поможет машине выровнить траекторию и избежать улёта с гораздо большей вероятностью.
Если заглушить двигатель, то вакуумника хватает на два, три нажатия тормоза в зависимости от конструкции и типа тормозов. Это правда, хотя на ходу может вообще не сработать или максимум один раз. Ну а тормозить лучше всегда на передаче, а под конец выжимать сцепление, кроме случаев когда вы движетесь медленно 20 и менее км. в ч., а то можно заглохнуть если вы не опытны.
Мне думается, что тем кто ездит на мехе, практика быстро объяснила как нужно работать сцеплением при торможении и в других ситуациях - иначе говоря, они почувствовали машину. Однозначного ответа на поднятый вопрос нет.
вот кстати насчёт переключения передачи в повороте хорошо осознал когда купил жигу на зиму, как раз промахнулся в передаче включил сильно пониженную и меня реально начало заносить, благо жига была куплена именно что для дурачества в поле и на пустых парковках и занос был под контролем, но все-же был удивлен в моменте. Вообще грамотный подход к тому чтобы покататься боком в реальной жизни помогает и меня уже несколько раз спас от относительно опасных ситуаций, так как правильное поведение при заносе на уровне рефлексов как по мне в наших широтах очень полезно. Сколько раз меня не заносило в последствии не было паники и были только действия.
Все как обычно по делу, но один момент (для любителей экономии) забыт: при торможении на передаче двигатель абсолютно не расходует топливо! Ну и второе: удивляет стремление тормозящих на передаче комментаторов нажать таки сцепление когда обороты двигателя сравняются с оборотами ХХ. Открою страшную тайну: если при таком торможении абсолютно не сильно, двумя, а можно и одним пальчиком тянуть рычаг КПП в сторону нейтрали, то в тот момент когда двигатель перестанет тормозить и возобновит подачу топлива этот рычаг таки легко и непринужденно в эту нейтраль перейдет, поэтому при остановках нажимать сцепление необязательно, берегите выжимные )))))))))
Алекс, с т.з. железа ты всё норм объяснил, но забыл, наверное, одну из самых важных причин торможения без выжима сцепы. Не важно для каких автомобилей, привода, типа кпп, колдуна или абс: При торможении с выжимом сцепы увеличивается время между принятием решения и началом торможения. Это всего секунда примерно, но сколько метров за эту секунду проезжает автомобиль, легко посчитать. В экстренной ситуации важны сантиметры. Подробнее, по пунктам: Торможение с выжимом сцепы: 1. Бабка выскочила на дорогу, таймер включился. 2. Перенос левой ноги на сцепу - время идёт. 3. Выжим сцепы - время идёт. 4. И только в этот момент вдарил по тормозам и началось торможение. Торможение без выжима сцепы: 1. Бабка на дороге. 2. Отпустил газ - сброс скорости начался. 3. Собсна тормоза. Не теряется время на манипуляции со сцепой. Совершается меньше манипуляций - меньше держишь в голове - быстрее думаешь. Выжим сцепы нужен только в самом конце торможения, для того, чтобы движок не заглох. А при экстренном оттормживании если и заглохнет, то и х. с ним - главное выиграть метры.
Первое. Слова -- это только слова. Когда осенью начинается минусовая температура -- лучше выехать на ровную площадку и потренироваться , выжав тормоза до упора, выворачивая руль с заблокированными колёсами и без этого, и т.д. Уже через 5-10 мин всё вспоминается с прошлой зимы, и движения становятся автоматическими, делаются машинально. Мне это помогло пару раз в жизни не попасть в аварию. Второе - по поводу выжимания сцепления при переходе на нейтраль -- то лучше всего просто уменьшить нажатие на педаль акселератора, и когда нагрузка от двигателя уменьшится - рычаг коробки сам легко выходит. Но тут нужен многолетний опыт опыт, новичкам так делать не советую. Хотя, конечно -- это сберегает и выжимной подшипник и корзину..
Да не нужен там никакой опыт - давишь вниз слегка и сбрасываешь газ - не ахти какая наука. И делать так НЕЛЬЗЯ потому что когда рука лежит на ручаге то вилка прижимается к муфте, а та под нагрузкой. И края вилки стачиваются. Уметь делать надо - вдруг без сцепления окажешься. Но в нормальной ситуации делать так не стоит.
Подтормаживание левой ногой нужно при одновременной работе газом, и применяется для контролируемого заноса, разворот вокруг передней оси буквально. Ралли.
@@Dimonshirson я гоняю в зимний дрифт, и у нас тормоз и газ регулируются правой ногой, и если это необходимо то одновременно. Притормаживаешь пяткой и газ регулируешь носком. Поточу что сцеплением ты регулируешь обороты, которые тоже должны быть постоянные и вот так двумя ногами на трех педалях.
Когда эксплуатировал 99 всегда тормозил выжав сцепление и не понимал чего "опытные водители" так негодуют по этом поводу. Сам разницы не ощущал - видимо колдун был исправен. Наконец то наступила ясность 😃
Реношка класса "валдай",на спусках по уралу много раз замечал,что тормозить приходится куда интенсивнее на перпдаче,чем при выжатом сцеплении,особенно с прицепом... А это уже чревато перегревом тормозов! Хотя и условия для грузовика эастремальные
у меня вообще тактика джедайская . Я торможу двигателем , помогаю тормозом , а когда обороты спадут пости до холостых - выключаю передачу БЕЗ сцепленния. Главное уловить момент , это очень деликатная технология , иногда она может не сработать , и потому я держу ногу на педали сцепления , если обороты упадут ниже холостых
Вакуумник при заглушенном моторе работает, но хватает этого "работает" всего на пару нажатий педали тормоза Это хорошо знают те, кого хотя бы раз буксировали, но и убедиться в этом можно без буксировки Тормозить без выключения передачи - имеет смысл только если стоит задача немного сбросить скорость, без переключения передачи Во всех остальных случаях - так или иначе, нужно выжимать сцепление продолжая тормозить Другой вопрос что при торможении на гололёде - нужно дополнительно озаботиться необходимостью, подтыкать пониженные передачи - для того чтобы автомобиль не превратился в снаряд
Есть один небольшой момент. Когда мы тормозим на скользкой дороге на передаче может получиться вот какая проблема. ESP и ABS умеют разблокировать тормозные механизмы, чтобы машина не пошла юзом и не случился тот самый занос. А вот нажать на газ они не умеют. В итоге, если обороты двигателя недостаточны для скорости автомобиля на выбранной передаче, то тормоза, конечно, система отпустит, но двигатель продолжит тормозить колёса и машина пойдёт юзом. Так что на сухом асфальте - без разницы, как тормозить. А вот на скользком, наоборот, сцепление очень даже нужно выжимать.
Красава! Хорошо изложил! Даже придраться и поумничать негде. Кстати тормоза коробкой не очень... У меня диски тормозные тонкие уже, и я экономил их, втыкая передачу пониже. В результате убил синхронизатор на второй передаче... Теперь вот экономлю коробку... Торможу сланцами....
@@HardShop ну ума много не надо! третья не тормозит, а вторая тормозит хорошо, но на скорости она не втыкается, и приходится её с усилием загонять, вот позагонял, и начала рычать..
В грузовиках, как скания, например, которые по технологичке ходят, предусмотрен специальный горный тормоз (горняк), там используется как раз двигатель.
При выжатом сцеплении изнашиваются выжимной подшипник и полукольца коленчатого вала. Да и при торможении двигателем поступает свежее масло и ОЖ. А топливо не поступает. Это хорошо снимает тепло с цпг и головки блока.
Доброго времени суток! Недавно натолкнулся на этот канал, поэтому такие лаги по времени в комментариях... за что прошу прощения. Из своего опыта: 1) подъезжая к светофору с запрещающим показанием в большинстве случаев достаточно просто снять ногу с педали газа... двигатель сам начнет торможение. Когда это торможение закончится - вы почувствуете толчок в спину, так как двигатель чтоб не заглохнуть подхватит и начнет тратить топливо (правильно писали те, кто утверждал что все двигатели работают как компрессор при торможении, и это продолжается примерно до полутора тысяч оборотов в минуту), вот после этого уже можно выживать сцепление, ну если хотите то включать пониженную передачу и далее тормозить двигателем. И самое главное - не факт, что в это время будет еще гореть красный! 2) При движении в потоке тоже не надо тормозить педалями... тоже достаточно снять ногу с педали газа... и машина сама оттормозится... опыт по выбору дистанции тоже придет со временем. 3) Так же правильно писали те, кто утверждал, что у тормозов достаточно силы чтобы "задушить" двигатель. Если подводить итог: в 80% случаев при подъезде к красному загорится зеленый (а сейчас со светофорами с обратным отсчетом это 100% предсказуемо), если хочешь притормозить - просто убери ногу с газа и выбирайте адекватную скорость и дистанцию в потоке. Немного о себе: лансер 9, механика, брал с салона в 2007 году, первый раз заменил тормозные колодки на 180 тыс км (в 2021 году) (но ресурс еще оставался минимум на год и еще 15 000 км)
Управлял автомашиной Пежо 4007 дизель 2.2 л, 156 л.с.. При обгоне на 4 передаче и скорости примерно около 110 км/ч, пришлось экстренно тормозить двигателем не выжимая сцепления. В результате, поломка МКПП, обрыв шлицов на первичном валу, вылетели 4 и 5 передачи. Как результат, замена МКПП. После замены МКПП торможу только с выжатым сцеплением. Спецы, объяснили, что твой дизель с крутящим моментом около 380 н.м. при экстренном торможении двигателем, просто порвал коробку передач. Кому верить, не знаю.
Я однажды на заре вождения выжал сцепу, скатываясь по мокрому асфальту, и это привело к заносу, помятию крыла и разбитию фары. В дальнейшем в подобных случаях без выжима сцепы подобных неприятностей не повторялось. Упд: дело было на шахе. Упд2: при движении с затяжной горки лучше катиться на передаче и тормозить двигателем.
Бывает и снос задней оси. Когда так на передаче спускаешься. Скорость увеличивается, машину начинает кидать жопу из стороны в сторону. Тапнуть сцепу, сразу ровно едет. Передачу повыше ставим. Едем дальше))
я левой ногой тормоза проверяю))) сразу по крену понятно какой колесо недотормаживает. но обязательно нужно убедиться что сзади никого, а спереди безопасно
Алексей здравствуйте, у нас возник спор и предлагаю эту тему на обсуждение: На стоянке греемся в автомобиле, что вреднее периодически глушить мотор, и снова заводить когда салон остынет, или постоянно молотить на холостых.Один говорит что постоянное давление масла в системе это лучше, другой говорит что масляная плёнка останется даже через пол часа простоя.
Так вроде было виде греть или не греть. Я не грею. Пока снег чищу двигатель работает. Потом на малых оборотах без рывков еду. Прогревается быстрее. Меньше коксуется
И забыл еще написать про торможение: необходимо стараться не резко жать на тормоз а плавно, чтобы инерция успевала за счет сжатия пружин передней оси более сильно нагружать передние колеса, тогда согласно Главному спонсору - учебнику физики, сила сцепления передних колес с дорогой будет больше и, следовательно, и эффективность торможения тоже. А при остановке - лучше потихоньку отпускать тормоза - тогда не будет "отдачи" и пассажиры не почувствуют быстрой (экстренной) остановки.
Пробовал я тормозить левой ногой. Делайте это на площадке. Повис на ремнях. Да и делайте это пристёгнутым и в одиночку. Не знаю как это делать на трассе, если чёткого навыка нет.
@@CBD47 Спортсменам проще. При отключенном вакуумнике диапазон усилий огромен и позволяет тормозить прецизионно. В современном гражданском автомобиле тормоза работают по принципу вкл/выкл. Ловить усилие в десятки граммов непростая задача. Принцип ленинской кухарки. Жми как хочеш, газ задушим, остальное работа электроники.
Торможение двигателем ещё и топливо экономит,что в принципе немаловажно. При езде на передаче, форсунки не льют топливо вообще(при отпущенной педали газа естественно), соответственно если выработать привычку и тормозить двигателем, то можно на дистанции немного сэкономить. И ещё кое-что, Алексей, большая к вам просьба, давно мучает вопрос: будут ли блокироваться колёса при торможении только двигателем на скользком льду (на механике) По моей логике™ не должны. Если увидите комментарий, разъясните этот момент пожалуйста,а если не знаете просьба проверить( у самого доступа к механике нет)
Так это будет зависеть: какой лёд, какой двигатель, какая скорость включена, какая скорость машины и как резко отпустите сцепление. Если при 60 на 2-й бросить сцепление, то на "хорошем" льду, вполне могут и блокирнуться (пойти юзом)(
@@alexeyvyazikhin749 Теоретически, абсолютный гололёд, едем 60, включаем 1 или 2 и бросаем сцепление. Почему колеса заблокируются, если мотор их сразу после блокировки начнет дальше крутить. Как мне представляется такой типа АБС получится Хотя в общем-то и бросать не обязательно, можно плавно отпустить, ничего не должно поменяться
Как только обороты опустятся до близким к холостым, инжектор включит подачу топлива в цилиндры, и торможение прекратится. Если бы такой системы не было, то двигатель бы - очевидно - заглох, заблокировав заодно и колёса.
Я обычно, особенно зимой, торможу на передачи, чтобы не допустить блокировки колёс (нет ABS, передний привод). Если есть необходимость, во время торможения понижаю передачу и дальше торможу на передаче
Ответьте себе сами на простой вопрос: как может одно и то же действие (торможение двигателем) одновременно и помогать торможению, и препятствовать ему? Когда педаль газа отпущена, двигатель не создаёт крутящего момента, препятствующего торможению или даже блокировке колёс. Напротив, он сам в этот момент является тормозом. И если бы инжектор по достижению холостых оборотов не начинал добавлять топливо в цилиндры (ну или если не выжать сцепление в этот момент), двигатель бы заглох. Угадайте, что будет с колёсами при заглохшем двигателе? Правильно - они заблокируются. Если торможение двигателем используется просто как помощник для неспешного замедления перед светофором и экономии топлива - это хорошо. Но использовать этот инструмент для более-менее интенсивного (не говоря об экстренном) торможения на скользкой дороге всё же опасно. Ещё раз главная мыль: когда педаль газа отпущена, двигатель НЕ производит никаких сил, мешающих затормозить колёса. Соответственно, никак не может предотвратить блокировку. Если колодки затормаживают ведущее колесо аж до блокировки, то есть ровно два способа этому воспрепятствовать: либо уменьшить усилие на колодках (приотпустить педаль тормоза), либо создать крутящий момент на колесе с помощью двигателя (т.е. добавить газку, но никак не наоборот). Так что единственный способ на автомобиле без АБС не допустить блокировку колёс - уменьшать усилие на педаль тормоза, или тормозить прерывисто. Я, когда был молодой и на девятке, сам верил в то, что торможение на передаче помогает не_допустить блокировку. Но если аккуратно расписать на бумажке все силы, появляющиеся и исчезающие в режиме "торможение двигателем", становится ясно, что это миф. Попробуйте сами!
@@romangf2412 позвольте вдогонку ещё пару мыслей. Тот факт, что при торможении двигателем колёса не блокируются, обусловлен именно низкой эффективностью такого торможения. Точно такого же эффекта можно добиться, нажав на педаль рабочей тормозной системы не до усёру, а легонько. Т.е. всё "преимущество" в виде кажущейся возможности не допустить блокировку при торможении двигателем, по сути является недостатком в виде крайне слабого замедления при таком торможении. Мы всё равно приходим к тому, что торможение двигателем - это про неспешные подъезды к светофорам или спуск с горы. Но не про интенсивное торможение на скользком покрытии, когда важно задействовать все оси (а не только ведущую) и замедлить автомобиль максимально быстро. А ещё на моноприводном автомобиле, когда двигателем тормозит только одна ось, получается разница тормозных усилий между осями - благодатная почва для заноса/сноса. Именно по этой причине водители фур крайне осторожно используют горный тормоз (по сути то же торможение двигателем) на скользкой дороге, особенно с лёгким грузом на ведущей оси: если будет хотя бы небольшой поворот, прицеп своей инерцией будет толкать заюзившую ведущую ось тягача. Тягач начнёт разворачивать, и весь автопоезд сложится. Для легкового переднеприводного автомобиля это не так актуально, но всё же риск сноса передней оси остаётся.
При современном, интенсивном трафике в больших городах и их окрестностях сложно угадать что тебе в данную секунду понадобится, встать колом, ускориться или дать заднюю. Поэтому заглохший от торможения на (даже второй) передаче, по мне не лучший вариант. Я на Ларгусе (передний привод) сцепление не жалею оставляя себе выбор передачи для ускорения или остановки колом без остановки двигателя с резким неприятным дитонационным ударом. Пример: выехал на перекрёсток для поворота, впереди идущий затупил, держу вторую, уже красный, надо валить, "бэха" ушла сразу, а я вторую жми-не жми.... . А так по ситуации первую и в перёд, ну и что, что 4000 оборотов, за-то свалил и свечи прочистил:).
Лёд. МПС 2. Торможение в режиме 4Н происходит легче. В этих же условиях в режиме 2Н АБС срабатывает раньше, очевидно передняя ось легче блокируется без тяги. Приходится ещё и с АБС воевать. Левая нога на тормозе - очень удобно, особенно на АКПП. :)
Так ведь торможение двигателем экономит еще и бензин. На современных машинах, если полностью отпущен газ и двигатель вращается (от колес), прекращается подача топлива. Зачастую вообще достаточно торможения двигателем, не прибегая к педали тормоза. Плюс, в горной местности при торможении передача должна быть включена (да не абы какая) для снижения нагрузки на тормоза и снижения шанса их перегреть.
@@golosoff позвольте поделюсь своими прикидками. Я считал экономию, равной времени, пока автомобиль катится на передаче, но не тратит (в среднем) 1 л топлива в час на поддержание ХХ, умноженному на этот самый расход 1 л/ч. Прикинул, что в среднем я подкатываюсь к светофорам и поворотам, и спускаюсь с горок около минуты в день. Помножим на 300 ездовых дней в году, и получим 5 часов, т.е. как минимум 5 сэкономленных литров. Конечно, не целый бак за год, но и не совсем нанограммы.
@@golosoff на Вашем канале я мараю клавиатуру совершенно бескорыстно 😉 А подсчет сделал исключительно из любопытства узнать порядок величины этой самой экономии.
Насчёт работы вакуумника: на заглушенном двигателе 1-2 раза затормозить удастся, потом он перестанет работать. Возможно, на свежих авто и авто с автоматической трансмиссией это уже исправлено. Это легко проверяется на буксире. По крайней мере на тех авто, что мне приходилось таскать на верёвке, тормозов не было. Чтобы накачать вакуумник, приходилось незадолго до торможения включать самую высокую передачу и на ней немного прокрутить двигатель.
Разве мотор будет мешать тормозить? Если отпустить газ, мотор ведь не крутит колёса, а ровно наоборот - колеса крутят мотор. То есть, мотор с удовольствием бы остановился, но сцепление не даёт ему это сделать, и мотор крутится только потому, что машина продолжает катиться. Это и есть торможение двигателем. Если при этом еще и на тормоз нажать, то эффективность торможения будет выше, чем если бы мы выжали сцепление, и тормозили только лишь педалью тормоза.
Вообще-то двигатель не мешает тормозить, а помогает. Едете вы на любой скорости (больше 10 км/ч), то при отпускании педали газа машина будет замедляться, причём быстрее чем при отключенной передаче. Автоспортсмены тормозят строго с включенной передачей, причём по мере замедления переключают передачи вниз, потому что двигатель помогает тормозить, что уменьшает перегрев тормозов.
Добавлю. Не только в системах с впрыском отключается подача топлива. В карбюратора, например восьмёрочных, есть ЭПХХ - Электронный Прирыватель Холостого Хода. ЭПХХ берёт значение оборотов с трамблёра (частоту импульсов) и сигнал отпущенной педали газа с концевика педали. Если обороты более 1500 и педаль отпущен, то подаётся сигнал на электрмагнитный или электропневматический клапан отсечки подачи топлива в карбюраторе. Тем самым достигается отключение питания двигателя топливо-воздушной смесью и мотор гоняет просто воздух.
Со включенной передачей торможение эффективнее, т.к. одновременно происходит торможение двигателем. Сцепление выжимается непосредственно перед остановкой
На самом деле без выжима сцепления можно тормозить практически до нуля, и при этом двигатель ещё будет в работе. То есть сцепление выжимается примерно на 500 мин-1.
На автомате dp8 ,когда отпускаешь газ, и начинаешь тормозить не резко, то замечаю, как автоматическая коробка перебирает передачи, помогая тормозить двигателем, хотя знакомые некоторые считают что автомат не позволяет тормозить двигателем. И как правильно было сказано экономия топлива и колодок. )
Автомат не тормозит двигателем в данном случае. Ну точнее задача не в этом - алгоритм просто настроен так чтобы держать двигатель в зоне оборотов из которой он может более менее поехать без дополнительного переключения. Это сделано чтобы убрать излишний лаг при переходе от торможения к ускорению
Притормаживаю всегда на скорости, а когда двигатель пытается уже заглохнуть выжимаю сцепу если нужна полная остановка. Всегда так делал, уже наверное не смогу по другому. На уровне рефлекса.Выкидывал "колдун" на 2109, делал два контура перед и зад, эффективность тормоза возрастала, заносов не было.
Вопрос: можно и вообще нужно ли тормозить сцеплением? Суть вопроса: выжимаем сцепление понижаем передачу, потихоньку отпускаем сцепление до того как произойдет блокировка маховика. Этот прием позволяет очень плавно перейти к торможению двигателем, но вот не понятно сколько проживёт само сцепление при этом, все мои знакомые которые ездят на мкпп тормозят так. При этом говорят что сцепление при этом не страдает.
Ждал 3 пункта, но Алексей все перевернул :) В спорте как раз тормозят с понижением (естественно без АБС прерывисто) и вот эти тычки на переключениях вниз дают машине доп мотивацию чуть прижаться к земле, просто сцепление не надо до конца отпускать, в эти моменты колесо пытается заблокироваться, но мотор ему не дает рывком, и это ее осаживает. Сложно объяснить, но выглядит как дрочь сцепой и тормозом ))) Кажется у Циганкова была подобная методика описана. Я тестил на субе на мокром асфальте, с абс 50 м, без абс но с коробкой 51-52, без абс просто прерывисто 58-60 м (несколько раз все делал). Ну, а на грунте и снегу тут без вариантов машина вкапывается в этим моменты, видны прям следы в земле.. Но для современных машин, конечно, неактуально просто давишь в пол тормоз и не паришься. С вакуумником есть только одна беда, когда едешь в 2 педали, не отпуская газ, то вакууму негде взяться и тормоз пропадает, поэтому ездим без вакуумника ) В остальных случаях нейтраль или передача под тормоз правой ногой вообще разницы нет, с вакуумником любой тормоз желе плавающее.
в спорте скидывают последовательно просто чтобы не ошибиться и не перекрутить двигатель скинув не вовремя слишком низко. В общем-то когда в спорте массово еще ездили на мкпп, то школы было две - те кто скидывал как секвенталом, так и те кто тормозил на одной передаче и подкидывал нужную непосредственно перед поворотом. Просто во втором случае в пылу борьбы можно не уследить за оборотами и перекрутить двиг
@@CBD47 Ну, те кто не умеют тормозить коробкой как я описал выше, тормозят просто тормозят )) Я тут про ралли больше. В кольце так не тормозит конечно никто.
@@musicmanUSSR в ралли, если мы про грунт на это вообще пофиг по большому счету - даже если промахнулся, блок колес на прямых колесах на долю секунды мало на что влияет. Разве что постоянное подкидывание передач чуть помогает стабилизировать машину на торможении особенно при полном приводе... но большой вопрос стоит ли оно того, ибо когда надо так плясать на педалях торможение становится более рваным - тяжело точно держать усилие на педали. Коробка если что вообще не помогает тормозить так то - тормоза в разы эффективнее тех потерь что может организовать двигатель
Вопрос эффективности проверяется легко-если рядом авто катится под горку на тормозах,а я на передаче с отпущеным газом,мы едем с одной скоростью,то что произойдет,когда я нажму слегка на тормоз? Ответ очевиден. Либо,пусть адепты жима сцепления сидя,попробуют несколько раз подряд остановиться километров со 100-140 без помощи двигателя и посмотрят на температуру дисков. Если кто не в курсе-перегрев тормозной системы снижает эффективность торможения. Ну и для сравнения с двигателем(кстати двигатель немного мешает только когда в цилиндры снова подается топливо без участия водителя-после перехода в режим холостого хода). Я бы все это не писал,еслиб сам первые годы не катался с выжимом сцепы и не менял передние колодки каждые 2-3 месяца. В подтверждение(хотя там и подтверждать уже не нужно было),когда занялся ремонтом авто,ко мне начали приезжать люди с убитыми тормозными дисками(перегретые,либо изношеные,либо с микротрещинами,либо с толщенными слоями то ли окалины,то ли ржавчины(может уже заржавевшей окалины) с внутренней стороны диков,которая в итоге сжирает внутр.колодки как наждак) при том,что пробеги пара тройка десятков тысяч. На вопрос-как тормозишь один и тот же ответ-выжимаю сцепление и по тормозам,даже хоть со 160. Кто желает,может и дальше спорить о эффективности торможения в паре с двигателем,так же,как и надо ли греть современный двигатель в -20,-30,видимо считая,что теперь двигателя делают из вибраниума и адамантия. Главное не купить себе авто после такого водителя-меньше вложений и гемороя😎
Выжимной подшипник расходуется. Корзина сцепления сжата. Если ещё и сцепление чуть ведёт, и не полностью отключается - то износ диска. Если перепускают гидроцилиндры, то сцепление потихоньку подводится и идёт износ или даже можно заглохнуть.
@@coolishru спасибо... а катиться на нейтрали можно безопасно? Т.е. я вижу вдалеке красный - я могу просто сразу ставить нейтраль на любой скорости? (мало ли не придется тормозить вообще если он переключится - сэкономлю и время и бензин и колодки) или есть недостатки?
@@abadonael На исправной машине, в принципе, всё перечисленное кроме расхода выжимного подшипника можно не учитывать при сравнении выжатого сцепления и нейтралки. И то, он далеко не сразу "приедет", но точно раньше, чем нужно. А про нейтралку на ходу - это больше про безопасность и стиль вождения, кажется даже тут на канале видео было. Я считаю, это от ситуации зависит. Если дорога не под горку, и не скользко, то я докатываюсь до красного часто как раз на нейтралке. Потому что если тормозить на передаче, то издалека выбега уже не хватит, остановишься раньше чем нужно.
@@abadonael Можно, но не очень безопасно - труднее и дольше ускориться в случае необходимости. И экономии бензина нет - когда идёт торможение двигателем, расход топлива ноль, а на нейтралке расход холостого хода. Лучше, если хочется минимум действий, перед светофором тормозить двигателем на текущей передаче до оборотов порядка 1000 (примерно 30 км/ч на 4й передаче), и только тогда переключать на нейтралку.
@@aleksandrzadvinskiy7132 Про экономию бензина, вопрос спорный. Разница по расходу при обычной езде и на хх на порядок при 100, а в городе еще больше, + выкат намного больше. Есть современные акп, в которых стоит модуль топографии. Они в зависимости от рельефа и условий движения включают нейтраль.
Отъездил 20 лет на механике. Никогда не выжимал сцепление при торможении. Зачем?! Бред какой-то. Тормозишь, перед полной остановкой, нажимаешь сцепление. В поворотах передачу не меняешь. По поводу торможения двигателем. Незаменимая вещь на затяжных спусках и при экстренных ситуациях, когда отказала основная тормозная система. В остальных случаях, это лишнее. Особенно, когда постоянно тормозят двигателем, переключая передачи на понижение. Очень сильно изнашиваются синхронизаторы.
Алексей, объясните, пожалуйста, как двигатель может «мешать» торможению в режиме торможения двигателем (когда педаль газа отпущена и обороты ещё не упали до того значения, когда начинает подаваться топливо)? Не знаю, как на старых карбюраторных автомобилях, может там такой режим и не реализован.
У двигателя и своя инерция есть. Если газануть в отсечку и отпустить газ, то мотор не сбросится моментально на холостые обороты, несмотря на торможение собой самого себя. Маховик и прочие железяки крутятся. Значит эту инерцию в каких-то случаях нужно гасить тормозам
На старых автомобилях, где двигатель даже с отпущенной педалью газа продолжает немного подавать топливо в цилиндры (для поддержки ХХ), всё же создаётся небольшой крутящий момент, направленный против тормозного момента (двигатель хоть и не сильно, но однако же крутит кардан, что немного мешает торможению) - вот об этом эффекте и говорил Алексей. А на худо-бедно современных автомобилях при движении на передаче с отпущенной педали газа, топливо полностью перестаёт попадать в цилиндры, и двигатель уже не создаёт никакого крутящего момента.
Ваше мнение о торможение с коробкой вариатором ? Когда резко на педаль тормоза, колеса блокируется и скользят по дороге Было так несколько раз , в коробке слышен какой-то шум , треск. Не проскальзывает ли ремень на шкивах? . Вредно это для вариатора ?
Самый высокий вакуум ( разрежение) во впускном коллекторе -- как раз при работе двигателя на холостом ходу -- когда дроссельная заслонка почти полностью закрыта ..
1:18 Посмотрите, погуглите, сколько случаев возгорания БМВ! Чаще только частичное выгорание моторов, но достаточно много и полностью сгоревших машин, именно из-за ЕГР! Поэтому иногда надо действительно кое-что выкидывать. Умнее конструкторов или не умнее, но когда они сделали всë это спьяну сконструированное плохо, что предлагаете, ездить на самовозгорающемся в любой момент автомобиле? Или убрать проблему навсегда и ездить спокойно? Тот же самое вихревые заслонки. Если они явно уже готовятся в свободный полëт в цилиндр, то надо их удалить, а не молиться на чудо конструкторской мысли. Они кстати нафик не сдались на турбомоторах. Ладно бы атмосферник был, тут я бы согласился.
Тема полностью не раскрыта. Не сказано про экономию топлива при торможении двигателем на передаче. Целое видео ждал, когда же скажете об этом, но не услышал
А ещё ресурс двигателя сохраняется так как снимается на время термическое воздействие. А ещё если закипел рекомендуют не сразу останавливаться, а прокатиться тормозя двигателем что бы остудить жидкость.
Доброго времени суток! Кто может объяснить почему выжимной подшипник изнашивается при постоянно выжатом сцеплении? Как я понял по разным видео и посмотрев конструкцию он нужен для того, чтоб отодвинуть диск сцепления от маховика, после этого двигаться в нем ничего не должно.
Корзина сцепления намертво приделана к маховику. Естественно, при работающем двигателе она вращается. А её тарельчатая пружина трётся о выжимной подшипник. Всё очень просто.
@@golosoff неужели из современных есть такие? Я думаю отключались на старых карб моделях где еще не было клапана хх чтоб не заливать свечи, а в остальном в этом нет смысла так как при торможении двигателем отключается подача топлива и экоэкономия на лицо (плюсы и людям и экологам) Опять же моих знаний может не хватать для утверждений, напишите пожалуйста верны ли мои доводы
@@Andru-we2ip Если современными называть ныне выпускаемые, есть. В моих Жигулях ЭПХХ нет, свечи не заливает при торможении двигателем - это как раз не проблема:-)
@@golosoff помнитмя по советам " Знатоков" Ломал иглу в жтом клапане на шестерке 86 года и при торможении двигателем были хлопки в глушителе после чего я изучил схему работы этого клапана и восстановил ее, после чего все стало нормально. А какой карбюратор стоит на вашем автомобиле? Под " Заливанием свечей" Имел в виду богатую смесь
Алексей, здравствуйте! Мне инструктор говорил, что "лежачего полицейского" нужно проезжать на скорости 15-20 км\ч и на выжатом сцеплении и на нейтралке. Есть ли польза от этого или нет? Спасибо!
С абс нужно выжимать, без абс сцепление выжимается при торможении лишь на грани останова двигателя. Наиболее эффективно - отпускать сцепление 🤔 это при плановом торможении включается низкая передача и торможение сразу и рабочей тормозной системой и двигателем.
@@pashkae6ashit390 ну, не тех, что на сиденьях, конечно...по простому, пыльник на гранате. В продаже бывают резиновые, силиконовые, и откровенно пластмассовые...
я правильно понял на пп ваз,лучше торм двс,чем на нейтр зимой,меньше риск уйти в занос на льду?А так же есть немного толк в недокачке(1.8атм например) задних шин на пп ваз=улучшаем зацеп жопы-меньше шанс ее заноса?
Поскольку занос возникает на задней оси, то на переднеприводном автомобиле без разницы, как будут связаны двигатель с ведущими (передними колёсами). А вот чтоб из этого заноса ВЫЙТИ, нужно создавать тягу на ведущих колёсах. И делать это быстро. Так что вся возня с переключениями с нейтралки на передачу будет только расходовать время. Лучше, чтобы передача заранее была воткнута. 1.8 это не недокачка, а вполне нормальное давление. Для получения сколь-нибудь заметного эффекта нужно спустить колёса хотя бы до 1.2. Да - пятно контакта вырастет, увеличится количество шипов (ламелей) в месте зацепа. Но взамен мы получаем совершенно валкую и ватную заднюю ось, да ещё и увеличиваем износ резины. Уменьшить занос задней оси можно увеличив её вес, либо уменьшая разворачивающий момент. Т.е. увеличивая радиус и уменьшая скорость вхождения в поворот. А тормозить на скользкой дороге лучше вообще обычной педалью тормоза. Главное не допускать блокировки колёс. Если какое-то колесо недотормаживает, значит пора заняться ремонтом. Потому что оно и дальше (вне зависимости от давления в шинах) будет недотормаживать, создавая разность тормозных усилий, т.е. тот самый разворачивающий момент.
@@Evgen__B на какой маш 1.8 это норм давление?у меня на ваз пп весом 1.1т сзади при 2атм колеса на вид чуть расплюснуты 175-65 на 5 диске,при 2.2 уже вид норм,при 1.7 и 1.8 ширина визуально протектора шире у меня,при 1.2 там вообще на как на диске стоит,спускаю на зиму так и обувал недавно!
@@Evgen__B вы хотите сказать 1.8 норм давление?для матиза или 9ки да возможно весом до 1т!Но попробуйте накачать 1.8 на весте,рио или даже калине 1150кг,особенно на заводском диске 5j?
@@Adi_Bramos дык я же не знаю, какой у Вас автомобиль )) Для зубилок и самар 1.9 по заводу. Но даже 1.8 это всё равно далеко от состояния "недокач". Никакого заметного увеличения пятна контакта не получится. Травить шину нужно куда сильнее. Но лично я считаю, что это имеет смысл только для увеличения проходимости. И то, это больше актуально для ведущих колёс. Хотя, это всего лишь мои теоретические рассуждения. Сам я не проверял. Если у Вас есть возможность на закрытой площадке сравнить накачанные и спущенные колёса в плане устойчивости к заносу, то это будет хорошим личным опытом. Который, как известно, является единственным критерием истины.
@@Evgen__B вот именно для легкой 08,09,самары...они весят 970-1020кг!ну хорошо я не так высказался недокач имел ввиду пониж чуть давление,для расш протектора!У меня например при 2.2-2.4 оно бубликом четко,пружинистое и ровное почти,при 2атм слегка внизу расплющено,при 1.8 уже прилично так приспущено-в стороны по 1см точно!Манометр проверен,диск напомню 5j,на 6j диске не так спущено визуально.В общем я понял..1.8 ничего не даст,лишь доп валкость и хуже управляемость..для чего и считаю 185-195 шины идеал для новых лад от 1100кг!
Опытным путем ясно, что тормозить двигателем на скользком крутом спуске лучше, чем на нейтральной. Этож очевидно. Когда уже до лилипутской скорости то сцепление. В особых случаях я на первой передаче слегка ещё тормоз давлю, а сцепу только если уж совсем медленно и глохнуть хочет. По началу этот трюк напрягал. Когда глох посреди адского спуска. Там банально на заблокированных колесах понесёт вниз. А на первой передаче колеса крутятся и шансов угандошиться меньше, короче главно не дать этой собаке заглохнуть и спускаться медленно. Контролируя зеркала.
@@golosoff Ну... кому само собой, а кто-то в силу определённых причин только в автошколе на механике ездил :) Хоть и только три года прошло, но всё же опыта нет.
