Спасибо огромное за ваш труд. Вы очень хорошо объясняете для таких профанов как я. Многле для меня было открытием) Начал во всей этой проводке разбираться чуть больше благодаря Вам. Продолжайте и дальше снимать такие полезные видео. Безопасность в плане электрики на первом месте!)
Красиво рассказали про сетку на полу. Проблема в том, что котел связан с отопительной системой, а под каждой трубой и батареей заземляющую сетку не поставишь. КПД электродных котлов действительно выше, т к изоляция между спиралью тэна и корпусом поглощает тепло. Я столкнулся с проблемой, когда все потребители отключены, счетчик считает. Оказалось, что на нулевом проводе относительно заземления 8 вольт (от тпп до ввода есть падение напряжения на проводах). От электродного котла пришлось отказаться и поставить тэновый.
Сетку в пол надо укладывать не только под котлом и радиаторами. Ее надо укладывать по всему дому. Это основа системы уравнивания потенциалов. Изоляция между спиралью и корпусом не поглощает тепло. Она нагреется до конечной температуры и дальше нагреваться не будет.
@@user-jd6ty4mm2z 1. Переделывать полы по всему дому-овчинка не стоит выделки. 2. На столбе у дома никто заземление делать не будет, а значит счетчик по нулевому проводу будет считать непотребленную энергию. 3. Вы утверждаете, что асбест не является теплоизолятором?
Купил себе электродный котел буду ставить !!! От проблем с нулевым проводником помогает реле контроля напряжения !!! Оно даст защиту от обрыва нуля и напряжения на нем !!!!
@@user-jd6ty4mm2z А реле напряжения включится, если дебильный электрик перепутает фазу с нулём? Или там не имеет значения полюсовка - работать будет всегда?
Всё вокруг да около, столько танцев с котлом, как бы током не ударило в случае чего... А на котле ситуация заканчивается? Электродный котёл работает на электролите (если водопроводная вода, то туда нужно насыпать соль или соду) поэтому на корпус тупо вешается и ноль и заземление в нарушении ПУЭ, где чётко прописано, что после разделения на рабочий и защитный проводники в вводном щите их дальнейшее соединение запрещено. Делается это с целью снижения вероятности, что пользователь сего котла задрыгается при прикосновении к любой батарее системы отопления, а не только к корпусу самого котла. Единственный плюс этого котла - нечувствительность к утечке теплоносителя - никогда ничего не перегорит, просто перестанет работать. Во всём остальном лишь сплошные минусы - повышенная коррозия всей системы отопления, невозможность выхода на рабочий режим на холодной системе, неконтролируемый рост тока при нагреве и увеличение мощности (как "разнос" у двигателя). Если терморегулятор выйдет из строя котёл будет "кочегарить" пока защитный автомат не отключится или провода не отгорят. Если электролит немного "плотнее" такой рост тока наблюдается сразу, на обычных температурах теплоносителя 40-50 градусов, причём внутри котла начинается активное вскипание с мощными гидроударами. В общем для правильной настройке рабочего режима нужно обладать приборами или длительно подбирать оптимальный состав электролита, контролируя ток в котле. Правильно настроенный котёл после перебоя в электроснабжении и остывания теплоносителя до 5..10 градусов по Цельсию самостоятельно не может начать работу по причине малой мощности на холодном теплоносителе. Для старта нужно перекрывать большую часть батарей или тепловых контуров, набирать температуру в минимальном объёме и дальше постепенно подключать остальные участки системы отопления. В рекламе к котлам этого никто никогда не пишет само собой. КПД у него также аналогично обычному ТЭНовому котлу: на 1 кВт электроэнергии выделяется 1 кВт тепла и никак иначе. Только тепловой насос может обеспечить тепловыделение 2,5-3 кВт на 1 кВт электроэнергии. только по причине того, что тепло идёт не от самой электроэнергии, а переносится из другого места.
К стати, хорошая тема бы вышла, по тепловым насосам. Тем более как кондиционеры стоят у всех, но вот понятия как о тепловом насосе, в вариантах способов применения для обогрева дома, малова то.
@@user-bn1dz1ho8v В моделях, которые в продаже для хозяйственного применения 1-36 кВт 230/400В не видел подобного решения. Везде мощность настраивается электропроводностью теплоносителя на определённую температуру и на этой температуре происходит отключение котла. В связи с чем на меньших температурах мощность ниже, а если теплоноситель остынет до +5-+8, то система часто не способна выйти на рабочий режим - требуется перекрыть большую часть радиаторов отопления и производить разогрев малого контура с небольшой потерей тепла и только потом подключать остальные радиаторы.
ЭЛЕКТРОДНЫЕ КОТЛЫ . ИХ МНОГО БЫЛО В САВЕТСКОЕ ВРЕМЯ СТОЯЛИ, НА ПРОИЗВОДСТВАХ. НАПРИМЕР МАРКИ ЭПЗ. 100 СТО КИЛОВАТНЫЙ ТАКИЕ КОТЛЫ ДОЛЖНЫ КАПИТАЛЬНО ЗАНУЛЕНЫ ЗАЗЕМЛЕНЫ САМО СОБОЙ. ЭТИ КОТЛЫ ИМЕЛИ ВНУТРИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ТРУБКИ КОТОРЫЕ МЕНЯЛИ ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕКТРОДАМИ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ СИЛЫ ТОКА. ТОЕСТЬ ВЕРХНЕЕ КОЛЕСО ПРИ ВРАЩЕНИИ МЕНЯЛО СИЛУ ТОКА.ЭТИ КОТЛЫ , СНИМИ ШЕЛ ЭЛЕКТРОЩИТ С АМПЕРМЕТРОМ.НЕДОСТАТОК ТАКИХ КОТЛОВ ПРИХОДИЛОСЬ ЧАСТО РАЗБИРАТЬ ЧИСТИТЬ ЭЛЕКТРОДЫ ОТ НАКИПИ . КОТЕЛ МАРКА . ЭПЗ. 100. 380.В.
Надо заземление правильно делать. Сопротивление можно замерить. А вобще пуэ надо учить. Там все написано и про заземление и про уравнивание потенцыала и про котлы. А вобще эти котлы очень дорого обходятся.
Константин, а скажите пожалуйста вот взял кабель 4х16 для прокладки в земле, на жб столбе висит пластиковый щит и наверху у меня счетчик из россетей с пультом. В щите автомат 25 ампер (3фазы), вот этот бронекабель надо обжимать что бы вставить в автомат или просто без наконечников в него вставлять... заранее спасибо.
Наконечники не нужны, даже если жилы кабеля многопроволочные. Клемма автомата сама обожмет жилы. А для монопроволочных жил наконечники вообще не нужны.
@@user-jd6ty4mm2zэто утверждение не совсем верное ,на практике обжатые кабеля держат нагрузку лучше и самое главное ,значительно дольше соединение остаётся работоспособным.
@@user-jd6ty4mm2z статистика существует,это может и не мировая практика,а отдельно взятый участок,но она есть.Речь идёт о том когда эти соединения работают на грани допустимого и тогда и разница сразу видна.Когда нагрузка 50% и менее то,действительно нет особого смысла в гильзовке.
Правильно я понял про устройство этих котлов? Фаза заведена на внутренний электрод, ток протекает через теплоноситель, на корпус, который подкачается к нулевому рабочему проводнику и заземляющему проводу. Т.е. часть тока уходит в землю мимо нуля и выходит, что УЗО тут ставить нельзя ?.
@@MANBoris такой вариант возможен. Он, конечно, не избавит нас от проблемы на 100%, но может значительно улучшить ситуацию. Но надо быть очень дисциплинированным, чтобы не забыть отключить. Как по мне, то проще отказаться от применения подобных котлов.
Ну так я так и не понял итог вашего видео, конечный результат. Получается сейчас нужно отрубить всё заземление чтоб ток не тёк понему в землю. Раньше оно нужно было чтоб не поразило током. А сейчас если стоит УЗО то и заземление не нужно так как 0-ой провод идёт отдельно изолирован от земли, если какой-то прибор начинает пробивать или провод 0 массируется УЗО сразу выбивает. Вот вам и решение чтоб не платить за не использованное напряжение ( утечки) нужно ставить УЗО и отрубить все заземление. Но УЗО капризное оно чувствительное к заземлению, по этому не все хотят его ставить. Но не все оценивают его пользу, любой электроприбор хоть дрель220в или электродвигатель 3ф находящиеся в сыром состоянии или провод с треснутой изоляцией в сыром помещении УЗО будет сразу выбивать.
Они тут тень на плетень намотали. После ПУ ноль с землёй запрещено соединять, так что если сделали контур свой а счетчик на столбе, то и не надо нарушать, кидаем контур на провод земли и ни каких перемычек.
@@zcommandante сетевой фильтр от стиральной машины ток пропускает, и настенный газовый котел тоже ток пропускает. У меня со стиральной машины 70-90 вольт, с котла 38 вольт. Вызывали электриков, всё замеряли, разбирали всё, всё абсолютно исправно, но напряжение идет через сетевые фильтра. Кстати электрики в это отказывались верить.
@@KamenMazarini там через конденсаторы фильтра идёт напряжение, аналогично у компов в блоке питания на землю выходит 110-120 вольт только ток маленький, но если таких блоков много в линии то УЗО может отреагировать...
Я так понимаю, в современном частном домостроении поражение током от корпуса прибора стало менее актуальным, т.к. пол,даже бетонный, будет являться диэлектриком. Поскольку технология современных стяжек по грунту предусматривает качественное утепление(50-100мм эппс), которое полностью изолирует стяжку от контакта с грунтом и стенами в том числе. Или я заблуждаюсь?
Хотелось бы в это верить. Но кто даст гарантии? Зазор между листами пеноплекса в 2 мм практически не влияет на теплоизоляцию. Но просочившееся цементное молочко способно обеспечить контакт плиты с грунтом. Со стяжкой тоже не все просто. Вроде бы она и заливается по диэлектрику (пеноплексу) и от стен ее отделяет демпферная лента. Но плиточник срежет ленту и плиточным клеем соединит пол и стены.
Это как дополнение к ответу на вопрос: "Почему только единицы включают сетку в стяжке в единый контур СУП?" Просто слишком мала вероятность совпадения всех неблагоприятных условий( попадание фазы на ре, отказ автоматов и узо, протечка бетонного молочка и т.п., и в это же время кто-то полез лапать метал. корпуса приборов, стоя босыми ногами на плитке). Конечно, безопасность превыше всего, но должен быть разумный предел. Необходимо найти золотую середину.
@@user-zn1nl5nn1q проблема не только в безопасности. Есть еще и проблема комфорта. Вот такой случай... я приехал в гости к друзьям. Они показывали мне свой дом. В ванной комнате стоит джакузи. Я обрадовался, говорю...ну хоть в джакузи искупаюсь, никогда не пользовался этим чудным изобретением. ))) А друзья отвечают.... и не получится. Мы его отключили. Током щиплет. Током щиплет, но не убивает. Опасности нет, но есть дискомфорт. Заземление у них TN-C-S. Т.е. зануление. Когда включаешь вилку в розетку, то рама джакузи и все металлические элементы зануляются. Кинули мокрую тряпку на пол и измерили напряжение между полом и корпусом...30-50 вольт. И как эту ситуацию вписать в поиск золотой середины?
@@user-jd6ty4mm2z А вот у меня другая ситуация. В дом кабель земля не заходит, там только 4 жилы. Когда электрики делали то сказали что как то заземлились от свайного фундамента. Дом каркасный на сваях. Вот теперь в ваной когда до крана умывальника медленно проводишь рукой то он чуток колется. Так вот теперь сам пытаюсь с этим разобраться)
@@Docthebestful рукой касаетесь крана. А каких поверхностей еще касаетесь в это время? Ощущаете ток, когда касаетесь только крана? А полотенцесушитель? А другие металлические элементы? Ощущаете ток, когда босиком или в тапках? Пол деревянный? Линолеум? Ламинат?
Автор, Вы немного определитесь с заземлением, Вас же слушают и далекие от физики люди, почитайте ПУЭ(Правила Устройства электроустановок) 1. гл. 1.7(1.7.60 -1.7.64), 2. Гл 2.4. Там как раз и говорится о "повторном заземлении нулевого провода", где оно выполняется и с какой целью. Никаких заземлений в эл установках до 1000 В с глухозаземленной нейтралью не должно быть( исключение-система Т-Т- редкая система и Вы о ней не говорите), есть только "Повторные заземления нулевого провода", а оно выполняются (согласно ПУЭ) только на опорах ВЛ, и служат для улучшения заземления нейтрали ИСТОЧНИКА питания и для защиты линий и потребителей от атмосферных перенапряжений(грозозащита). Если говорить о счетчике, то он, при наличии заземлений после него, сосчитает(если не сгорит) все перенапряжения в сетях, а это не только молния. За "экономных" соседей тоже будете платить. По электродным котлам: покупка проблемная, теплоноситель должен иметь постоянное сопротивление - нужна водоподготовка (добавление солей), мало соли - не греет, много - ток большой, могут не выдержать провода, и это постоянно. Вода в замкнутой системе отопления, со временем, если не добавлять солей, становится дистиллированной и котел не будет работать(почти). Применение электродного котла может быть оправдано, наверное, в проточной системе, например мойка посуды : открыл кран - включился мощный котел - пошла горячая вода, закрыл кран и котел не работает - экономится эл энергия, но не очень безопасно. По вашему котлу, если он заводской, то схема подключения есть в инструкции, и схема эта, уж точно не совпадает с Вашей.
Вот сделал ты сетку на пол, весь пол теперь может оказаться под фазой. Стоишь на нём и не бьётся котёл. Но зато бъётся пол, когда заходишь на него через порог :))) и т.д. надо далеко и плавно снижение потенциала делать....
ПРИЧЕМ ТУТ ПОРОГ БЬЕТ НЕ БЬЕТ ПЕРВОЕ МЕТАЛИЧЕСКИЙ КОРПУС КОТЛА ДОЛЖЭН БЫТЬ КАЧЕСТВЕННО .ЗАНУЛЕН И КАЧЕСТВЕННО ЗАНУЛЕН ! ДЛЯ ЧАСНОГО ДОМА ЭЛЕКТРОДНЫЙ КОТЕЛ, НЕГОДИТСЯ ! ОПАСНО. НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛО ДРУГОЕ ТАМ КАК ОБЫЧНО МНОГО КОНСТРУКЦЫЙ СВЯЗАНЫЕ С ЗЕМЛЕЙ ЭТО ХОРОШО ! КРОМЕ ТОГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ ДЕЛАЕТС Я КАПИТАЛЬНЫЙ КОНТУР ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ! ЭТОТ КОНТУР ИМЕЕТ СВОЙ ПАСПОРТ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПО НОРМЕ. ПРИЕЗЖАЮТ СПЕЦЫАЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ИЗМЕРЯЮТ СОПРОТИВЛЕНИЕ КОНТУРА ПРОВЕРЯЮТ ЕГО СОСТОЯНИЕ. СОСТАВЛЯЮТ АКТ. ДЕЛАЮТ ПРЕДПИСАНИЕ ! ЭТО ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ ! ДОМА ДЕЛАТЬ ОТСЕБЯТИНУ КОНТУРА НЕЖЭЛАТЕЛЬНО СОВЕТЧИКОВ, ОЧЕНЬ МНОГО !
Электродные котлы не заземляются никогда, только зануляются. На входе и выходе электродного котла ставятся диэлектрические патрубки длинной не менее метра, потом металлические трубы заземляются. Главные плюсы электродного котла это - компактность и дешевизна. Из минусов следует отметить требовательность к составу воды, изменение мощности с прогревом.
Заземляются. Система заземления TN-C-S - это тип заземления, хотя фактически это зануление. И основное требование безопасности - это система уравнивания потенциалов.
ЭЛЕКТРОДНЫЙ КОТЕЛ, КАНЕЧНО НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО, ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ПРИХОДИТЬСЯ ЧАСТО ОБСЛУЖИВАТЬ. ОТКЛЮЧОТЬ ЧИСТИТЬ ЭЛЕКТРОДЫ ОТ НАКИПИ.САМ КОТЕЛ ОЧЕНЬ КОМПАКТНЫЙ. ДИАМЕТР КОТЛА,МЕТАЛИЧЕСКОГО КОРПУСА В ПРЕДЕЛАХ 35. СМ. ВЫСОТА 80 СМ.ВСЕГО ЛИШ, НАВСЕГО.МОЩНОСТЬ 100 .КИЛОВАТ. ВОТ ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ, КАКОЙ РАЗМЕР КОТЛА ДОЛЖЭН БЫТЬ, ЕСЛИ СТАВИТЬ ТЭНЫ И СКОЛЬКО НУЖНО ТЭНОВ, ЧТОБЫ МОЩНОСТЬ БЫЛА 100 КИЛОВАТ.ЭТО НУЖНО 20 ТЭНОВ КАЖДЫЙ МОЩНОСТЬЮ 5 КИЛОВАТ.МОЩНОСТЬ ОДНОГО ТЭНА БОЛЬШЕ 5 КИЛОВАТ НЕБЫВАЕТ ТАК КАК ПОДКЛЮЧАЮЩИЕ ВЫВОДА ТЭНОВ НЕ СОСТАВЛЯЮТ БОЛЕЕ 5.ММ. ИМЕЕТСЯ ВВИДУ РЕСЬБА КОНТАКТНОЙ ШПИЛЬКИ.
@@lipreim 4,5 кВт при напряжении 220 В - это ток 19,5 А Если напряжение в сети будет 245 В, то ток будет 22 А. Производитель укомплектовал котел вилкой. Он предложил Вам включать котел через розетку, у которой максимальный допустимый ток = 16 А. Это написано на самой розетке. Нормально? Кроме того, вопросы заземления и применения СУП не зависят от способа присоединения электроприбора к сети.
Объяснение хуже некуда,. Чувствуется, что автор понимает что-то, но объяснить не может, не знает нужных слов, поэтому получается каламбур, бредятина. Про 0,7 кВт, про 100В,про 0,5А.Чтобы объяснить каждую высказанную ошибку автора нужно выпустить такой же по времени ролик,а это долго. Маленький пример ошибки автора. Если лампу 220 В оним концом подключить в сеть,а второй оставить не подключенным, то на этом втором ее конце будут те же 220 В, а не 100В как утверждает автор. Напряжение будет меняться только тогда, когда происходит деление напряжения, что в свою очередь связано с протеканием эл.тока.
Поймал за хвост тему 100 в и отсасывает лайки. Если рабочий ноль отгорит, котёл греть перестанет а на защитном заземлении шаговое напряжение растекаться по большому радиусу и НАШИ люди , любят ЭВА галоши . Обычно электродные котлы 3 фазные и вокруг них получиться самозамыкание и получится КВАЗИ рабочий ноль.
