Ребята, краску и грунты можно ложить только на очищенные до металла поверхности. В противном случае образуется корка и ржавление под ней, как во влажной теплице, значительно ускоряется. Мастики типа БКМ, БКМП тоже создают корки. Тридцатилетний опыт обработок антикором говорит о том, что прилипает только то, что впитывается в поверхность. Удаляем слоистую ржавчину, засохшую грязь. Разогреваем нигрол. Если машина новая - пушсала добавляется до 10…15 процентов, если старая - в полости , арки и двери можно залить чистый нигрол. Разогретая смесь задувается приспособлением по типу садового опрыскивателя. Внешние поверхности можно обмазать кистью. Важно обработку производить в сухую жаркую погоду и после обработки поездить по пыльной грунтовой дороге. Пыль впитается в нигрол и современем покрытие превратится в твёрдый слой типа асфальта. Подколесные ниши надо защищать подкрылками или антигравийным покрытием, но под него надо счищать ржавчину до чистого металла и грунтовать эпоксидный грунтом - от пескоструйного эффекта другого витамина нет. По этой технологии обработаны десятки машин. Проверено на себе.
@@user-co9mz5gm6q Всё зависит от возраста машины. Если новая - можно. В возрасте - лучше с нигролом. Нигрол лучше впитывается в ржавчину и заползает в нахлёсты металла. Но все равно лучше чем мастики создающие корки.
@@user-co9mz5gm6q смотря каким пушсалом. Если мягкое (сейчас в основном такие продают), то можно. А если твердое, как советское (сейчас такое Бикар продает), то его нужно разбавить красным Растстопом, нигролом или трансмиссионкой (но ни в коем случае не отработкой - воняет и канцероген), иначе сало затвердеет и отвалится, как в этом видео. Сало должно пропитать днище, тогда оно потом хрен отвалится. Проверил на своих машинах, получается точно как будто асфальт. Причем мокрый.
Пушсалом все обмазал три года назад и ничего не смывает только я его ни с чем не бадяжил, банку железную греешь на плитке и кистью наваливаешь если надо погуще можно добавить в пушсало парафин.
Ребята, не используйте никакой уничтожитель, преобразователь ржавчины, все одни на основе кислот, смыть вам будет их не просто , зато жрать металл они будут, до конца дней вашего авто, как только морось влаги до металла дойдет. Непревзойденной защитой по прежнему являются битумные мастики , с компонентами пушечного сала , нигрола и т.д. Они въедаются у вашу ржавчину и еще лучше держатся чем на чистом металле. Краски -не используйте, они отвалятся как только влага проникнет через трещинки, а их корочка создаст теплицу , в которой ржавчина поднимет краску. С уважением Украина.
Я заморочился и на своем Хундае Терракане все эти отверстия на раме заварил и залил дизельной отработкой перед изгибами в маленькие отверстия приварил гайки м8 ну так на всякий случай проверять на наличие попадания воды
Здравствуйте. Помню в 94- ом а потом и в 96-ом. Промазывал скрытые полости советским негролом. Для этого пришлось на заводе сварить не большой нагнетательный бочёк. В нём негрол разогревал почти до кипения. После в бочке, накаччивали довление. И через не длинный шланг, но длинную тормозную трубку (сплющенную на конце) проливали все скрытые полости. Разогретый негрол распылялся на стенки и тут же застывал. (Кто помнит тот негрол поймет). Девятку новую 96 года обратотал. В 2001 году продал. Не какого намёка на ржавчину. Но тогда этог негрол просто так из канистры не нальёшь. Не то что сейчас ТАП 15 или ТАП 17 жижа.
по поводу нигрола.. да и вообще трансмиссионных жидкостей. Он очень вонючий (и в те времена так же) и тад то же воняет. Если позадувать в полости то вонь будет вечная. Видел такие авто... Не ржавеет но вонь! Лучшее средство для скрытых полостей это пушсало разогретое и добавление в него обычного масла моторного или веретенки. Для полостей масла добавляем побольше. Для днища поменьше . Пушсало бывает разное. Есть в брикетах по виду как хоз. мыло. А есть и в банках похожее на литол. Так вот то которое как хоз мыло обязательно бадяжить с маслом иначе дубеет и отваливается со временем.
Как показала мая практика очень много банально зависит от качества сала а самый надежный вариант нанесения это разогретое чистое сало распылителем и даже в арке оно спокой ходит год ну или точнее зиму после нанесения на горячую, перед этим просто мою керхером. Если обработка первый раз то перед салом проливаю все полости и поверхности не большим количеством горячей отработки, она пропитывает ржавчину а сверху все это закрывается салом и даже запущенная коррозия не прекращается конечно но значительно останавливается
Купил я 14 летний Форд из Питера, в котором он прожил 6 лет, но этого хватило что бы он загнил, обрабатываю горячим пушсалом с маслом прямо по гнили, вообщем каждый год метал пластами вместе с салом отваливается, мой вывод, машину нужно с новья обрабатывать, ну или не сильно ржавую, гниют они все таки изнутри
@@elaim2380разогреваешь его до жидкого состояния и разбавляешь уайтспитритом, получается краска, которую можно нанести кистью или распылителем. Уайтспирит имеет проникающую способность и тащит за соблй пластилин пропитвая места после очистки от корозии. пластилин застывает после испарения уайтспирита и перекрывает доступ влаги и кислорода к местам корозии. Держит такой состав хорошо, если рыхлую корозию снять, провести нейтрализацию оставшейся корозии травлением ортофосфорной кислоты, потом нейтрализация кислоты содой, потом промыть и сушить. Перед покраской обезжирить с распылителя или кистью. Если пытаться смывать тряпкой и обезжиривать ей же то жир в местах где вычищал ржавчину останется. Только щеточка или кисть с обезжиривателем таких поверхностей. Если наносить резинобитумную мастику то ее нужно разогревать и разбавлять уайтспиритом под кисть или антикорный пистолет. Мастику битум или сланец и пушсало или другое что то жировое не рекомендуется смешивать, т к у них разные основы и их свойства. Там где арка наносить жировые покрытия смысла нет, их смоет. Наносить в арках жидкие подкрвлки или антигравий для защиты. что бы держался антигравий на металле и особенно после удаления корозии нужен будет грунт, кислотный. Ставьте подкрылки, но между аркой и подкрылком нужно мазать пушсалом и поверх внутренней части арки мазать пушсалом. Хорошо на поастилин разогретый и разбавленный с уайтспиритом установить подкрылок, прокрученный шуруп через неостывший состав после остывания будет защищен от корозии. Шляпку шурупа замазать пластилином, так будут шлицы чистые и не будет гнить шуруп и вверх по нему в арку.
Вы единственный кто реально понимает, что всё что делал это дядя - мёртвом припарка. И то, что другие пишут тоже. Есть специальные составы для консервации, типа НГ-203, но мало кто о них знает, а тем более пользуется
Обратил внимание на одим момент,во многих местах пушсало на месте а кое где СМЫТО под ноль,думаю многие уже поняли что пескоструйный эфект имеют не только песок,но так же и вода и снег,так что покрывать "мягкими" составами в раионе арок просто нераумно,внутренние полости можно,а наружные покрывать чемто более "жестким")))
Посмотрите про Смазку АМС-3, намного лучше пушсала. Разжижать её бензином (дешевле всего), можно Уайт спиритом без запаха. Греть сильно нельзя саму смазку! Наложили куски смазки в банку железную с крышкой, залили бензином и на день-два. Потом на плитке 50-60 градусов постоянно помешивая разводим до нужной вязкости.
Сало нужно только для внутренних полостей, обязательно закрыть все отверстия , заливается специальным оборудованием ,распылением, в горячем состоянии обязательно соблюдать пропорции сала отработки
Помимо выбора технллогии и конкретных матеоиалов нельзя забывать о тщательной предварительной подготовке поверхности: помимо механического удаления пластов ржавчины и смывки грязи с помощью ПАВ нужно обезжиривать поверхность, чтобы усилить эффект адгезии наносимого состава / Пуш-сало выпускают многие производители. Я подобрал такое, которое плавится при 70-80С. Плюс такого пуш-сала в том, что на жаре под днищем не стекает. Для подогрева применялась конфорка
В любом случае красавчик,я тоже свою машину каждый год стараюсь антикорить,покупал и резиновую и битумную всякую мастику,и правильно подмечено кто и как и где ездит от этого тоже зависит,главное следить за авто своим если не мазать он сгниет,главное следить и ухаживать
Видео скорее про "метод тыка"... В кратце - уделяйте внимание обработке внутренних поверхностей. Рама сгниёт изнутри. Ибо заливка из шприца не позволяет обработать всю поверхность. Только низ. Разбрызгивайте АТФ под давлением . Наружку мойте, сушите, грейте феном и на горячую поверхность наносите тектил мл. Сушка сутки и дальше кровельную мастику. Яблоко моста нагревается при движении, снег с солью тает.
Есть два метода, дорогой и бюджетный. Если по феншую, то пескоструй, потом эпоксидный грунт, с верху напыляемый герметик, это в идеале, но полости лонжи, все равно пролить надо будет конссервацией. По бюджетной схеме, очищаем дно от отслоений герметика, корозии, без фанатизма, (красить ни чего не надо, выкинутые деньги и только хуже, парник) суть всë пропитать масляной супстанцией, берете масло и наносите, с мовильника через компрессор, либо кисточкой, даем постоять, до след дня, потом берем ветошь и вытираем дно от остатков масла, после этой процедуры, вы пропитали на сквозь корозию, где густая смесь не пропитает, теперь надо закрыть эту тонкую плëнку, можно взять мастику, смешать с маслом, либо пушсало, кто во что гараст, но лучше сделать такой состав что бы он был после высыхания маслянистый, тем самым он будет поддерживать жирную среду, в дальнейшем берем мовильник и масло, и проливает дно, постепенно пыль будет садится давать защиту, а масло будет пропытывать там где надо и не надо.
Преобразователь ржавчины только усугубляет ситуацию, но если всё-таки решили им обработать то обязательно нужно очень тщательно погасить кислоту... В любом другом случае кислота под любым слоем антикора только ускорит коррозию. А если уж берётесь делать антикоррозионную обработку, то нужно тщательно смывать... и сушить металл, а не просто щеткой проходить.
@@user-rq3et8kt5oспиртом мыть места после преобразователя дороговато обойдется. Не протирать, а мыть с кисточкой, как платы печатные моют после пайк с кислотным флюсом. Бюджетно это сода, расстворять соду в воде пока расстворяется и этим раствором промывать с кисточкой места обработки преобразователем. Потом смыть все водой, подсохнет поверхность и обезжиривателем с кисточкой пройтись. Не растворитель, а обезжириватель или несфрас, он же бензин галоша.
Не знаю я делаю как научил отец. Два раза в год отработка с соляркой. Пулевизатором прошел. В стремных местах кузбаслак. Но его надо немного греть. И сколько год понятие нет о ржавчине. И так спасал свои машины.
У меня по днищу пушсало 60%, отработка 20%, битумная мастика 20%. В полостях отработка и пушсало 50/50. 4 года все на месте. В жару ползет со всех сторон.
Пуш сало + битумная мастика (автомобильная). Соотношение 50×50 и нагрев через мовильный пистолет. Всё будет супер. Подготовка вымыть керхером. А в пороги горячее Пуш сало через пистолет. Все!!!
Красить надо молотковым хаммерайтом. Счищаешь всё до металла щеткой. После берешь и сильно разбавляешь часть краски уайтспиритом (он есть в составе молоткового хаммерайта, а в гладком его нет) и пропитываешь всю ржу до металла. Когда коасска подсохнет, наносишь второй слой. Такая покраска продержится лет десять. Зы: преобразователи ржавчины, перед нанесением хаммерайта, использовать не надо.
Четко видно, что под защитой от ржавчины, сама ржавчина находится в отличном состоянии и счищать ее надо по два раза в год, но тогда и обработка ни к чему.
Б52 лучшее хим средство для удаления ржавчины . И многие путают его с обычным преобразователем . Что конечно сильно вылазит бокам потом . Если оставить чистое голое железо после б52 , то через пару дней вы ахренеете от его ржавого вида ))) Ибо это гель с содержанием кислоты и судя по всему нихрена не ортофосфорной . Причем с большим процентом , даже жжет при попадании на коду . После реакции его нужно нейтрализовать раствором соды пищевой и далее чистой водой. И после сушки сразу грунтовать . Внутрь полостей его конечно нельзя , если в порог попадет или в щели какие , там все съест .
3 мин 22 сек, то тоже эффект через 3 месяца от простого литола( у меня видео здесь есть) А вот если сало + мовиль разбавить маслом до нужной концентрации, то годик - другой в этом месте протянет без проблем...
@@user-cd7lh7br3e нет не пробовал. Лучшее средство для защиты бетона которое я знаю с-композит кристал - в помещении 50 лет на улице около 15 лет защиты бетона. - его применяют в городских скульптурных парках в Питере.
Все что применяю в работе для днища это резинобитумная мастика. Все остальное туда не пойдет. В полости того же но с мавилем. Или что то жидкое на битуме. Сало течет, вся машина в грязи. В двери или новые авто ,где краска целая можно восковые лить.
Без пескоструйной обработки красить раму грунтом и краской это не только бессмысленно но и вредно, под этой краской коррозия продолжится, после преобразователя нужно сразу смесь пушсала с маслом, и подновлять потом те места где его смывает
Хаммерайт в составе имеет ингибиторы коррозии. При этом молотковый (почему-то) работает в несколько раз лучше гладкого. Достаточно щеткой по металлу счистить ржавчину и покрасить. Но автор не правильно покрасил. Не надо было наносить грунт. Надо было сильно разбавить хаммерайт (молотковый) уайтспиритом и пропитать ржу до металла, а уже потом наносить второй, нормальный слой. Если правильно покрасить, то эта краска будет работать пока не сотрётся. ЗЫ: работал с хаммерайтом лет десять - лучше краски не встречал.
Я использовал смесь пушсала, битумной мастики, авопластилина и моторного масла. Мастика и пластилин не дают салу стекать. Минус всего этого - при ремонте ты весь как чёрт в антикоре. Сейчас решил не жлобиться и закупился антикором от ОНБ, в скрытые полости онб стоп ржавчина, а днище и арки онб армада. Отличный результат, хоть и стоит денег, а самое главное никакого срача при ремонте. Плюс при ремонте кузова состав не загорится от сварочных работ.
@@user-fv5th7tr7z А конкретнее? Антикор их собственной разработки, а домыслов и догадок в интернете полно. Естественно, производство по своей рецептуре они заказывают у какого-то производителя это нормально. Я говорю лишь о качестве, которое мне очень нравится. Плюс постоянные акции и скидки пару часов назад заказал 5 бут армады и обезжиривателя литр, со скидкой 5084 руб, скидка больше тысячи плюс бесплатная доставка.
Чтобы защитить по максимуму.Покрой метал эпоксидным грунтом ,затем акриловым грунтом,и потом можешь покрасить и будет тебе счастье.яИ желательно покрыть жидкими подкрылками на основе каучука.
Вы на верном пути, в плане использования жировых составов, кислотные под них лучше не надо, надо не смываемые вещи на раму наносить амс-3, автопластилин растворенный с уайт-спиритом, вообщем то что не смывается. внутрь можно и пушсало, никаких битумных составов и восковых композиции это не работает на ржавых поверхностях ...
@@elaim2380 а я где то говорил наносить его на ржавчину?, я его на грунт наношу и все он держит, а если рассчитывать на него как на всемогущее средство то да не поможет.....
Чего то мимо ходом мне спомнилась МОРСКАЯ ПРАКТИКА! Условия эксплотации судов и кораблей не много отличается от эксплотации аутомобилей.Морская вода не менее АГРЕСИВНАЯ среда чем всякие реагенты на дорогах.Так у нас на судне (по памяти) имельись две 200 литровые бочки. В однои Свинцовый сурик белого цвета, а в другои - шаровая краска. Будучи начинающим матросом - приходилась пользоватса ... и никакого преобразователья ржаучины или растворителья ...
19.50 - растворитель - - бывают разные, надпись на упаковке 646, первый просто жидкость Даже краску плохо растворяет, вторая банка 646 - растворяет и воняет,
У меня 3ий год пушасло+расстоп+ воск в арках, одно но, оно под локерами :D НО, там где локера нет, примерно 10х10 см, там пуш сало есть, толстый жирный эластичный слой покрытый коркой пыли жирной
Обработка хорошо, но высверливание таких отверстий в раме, очень плохо для прочности еë. На груженой машине поймать большую яму или кочку и раме может хана прийти. А пушсало добавит проблем сварщику. Варил такие авто, знаю.
Есть сгнившие наполовину рамы. Вот там опасно. Толщина стенки тонкая стала. А отверстия ничего не испортят. Посмотри на рамы некоторых полуприцепов и грузовиков. Верно подмечено. Кузовщики ненавидят антикорщиков.
Да, надо очень тщательно и регулярно антикорить ещё не гнилой авто, а то сварщик может отказаться от такой работы. Если один раз сделать и забыть(забить😁) - то всё равно хана автомобилю.
Непойму, почему с заводов не обрабатывают кузов антикорами на стадии сборки автомобиля. Видемо хотят чтобы автомобили гнили и владельцы покупали новые авто. Нл с другой то стороны обработаный кузов это показатель ответственности производителя и покупатель видя эту добросовестность будет рекомендовать другим данную марку ам.🤔 Кстати говоря я видел как металлические швеллера и балки и металлоконструкции на производственных зданиях обрабатывают специальной проникающей краской, и она спустя много лет не слезла и неодного намека на коррозию хотя все стоит чутьли не под открытым небом. Быть может стоит задуматся об использовании такой краски для обработки автомобилей🤨
Для людей у которых нет денег предлагаю бютжетный вариант. Все части рамы или балки по возможности очистить механически. Но не мыть водой !!! Далее хорошо прогреть строй феном чтобы удалить из пор влагу. А далее обработать раствором битумной смолы. И забыть на несколько лет об этой проблеме. Раствор делаем так. Кусок смолы дробим топором до мелкой фракции. Засыпаем в пет бутылку 5л. И заливаем бензином. Пусть пару дней растворяется. Перед использованием в кастрюле нагреваем воду до кипения. Далее снимаем с огня её. И просто пет бутылку погружаем в кастрюлю с водой. Это прогреет смолу и поможет лучше раствориться и наносить. Такой раствор и как грунт. Потому что бензин глубоко проникает как растворитель. И хорошая защита от корозии. Пользуйтесь. Всем успеха.
1. Преобразователь ржавчины надо счищать и смывать потом, т.к. в нем ортофосфорная кислота. Если эти ошметки и пленку оставить под краской, то опять будет ржаветь. 2. Самый лучший способ - очистить до голого металла и нанести свинцовый сурик в 2-3 слоя. Внутренние полости залить ML составом или горячим восковым составом с ингибиторами коррозии.
Битум растворить в бензине до вязкости киселя и добавить нигрола 20 процентов и кистью прям по ржавчине на 3-4 года хватит правда марко пока пылью не прибьёт 40 лет так делаю .
У меня по двигателю течёт масло его размазывает по днищу так вот там где масло размазывает по днищу там нет никакой ржавчины а там где масло не достаёт там ржавеет, вывод?
Куча ошибок Цинкарем если брызгал нужно счищать все и нейтрализовать, кислотник очень тонко наносят а не в сантиметр, хамер будет жить только на заборе.
Пушсало+негрол смыть его нереально, у меня потекла рейка рулевая, все дно залито маслом гура. Так вот 2 год пошел все дно в масле, хрен оно смывается. Сверху пыль села пальцем попробовал масло не сохнет и не смывается. А чистое пушсало предназначено для закрытых полостееей.
Пушсало чисто для полостей,мазать брюхо и открытые поверхности им не очень т.к. лёгкие фракции испаряются а корка отваливается. Инженеры и технологи не дураки поэтому авто на заводе обрабатывается битумной мастикой.
Добрый день всем. Я использую канатную смазку,отработку,битум.всё это разогревается и под давлением через пистолет разбрызгивается снаружи и во все щели.
Только пескоструй, потом наносим цинковый грунт zrc es или rus. Ждём 3 суток пока не встанет грунт, сверху боди 951 с пистолета, или что-то наподобие можно распыляемый герметик.