02:28 Можно оставить нажатой педаль тормоза,при этом жидкость тоже не будет выходить из тормозного шланга.Понравилась задумка с магнитом.А вместо трубки ПВХ я использую белый шланчик от вакуума до регулятора давления топлива.Налёт удаляю при помощи болгарки и насадки в виде мет.щётки.Очень важно,что ролик не растянутый,как это бывает иногда у иных блогеров. Спасибо!
@@user-cn5ye9br1b Вообще диск т с правающей скобой- отстой. Обратите внимание ИМЕННО на т суп пер тормозов стандартного гольф -2 дж -2. Там плавающая скоба не висит на двух дохлых напоюравляющий как на многих современных. А есть две точки опоры с двух сторон диска. Рамка такая. Образуя не консоль крепления, а две опоры с двух сторон т диска. И плавающая скоба с т колодками имеет две опоры. Движется по одной линии. Хотя так же нет механизма принудительного отвода колодок и установки нормиируемого зазора. Уплотнение раб цил вырабатывается специфично. И имеет в итоге разное сопротивление движению раб поршня. На отжим от колодок бОльшее. Потому со временем колодки подтирают даже на очень свежих авто 2-3 года экспл.
Посмотрев этот видос в очередной раз порадовался, что сам ремонтирую, а не отдаю таким чудо мастерам. Шланг(да ещё и тормозной) пережимать это преступление, просто откручиваешь его от суппорта, на него пакетик и резинкой. Ну и собственно смазывать надо и резинку и цилиндр(спец. Смазкой) ну и направляющие тоже. Но если так делать, то это займёт лишнии 15 минут, за которые можно ещё один супрорт « сделать»
По сути видео можно выключать после струбцины на шланге или слов про скручивающуюся манжету .... ну а тормозуха которая с цилиндра снимется при вдавливании его на место и останется под пыльником где будет тянуть влагу и кородировать элементы супорта .. Короче поменьше клиентов таким мастерам, сами не умеют и других учат
МОЛОДЕЦ !!!!! ВСЁ ГЕНИАЛЬНОЕ ПРОСТО !!!! КРАСАВА !!!!! БАНАЧКА С МАГНИТИКОМ И ТРУБКОЙ ПРОСТО ШЕДЕВР...... ТОЖЕ ТАК СДЕЛАЮ,А ТЕБЕ ВСЕГО ТОЛЬКО НАИЛУЧШЕГО !!!!!!🖐️🖐️🖐️👍👍👍😄
Поршень клинит из-за того, что в канавке образуется коррозия, она давит на манжету. Нужно почистить и смазать посадочное место (канавку) специальной смазкой. Отпечаток давления коррозии на манжету видны на 4:21. У меня опыт владения 3х нив и у всех одна причина. Либо разбирать и чистить канавку, главное не просто протереть, а обязательно выскоблить окисление, либо, если не хочется ковыряться, менять на новый обязательно разбирать и смазывать канавку перед установкой.
Кстати да, вариант, с направляющими такое имеет место, реально ржавчина и грязь давят на пыльник, после прочистки суппорт одним пальцем можно сдвинуть.
Поршень нужно было отполировать перед установкой. Перед тем как снять струбцину со шланга, нужно было выкрутить штуцер и подождать, когда ТЖ сама начнет вытекать. Только после этого нужно было начинать прокачивать тормоза и разводить колодки. У тебя полость камеры поршня заполнилась воздухом из трубки, который скопился до струбцины. Самый лучший способ остановить ТЖ - свернуть прозрачный пакет в четверо, надеть сверху шланга и замотать его резинкой от денег. В итоге шланг не пережимаем и воздух в систему не попадает. И ты забыл уточнить, что в твоей самодельной баночке для прокачки, трубка должна опускаться почти до самого дна, и быть утопленной в тормозной жидкости. Обдумай всё выше написанное и запиши новое видео.
@@baks7006 у него даже шкворень рулевой варенный на сварке а это рулевая блин о чем вы. Представте такие горе мастера вам делали машину на сварке рулевая ему та пофиг умирать в аварии не ему ору
Может быть методы ремонта не совсем по учебнику, но про замену уплотнителя это прям в самую точку! Тоже клинило суппорт, не понимал в чем причина, оказалось что действительно есть задиры на уплотнительном кольце. Поменял и все стало отлично! Спасибо! Однозначно лайк!
Скорее всего когда система исправна и нечего не закусывает при отпускании педали тормоза, пружины которые находятся в главном тормозном цилиндре давят на поршни в том же тормозном главном тормозном цилиндре. Таким образом пока поршень в ГТЦ не дойдет до компенсационного отверстия(через которое в принципе подаётся тормозная жидкость),в системе создаётся обратное давление/вакуум что и втягивает рабочие цилиндры...там надо то 1-2мм.
Ну давление созданное в системе так же не куда не девается,любое действие имеет противодействие.При отпускании педали тормоза давление которое воздействовало на поршень начинает давить в обратную сторону,усиливая действие пружины в ГТЦ.
1) Check the size appearance of the part to be replaced with that of the replacement part, marking sure that both are identical. Проверьте внешний вид детали, подлежащей замене на запасную часть, убедившись в их идентичности. 2) Carefully clean the inner surface of the cylinder and piston making sure that the sealing groove is free of rust scratches and dust. Тщательно очистите внутреннюю поверхность цилиндра и поршень, убедившись, что уплотнительная канавка не содержит царапин и пыли. 3) Apply the enclosed special grease to the entire surface of the piston seal prior to assembly. Перед сборкой нанесите специальную консистентную смазку на всю поверхность поршневого уплотнения. 4) Gently insert the piston into the cylinder. Аккуратно вставьте поршень в цилиндр. 5) Old, dirty Brake Fluid may cause the product is performance to deteriorate, and could lead to fluid leakage. Always use new Brake Fluid when replacing this product. Старая, грязная тормозная жидкость может привести к ухудшению рабочих характеристик продукта (рем. комплект) и может привести к утечке тормозной жидкости. При замене этого продукта (рем. комплект) всегда используйте новую тормозную жидкость. 6) Never apply any type of mineral oil on product. Никогда не наносите какой-либо тип минерального масла на продукт. Рем. комплект: Piston Seal - поршневой уплотнитель (2 шт.) Piston Boots - поршневой манжет (2 шт.) Pin Boots - манжет направляющих (4 шт.) Bleeder Cap -колпачок предохранительного клапана (2 шт.) Grease Pale Pink -специальная консистентная смазка (смазка бледно розовая) (1 шт.)
@@s.sologoub3487 Уже и забыл про что видео было)…Тут кто как назовёт этот процесс. Поршень очень часто ржавеет и ржавчина эта разбухает; а когда это ржавое место попадает под кольцо резиновое, то поршень перестаёт возвращаться назад- расклинивается. На практике, на разных машинах приходилось доставать/выбивать поршни, зачищать или менять их, и собирать с теми же резиновыми кольцами. Работало👍🖐
Для смазки суппортов уже давно есть смазка которой надо смазать как сам поршень так и уплотнение. Смазка выдерживает агрессивную среду тормозухи и не дает образовываться коррозии на на поршнях (если только они не из керамики) и надежное движение поршня в суппорте.
При каждой второй замене колодок наношу небольшое количество смазки для супортов(розовая) под пыльник целиндра.Почему то все используют эту смазку только для направляек.Хотя сам целиндр супорта тоже нужно смазывать.Особенно заметно подклинивание у спокойных ездунов на изношенных более 70℅колодок,когда поршни выдвинуты максимально. Главное в этом процессе очень чисто вымыть пыльник, супорт. Или можно сделать только хуже при попадании песчинки на зеркало между поршень, целиндр. Использую только японскую смазку для супортов(друг подогнал тюбик, когда работал официалом в Тойоте.) Как мне обьяснил эта смазка не сохнет при высоких температурах и не вытекает и что главное не разьедает резиновые уплотнения и пыльники. Направляйки ий смазываю естественно при каждой замене колодок. Пробег на моем кроссовере уже 198тыс(покупал новым) колодки ни подкиниваются и что не мало приятно изнашиваются равномерно по осям.Внутрении естественно на пару мм быстрее но это можно сказать идеал. До того, как начал смазывать целиндры износ был сильно не равномерным.Внутреняя могла иметь 1-2мм а по наружней 5мм.После смазки эта проблемма ушла. Колодки покупаю не дешевые брембо или ате.
Посмотрел видео. Поехал купил ремкомплект, из которого взял только пыльник и собственно манжету. Поменял. Всё стало супер, будто новый суппорт поставил. Перед этим сегодня не вытаскивая до конца поршень пытался его слегка почистить от окислов(ржавчины не было на поршне) и смазать. Всё оказалось напрасно, пока не поменял эту манжету.
Хорошее видео! А я меняю манжеты и житкость раз в три года. Еще не люблю колодки до упора стачивать, чтобы поршень сильно не выходил. И несколько раз попадал на то, что манжет "набухал"( как от растворителя) и тормозил, блокировал сам поршень.
Может я забыл,( 30 лет после зубила) но по моему сечение кольца поршня не идеальный квадрат, а трапеция. А ставить это кольцо надо основанием трапеции к внутренней части цилиндра. Это для того чтобы максимально препятствовать вытеканию тормозухи.
Тормозуху надо менять раз в 2 года так как она накапливает воду и начинает кипеть при сжатии, так что поршень закиснет если не смазать его. Плюс смазка не даёт резине задубеть. От этих всех критериев отношений к резине, климату, воде и томозухе и складывается высокая цена за смазку, но как правило грамм 5 хватает на 4 цилиндра (классика например). Жалейте денег дальше.
даже если воды залить вместо тормозухи, при спокойном торможении вода не кипит, я доезжал до дома при нарушении герметичности в системе, тупо воду доливал ни чего не кипело, тормозуха в системе не циркулирует, вода может накопится только в верхнем бачке на главном, и то она накаливается в таких ничтожных количествах что нужен не один миллион лет чтобы она накопилась до критического количества, поршень мазать можно и нужно, я тормозуху по регламенту не меняю, только в случае ремонта деталей, ни чего у меня не закисает не клинит и не кипит, детали просто сами по себе иногда выходят из строя, можете каждый месяц менять тормозуху они все равно сломаются
А тормоза кто так прокачивает ?! Ребята , объясняю всем первый и последний раз ... Как объяснили мне старые автогонщики , забудь всё чему тебя учили в автошколе !! Если в системе есть воздух - то при несколькократном ( 3-5 раз ) нажатии на педаль воздух с тормозухой превращается в суспензию !! Короче - система такая . Откручиваем штуцер прокачки, нажимаем на педаль , закручиваем штуцер. Операция повторяется несколько раз . Уловили фишку ? Лучше конечно делать вдвоём , но можно и одному , заклинивая педаль в нижнем положении подходящей длинны палкой . И ВСЁ !! Проверено , неоднократно. Убедился на 100%. Всем УДАЧИ .
@Bidon Bunkerniy прикиньте насколько проще: откручиваешь соответствующий штуцер у главного цилиндра, запихиваешь в отверстие что-нибудь и закручиваешь штуцер обратно-всё, вся магистраль заглушена
@@EpemaKlapkinзапихивать что нибудь внутрь цилиндра ? зачем и что ? как таким образом снять цилиндр? может вы имеете ввиду снять шланг и зашлушить его?
Здрасти по вашей части.......вопрос ...после замены дисков и калодок педаль тормаза теперь подчти что в полике тормазит резко нет плавности.воздух полюбому не как не попал по любому.может ли из за поршня так теперь педалька тормаза в полике.гтц заменил вчера все также....спасибо.
все правильно автор говорит, манжет скручивается при нажатии на педаль тормоза, а проскальзывает поршень тогда когда колодка сносилась и ему просто необходимо выбрать зазор, автоматическое регулирование зазора можно сказать, очень простое и гениальное изобретение
@@user-xp4vp8eh9x он не буквально скручивается а дэшку деформируется, этого достаточно для работы тормоза, я вам говорю не информацию из своей башки, а факт, верить в очевидное, не верить, ваш выбор, автор прекрасно информирован и руки у него растут откуда надо, есть люди утверждающие что развод колодок после отпускания педали тормоза от диска, происходит в результате не большого биения диска, якобы для этого биение диска и нужно, как говориться без комментариев
@@user-xp4vp8eh9x для того и ставят манжет квадратного сечения, если ставить круглого, то поршень как раз проскользнет к колодкам и обратно не вернется, в то время как в других гидравликах где не нужно отвод колодок от диска ставят круглого сечения, ну наверно дисковые тормоза не дураки проектировали, может вначале и ставили круглого сечения, потом поняли что ерунду сотворили и поставили квадратного, а может этого и не было и сразу решали вопрос об отводе колодок от диска, в барабанных тормозах манжеты круглого сечения, для отвода колодок служат пружина
Приспособа для прокачки с магнитом конечно оригинально, не додумывался раньше. Но прокачивать надо вдвоем, и не надо изобретать свой велосипед об этом. Принцип прокачивания никто на сегодня еще не менял: закручиваем штуцер-качаем несколько раз-давим педаль не отпуская-приоткрываем штуцер-выпускаем жидкость с пузырьками воздуха-и так до подачи жидкости без пузырьков. И ни как иначе, книги по ремонту авто придумали специалисты очень-очень давно. Другие способы не дают 100% прокачки тормозной системы. А так молот, показал доступно.
Ну... такое себе давление, не знаю, сколько атмосфер. К бачку прикручивается переходник, к нему емкость с тормозной жидкостью; в нее подается давление от компрессора. Потом открывают прокачечные штуцера и медленно жидкость сменяется. Я думаю, через переходное отверстие идет.
@@sgt_hartman а потом через пару дней начинает опять скрипеть от таких горе мастеров. Нужны три разные смазки: для направляющих, для поршня, для поверхности колодок. А на видео дичь полная.
@@R0CKman1000 Скрипят поршня? Я похоже чего-то про устройство тормозной системы не знаю. А уж про смазывание поверхности колодок... Я надеюсь ты не про ту сторону колодки, которая контактирует с диском?
Спасибо, мне как начинающему автомобилисту все понятно как поменять что сделать, тоже клинило передние колеса. куплю ремку попробую сделать вы хорошо продемонстрировали как это делается!
