+Павел Дорохов если есть возможность найти РР 1702.3702-01, она для инжекторных и не только самая классная, эта релюха на холостых 14.2 дает, по гугли.
@@user-fb7rb7ln7d аккумулятор у меня так очень быстро умер. У меня причина была в плохой проводке к шоколадке. Думаю, этот провод и давал сигнал, что надо выключать зарядку.
Причин "незаряда" пару штук, а советов - куча. По-любому кто-то угадает(мост\статор\якорь итд). Я лично проверяю все возможные узлы на обрывы,сопротивления,пробои.... .А затем делаю выводы. Кто не силён в электрике : обращайтесь за помощью к знающим.Не ленитесь. Зубы мы лечим у стоматолога......а не сами
симптом похожий на сгоревший диод,можно проверить включив зажигание в положение 1 и прислонить любой железный ключ к шкиву генератора,если примагнитится значит сгоревший диод
Разобрать генератор и не проверить диоды,это как в карбюраторе жиклёры не продуть при разборке. А при смазке подшипника лишней быть не должно- смазка в подшипник набивается на две трети возможного объёма.
если бы поехал к автоэлектрикам, они бы починили, но вот о мертвых подшипниках промолчали, в итоге через месяцок поехал бы снова к ним. надо всё делать самому, эти электрики почти все тяп ля и так сойдет.
здоров молодчик сам все делает значит руки откуда надо техника какая никакая зато своя у меня тоже такая проблема и тоже буду ремонтирвать сам 😆 лайк и подписка !!!
Был недозаряд .поменял диоды, щетки, почистил контакты.Заработало.Показалось перетянул ремень,ослабил,ииии опять недозаряд.А вроде хорошо натянуто.В общем поиграйтесь натяжкой,ловите золотую середину
Привет, я тоже разобрал, маленький подшипник остался в крышке, он чуть гудел, на диодном мосту расплавелась пластиковая втулка, заменил на карболитовую с зажигания, и собрал помазал подшипники, а напряжение в сети запрыгало😏
Попробуй кольца ,на которые щетки встают наждачной 240й почистить-я когда термостат менял,тосол попал в "гену" и зарядка пропала Разбирал и чистил кольца-зарядка пошла .Можно ещё поставить РР(реле регулятор) отдельно на крыло,провод +с замка зажигания на клемму+РР а со второй(щ) на щетки кинуть и будет тебе щастье.
А контролька горит на приборке аккум при ВКЛ зажигания если нет то меняй её или пошевели может контакта нету без неё даже с новым генной заряда не будет
Я не давно менял но замерил полностью диодный мост и там был один диод пробит. А реле напряжение было в нормальном состоянии. Ещё поменял кандесатор я его то же ёмкость замерил и было чень мало. Всё починил и всё чётко заработало
Подобная мутотень была,менял РР( причем двое,т.к. дерьмовые попадались) - не помогло,сменил диодный мост - помогло,но не сто процентов.Теперь оказалось обмотке статора медленно конец приходит,заменю надеюсь поможет.
Павел я не понял ты только шётки поменял или регулятор в месте с шётками. Надо регулятор и проверь напряжение приходит на возбуждение тонкий провод жёлтый.
С подшипниками всё верно. Прверь контактына диодном мосту и сами диоды. Бывает что сильно окисляются контакты на диодах и сам болт токосъёмный на диодном мосту. Там и найдёш неисправность.
То есть +( плюс) подключен и к конденсатору и к аккумулятору? ,А это гнездо которое синей изолентой обтянуто туда какой провод вставляется?я думал что туда куда конденсатор подключен уже ничего не надо прикручивать,а аккумуляторный провод+ подсоединять в это гнездо с синей изолентой.
тут нечему ломаться- заряд либо есть либо нет. самый простой вариант это замена щеток (лучше в металлическом корпусе) если не помогло, то цена 200р и хуже не будет от этого, дальше смотрим какие то отклонения, например заряд есть, включаю нагрузку, даже фары- заряда нет, ну или совсем чуть-чуть... выключаю нагрузки, выжимаю сцеление (упираюсь педалью в пол) заряд как у боженьки! 14,2 и с нагрузкой и 13,7. вывод- отсутствует хороший контакт между клеммой АКБ и корпусом двигателя, обслуживаем контакты, если и тут чуда не случилось, при запуске двигателя смотрим тестером сам выход с генератора, порой банально "дело было не в бобине" и после всей этой диагностики окончательно ничего дешевого не помогло то тут уже снятие и разборка генератора, прозвон диодного моста- электрогенераторы не могут произвести сразу постоянный ток как в АКБ, следовательно его нужно выпрямить, для этого переменному току диодом отсекают четверть периода, 4 диода включены в сеть друг за другом диод пропускает ток только в одну сторону, звоним этих маленьких ублюдков в режиме прозвонки диода (тестер во многих модификациях пищит) при прямом замере он должен пропускать, в обратном запирать, при нахождении неисправного выпаеваем его, идем в магазин радиэлектронных компонентов даем в руки продавцу этого мерзавца, тыкаем пальцем, говорим дайте мне ЭТО.... только не перепутайте концы при обратном монтаже, там вроде конденсатор еще был (сам диодный мост не перебирал) если и тут ничего не помогло, идем на разборку и обмениваем в куче генераторов необходимый нам или выкупаем за 500 руб, если снимаем сами ну или как пойдет
Ничего там менять ненадо, просто надо массу провод почистить, который с двигателя идёт на кузов, у меня точна такая история была, что только там я не менял.
Надо еще и рить нарядения не только на акб но и на генераторе.может просто нет массы или потеря в проводах.это изначально надо проверить а потом заменить регулятор напряжения это чтоб не снимать генератор.если это не помогло то тогда снимать разбирать и прозванивать диодный мость обмотки
Мужик помоги пожалуйста , спрашивал тут на Ютубе у нескольких мастеров , но ни один из них не ответил на мое СМС , вопрос такой , генератор снят с авто приора , красным щупом цепляю на контакт катушки возбуждение , а черным щупом на корпус ренератора , мультиметр ставлю диапазон проверки диодов и у меня показывает какое-то значение , но не происходит звуковое сопровождение, просто показывает цифры и все , потом ставлю режим на 2000 k и показывает тоже какое-то сопротивление , это нормально или же это какой-то пробой ,
А я б тебе с радостью ответил братан на твой вопрос, если бы хоть немного в этом шарил... Самковырялся методом научного тыка и один хрен пришлось новый генератор покупать.
Прозвони диодный мост заодно якорь и обмотку и сразу поймешь в каком из них причина но прежде чем снять снова генератор проверь реле зарядки соединив провода может дело просто в релешке зарядки а если нет то снимай разбирай и прозванивай все что я написал
не знаю как давно записано видео есть вопросы к тебе павел 1 ты хорошо зачистил массу у щёток потом диодный мост нужно прозванивать есть в сети уроки как делать масса от кузова и двигателя должна быть в хорошем контакте тоже проверь минусовые клемы аккумулятора на двигателе и корпусе авто если что то на прямую добавь провод на генератор корпус проверь и прозвание обмотки якоря и обмотку генератора на пробой или замыкание если что то замкнуто то лучше сменить можно дешево все сделать главное включи логику и удели больше времени ремонту генератора удачи тебе пиши
У меня 4-ка инжекторная там на панели при нагрузке уходит в белую зону, иду сразу проверяю тестером, а там все вроде норм. Без нагрузки 14,4, с нагрузкой 13.9. Обороты не влияют. Реле/рег новый. Но на панели уходит на спад, а тестер говорит все ок. И что делать? Мост менять?
че после прогазовки не идёт заряд? у меня тыщи три дашь обороты вроде как стрелка на зеленое поле уходит. тоже до поры до времени, наверное уже надо смотреть проблему
Если пьянки работа мешает бросать нужно эту работу ,один диод отгорел иметь тестер и не проверить а через контрольную лампочку идёт первоначальное возбуждение генератора и на работу опоздал я так понял
Замена подшибников, этотекущий ремонт. То что нетзарядки есть две причины- это неисправность интегралки и неисправность диодовб Товарищь занимался ерундой. Побочный ремонт сделал- замена подшипника, основную не сделал это не произвел проверку диодов. Проверка диодов- первостепенная задача.