Хорошее видео все рассказали показали, но не увсех дома есть токарный станок, и сальники отдельно купить проблемно, отдавать на расточку, за эти деньги лучше купить новую стойку
Видео сделано, чтобы показать возможность ремонта. Это не призыв к ремонту своими руками. Оригинал( или каяба) обычно стоят более 4000 одна, а ремонт примерно 1750 одна. Если будете покупать, то не покупайте дешевые стойки и не выбрасывайте своих старых)
стойки берите что понравится, сейчас уже достаточно хорошо делают СААЗ( но обязательно заводские стойки- ужас , что творится на рынке запчастей), или же демфи. По пыльникам лучше оставить пластмассовый стаканчик, десятый резиновый чехол чуть задевает пружину гранты при работе и трется. Стаканчик должен быть короткий( он короче , чем у 8-ки)
@@uccuccucc Собрал кастомные стойки, такие не продаются, завод настройки сжатия и отбоя мне не нужны, корпуса переварены штоки от другого авто, получилось низко и энергоемко, тачка на полу и отрабатывает ямы и кочки, цель достигнута
Приветствую подскажи как сделать стойку чтоб опускался шток легко а вытащить можно было с большим трудом ? И ещё где взять внутренние запчасти на бмв клапана сальники штока ?
Подскажите что вы делаете со старым поршнем который на штоке чтобы он заработал снова. я имею ввиду площадку ровняете как его восстановить? можно конечно шайбами жесткость добавить, но что не делал не получается.
Не можете увеличить отбой на обеих стойках? Поршень и диски остались оригинал? Чьи стойки( производитель)? Как исполнен клапан отбоя( с пружиной или без нее)?
на одной не могу. Поршня почти одинаковые с пружиной и без. Да все оригинал.На первой положил первую шайбу с тремя прорезями ( на родной кол-во прорезей больше). На отбой получилось отлично. На второй не получается, жестче становится, но недостаточно. И с пружиной и без нее клапан собирал.
Здесь может быть много причин. Тем более. что вы меняли дроссельный диск. Самое простое надо просто поменять поршень. И еще, посмотрите состояние направляющей втулки( состояние тефлонового покрытия. И если удобно вам, я бы пообщался в ВК. Спасибо. В крайнем случае, можно переточить хвостовик штока под другой клапанный механизм и настроить уже его
@@---wl4mw Такую классификацию имеют моторные и трансмиссионные масла. В амортизаторы они никак не годятся. Они относятся к техническим жидкостям( АЖ- амортизаторная жидкость; МГП, ВМГЗ)- масло гидравлическое
Сверлите внизу стойки, потом наверху. В нижнее отверстие вставляете упор, что бы поршень не ушел в низ. Заливаете масло в верхнее отверстие до исчезновения провала , потом паяете отверстие. В отверстие внизу вставляете тонкую трубку и тоже запаиваете и подаёте давление.
Стоят китайские 6 лет не стучат масло не вытекает в задние пружины поставил автобаферы пробоев нет менять не собираюсь видел сосок припаять попробую машина пежо 4007
В зависимости от того, какая( чья) стойка, как исполнится герметизирующая горловина: от китайской, итальянской до российской, какая направляющая использована
Произведение давления на площадь штока- это усилие составляет примерно около 13кгс. Увеличение клиренса1,5 - 2 см. Газ не для этого vk.com/video334810018_456239065
Был задан вопрос : сколько заливать? При сборке: надо установить цилиндр в корпус стойки( амортизатора ), погрузить шток с поршнем вниз до конца. Жидкость должна заполнить полностью цилиндр с поршнем и на три четвертых полость между корпусом и цилиндром. Однако закрывать стойку надо при верхнем положении штока( масляную!).
нет. Не правильно. О каких амортизаторах вы говорите? Мотоцикл? Сожалею, но я не занимаюсь мотоциклами и однотрубными амортизаторами. Это совершенно другие принципы ремонта.И уровень масла в этом случае надо рассматривать в совокупности с положением разделительного поршня и способом закачивания газа в газовую полость. К тому же амортизатор должен потом работать продолжительное время.
Это зависит от того, какая у вас "приспособа". В каком бы положении штока не закачивали газ, в последствии шток все равно поднимется в верхнее крайнее положение. Будете закачивать в верхнем положении штока - объем полости с избыточным давлением будет больше и соответственно при перемещении штока вниз давление будет повышаться и будет больше , чем при закачке в нижнем положении штока. Если , конечно, для вас это все важно
Отличное видео. Достаточно подробное описание процесса 👍 Но зачем разбирать, если масло не выдавило? Сейчас даже новые амортизаторы с разной жесткость "я имею ввиду давление газа которое теряется от времени хранения". Я думаю если масло не выдавило, то нет смысла менять сальники. А газ полюбому выдавливает или ещё куда-то девается. Особенно после зимы может стойка стать пустой. Разбор только если есть желание свежее масло залить, более устойчивое к низким и высоким температурам, в отличии от того что льют на производстве.
Разбирать приходится по многим причинам. А если газ однажды вышел, то он с таким же успехом выйдет повторно. Желательно знать для чего там газ и какое должно быть давление
@@user-rr2vr7hv4v мне один раз реставрировали амортизатор без разбора. Я зимой в ямку провалился и газ вышел. Хотя я ехал очень медленно 5-10кмч. Я же говорю, газ выходит даже с амортизатора без эксплуатации. Качали тогда 6кг. Как новый стал амортизатор. Вот теперь хочу вкруг отреставрировать. Два года назад задние снимал, уже работали на 50%. Но потеков масла нет не на одной стойки. Стойки газ масло.
При кинематической вязкости +40С - порядка 18-20Сст и при - 40 С- 1300сст , при индексе вязкости примерно300ед. Это может быть минералка от АЖ12 до амг10 или даже МГЕ - 10а, не стыдно залить просто жидкость под названием амортизторная. Все зависит кому делаете и финансовых возможностей. Не лейте моторку , трансмиссию( АТФ) . Температура замерзания не менее -45-60С( конечно минус)
