Капитальный ремонт двигателя ваз 21126 Приора Поршни производства САРМАТ заказ поршней по номеру телефона 89508621518 Музыка: Swallow Музыка: Lose My Mind Музыкант: ASHUTOSH
Может и показалось ну кажется циковки на поршнях и стрелочка спутаны производителем поршней или же автор показал на оборот просто бывают поршни с неправильно нанесенными стрелочками
Здрастьвуйте ! Красавчик. Просто молодец. Я сам детство очень люблю работать такими делами, поэтому в курсе я что такое ремонт. Слова нет, отличная работа. Удачи тебя брат.
Я начинающий механик и сдаю специальный экзамен для получения диплома, в него входит разбор, диффиктовка и сбор данного двигателя, не мог бы ты сделать полное видео для таких же начинающих специалистов как я. Смотря на твою работу я был поражён, ведь никто так красиво и чётко не делал как ты. На всём ютубе!!!! (к сожалению это только малая часть двигателя, очень хотелось бы увидеть весь двигатель)
Читаю восхищенные отзывы людей, посмотревших данное видео, видимо никогда не собиравших двигатели ВАЗ!?! 1. По мануалу опорные шейки коленвала затягиваются 68,31-84,38 Н*м! Никак ни 9 кг! 2. На шатунах в месте укладки вкладышей осталось закоксовавшееся масло, а это лишние микроны! Эти места должны быть идеально чистыми! 3. Поршневые кольца нужно устанавливать специальными щипцами, а не руками. Руками можно их повредить при разгибании! 4 На масляном насосе установлен фторопластовый сальник, а он одевается на коленвал только через оправку! 5. Болты приоро-шатунов на 5 кг часто плывут, их тянут моментом 4,5 кг. 6. Болты маховика затягиваются моментом 75-85 Н*м, но ни 90 Н*м (9 кг)! В общем, косяков по сборке очень много, а тем кто смотрит подобные видео, нужно хоть немного разбираться в тонкостях сборке двигателей.
Скажите пожалуйста вчера собрали двигатель 126 у меня поменили поршня вкладыши была заводская сборка пробег 197 тысячи мастер сказал не стоит расточки блока, завели другой мастер говорит юбка поршня болтается хотя во второй гильзе был маленький люфт
Минус этой сборки маленький поддон для такого насоса, я собирал такой конфиг на 3л масла, после длительной поездки начинали стучать гидрики, постоит на хх стук уходил, долил ещё 1л масла и решилась проблема. Как то так, проблему не сразу нашёл.
Хорошее видео!Искал в инете момент затяжки шатунных болтов 126 мотора резтба м8*1 нашёл 20Нм+доворот 135 градусов.Можно ли использовать старые болты шатунов?
Вообще не желательно оставлять старые !но если при затяжки держит 50нм то можно оставить если плывут до 50нм нужно менять на новые.и при покупке нужно смотреть чтобы были оригинальные болты ото не оригинал плывет после 35нм
@@artcar6315 Слышал ещё про автовазовские запчасти что заводские болты лучше чем те которые продаются на рынке.Т.е старые болты если не потянутая резьба держат момент затяжки,а новые плывут!
Подскажи, 🤔у меня ВАЗ21099 инжектор двигун заклинил от масленного голодания, масло приёмник забился, блок 083 и поршня стояли 82,4, а палец устанавливали горячим способом без замка, вопрос, значит покупать без замка или с замком 🤔просто смотрю что с замком проще собирать чем на горячий метод. Следующий номер поршневой 82,5 или какой?
Привет .с замком называется шатуны с скользящим палацем,такие шатуны идут на 2110 длиной 121мм !их тоже можно поставит на 083 блок.на сколько я знаю 2110 дороже стоят и крепче чем 083.можно поставить от 2110.следущий размер ремонтный 82.8
Привет, у меня будет к примеру длительная сборка, масло точно не вариант использовать, какую лучше всего монтажную пасту использовать, которая будет дольше всего держаться?
Добрый день. Спасибо за видео. Подскажите, при переходе на безвтык- сильно теряется мощьность или не заметна? Мне нравиться мой отбор по динамике и разгону и расходу( 6.5 /100). Читал , что будет потеря динамики при переходе. Что можете сказать о Ваших ощущениях от езды как до и после замены. Спасибо.
Добрый день .мощность не теряется и нечего не заметно,потому что степень сжатия одинаковые будут ,на этих поршнях есть вытеснитель(выпуклая часть на поршне )что обеспечивает одинаковую степень сжатия что и на заводских поршней.у меня точно такой расход 6.5 по трассе ,а разгон 0-100 составляет 9.2 секунды.
Ребята, спасибо. Всем привет из Тольятти. Ещё, если можно, вопрос к постоянным вопросам от моей головы (не даёт покоя своими вопросами). На сегодняшний момент какие вы посоветуете купить поршни, какого производителя? Их в Тольятти -куча разных: и FM, и СТК, и ТДМК, ДЗВ и всякиразны.... Я спрашиваю вас- парней, которые постоянно работают с ДВС и знают лучше меня где тонкие грани вопроса. Насмотрелся кучу советов- получил ещё больше вопросов и страхов. Теперь в раздумье :что лучше -заменить поршня и забыть или сменить ГРМ за 10000 и опять забыть на пару лет?
@@TheUdachin я бы сменил грм на усильную и ездил бы дальше пока не начнётся масложор.по моему опыту я прихожу к тому выводу что больше значение имеют поршневые кольца,чем поршни,не качественные поршни могут стереться и с легка стучать но качественные кольца при этом будут отрабатывать четко и не будет масло жора.вообще много спора ,для ресурса лучше 21124 шпг но они тяжёлые и на них расход топлива больше и мощности чуть меньше а 21126 мощнее экономнее но ресурс два раза меньше.так что решать тебе за ресурс или экономию.а поршни щас все одинаковые не один производитель не дает гарантию что они 300 т км проедут!
@@TheUdachin Если хочется действительно качества, до заказывайте заводской вариант "поршень в сборе с шатуном" поштучно. Номер 21126-1004010-12. Расшифровка: 21126 - втыковый, 21127 - безвтыковый. Предпоследняя цифра - поколение. Последняя цифра - размерная группа. 0 - группа А, 1 - группа B, 2 - группа C. Реально в продаже можно найти только С. Теперь о том, что выбрать и в чем разница. Мощность двигателя при неизменно объеме зависит от давления в цилиндре в конце такта сжатия. Поднять давление можно разными способами. Основные: 1 Увеличение степени сжатия 2 Увеличить наполнение: - применить наддув - снизить сопротивление потока на впуске и на выпуске 3 улучшить продувку цилиндра во время перехода из такта выпуска в такт впуска Так вот для выполнения последнего пункта поршень должен быть максимально "гладким", без выступов и ямок. Также плоский поршень позволяет несколько повысить термический КПД двигателя. Теплопередача тепла от сгорания топлива на поршень прямо зависит от площади контакта (считай площади днища поршня). А чем больше тепла уйдет на нагрев поршня, тем меньше останется на работу расширения газа. Далее - масса. Самые легкие поршни первого поколения (2007-2008 годов). Но их реальный ресурс составлял порядка 100тыс. км. Сейчас сняты с производства. В 2009 году мотор несколько доработали: увеличили высоту блока на 0,2мм, добавили каналы охлаждения между цилиндрами. Чуть увеличили толщину днища поршней и выборку под клапаны (чтобы была совместимость с блоками 2007-2008 годов). Поршни соответственно стали немного тяжелее. В 2018 - перешли на безвтык. Выборки стали больше, добавился вытеснитель. Масса еще немного подросла. Так как поршень двигается вверх-вниз, то на его постоянные разгон, торможение и обратный ход тратится энергия. И чем больше масса поршня, тем больше энергии нужно потратить. Далее - почему безвтыковые поршни появились только в 2018г? Чтобы уложиться в стандарт евро5 мотор должен быть достаточно экологичным на переходных режимах (в режиме разгона). А как проще всего это реализовать? Правильно, ограничить подачу топлива. А это в свою очередь снижает температуру в камере сгорания. А что с моторами предыдущих поколений. У них мощность ни как не ограничена (с менической заслонкой), либо ограничена несильно (Евро4). А в таких режимах есть вероятность пролома поршней из-за перегрева ведь в глубоких лунках под клапаны металла достаточно мало. Так что в итоге выбрать? Ну во-первых втыковые - дешевле. Тут просто маркетинг. Во-вторых. Для машины 2007-2008 года, с механическим приводом правильно выбрать втыковые - лучше мощность и меньше расход топлива, и можно "жиганить" без боязни разлета поршней. Но нужно следить за приводом ГРМ. Безвтык смело можно ставить на машины евро5 (после 2016г). На другие тоже можно, но нужно постоянно помнить об ограничениях по мощности. И еще, если мотор 106лс (с переменным впуском) на безвтыковых поршнях , то прошивать его меньше евро 5 с целью "чтобы лучше перла" не стоит - запаса по термической прочности практически нет. Для нужно использовать втыковые поршни.
Пока не наблюдается жор,думаю и не будет,на таких кольцах друг мой уже проехал 150т,работают четко ,до этого у меня были наборные тоже работали не плохо ,но быстро закончились,на 30 начал брат масло из а этого теперь на таких собрал .
@@user-kf1vy3df4i я не экономлю на кольца ,я поставил Goetze немецкие они 4500-5000 стоят,на первые 10000 км пока откатал двс брало масло 05-1л от замены до замены,это по моей езде ,каждый день двигатель видит отсечки 7000 оборотов !а сейчас поменял масло,от замены до замены без доливки ,залил по метке вылил по метке .
Приветствую. Тянешь болты 30нм потом 50нм на шатунах. А по мануалу 20нм + доворот 9 130гр. Вот мучаюсь с зазором из-за того что перетягиваю получается? Шатун коричневый, ставлю вкладыш в верх коричневый вниз зелёный, зазор меньше 0,025. Поставил два зелёных вкладышей. Тянул так же по мануалу опять 0.025 зазор. А если просто 20нм то 0.038 попадаю. Может быть что все таки не стоит доворот делать или протянуть как ты попробовать? Колено номинал.
Для постели распределительных волов я использую ABRO синий,это дешёвый вариант ни разу не подводила и легко удаляется при разборки, дорогой вариант Анаэробний красный клей,при разборки нужна будет много времени чтобы удалять ее!а для остального я использую Victor Reinz очень качественный герметик правда дороговато но надежно.
Для меня приоровская шпг лучше чем 10,мотор работает тише. У меня 127 мотор, пробег 320 тыс. В мотор ниразу не лазил,все стоит завод. Масло меняю раз в 5 тыс и масляный фильтр 2 раза. И расход по трассе при скорости 90-100 5,7 литра. Просто повезло с мотором. Наверное на заводе собрали правильно.
@@artcar6315 так-то оно так,но все размеры и сборка тоже играют роль. Все говорят пока был Бу Андерсон или как там его,качество сборки было лучше, а после его ухода полный бардак.
@@user-ke8kl7ls6s почему 2 канистры. Одну 4 л,при замене 3 литра вливаю,остальное на долив,сейчас где-то 0,5-0,7 л на 5000 доливаю. Пробег уже пзд. Это на весте с аллиминеевым поддоном 4,5 литра надо.
Потому что чем ближе камере сгорание тем больше кольца нагреваются ,чем больше нагреваются тем больше расширяются.об этом много информации в интернете поищи найдешь
Прокладка поддона не мажется герметиком, ровняется поддон и ставится без герметика, изза герметика выдавливает прокладку. Ничего там не течет если ровный поддон.
Не вижу момента проверки зазора между вкладышем и шейками шатуна, хоть после шлифовки, хоть после ремонта, хоть после чего угодно, зазор проверять обязательно
привет , подскажи по поводу 126 головы, у меня болты м 10 звездочка . как их протягиваешь ? по мануалам тяну у меня антифриз давит через прокладку и в расширитель газы идут , масло в антифриз . уже не первый раз меняю прокладку . разными усилиями через динамик тяну не хера, выдавливает и все. если с наружи не давит то внутри все мешается. прокладка железо . все плоскости фризированы . блок , голова . все опресовывал. помоги советом . уже не знаю , что делать .
Привет ,болты на 126 гбц одноразовые их обязательно нужно менять при каждой снятии гбц ,плюс очень много поддельных болтов !если при 10 кг держат то нормальные если нет то подделки!после сборки сколько проезжаешь и начинается проблема ?
@@artcar6315 болты постоянно меняю после сброса головы . газы идут проктически сразу после сборки в расшеритель. ну на данный момент я затянул на 9 кг , когда начало давить через прокладку, скинул крышку протянул , в районе 10 кг где то было . щас снаружки не давит . но антифриз потемнел. температура ползет на холостых до 100 . при движение 90 держиться. как то так . то ли с блоком проблемы , то ли действительно протянуть не могу из за болтов . хоть на м12 режь резбу . либо заказывать виктор рейнз м10 или эрлинг м10 . как последний вариант остаеться .
@@mx-mini антифриз или тасол меняют цвет за пару дней щас такой плохой качестве,а то что при такой затяжки сразу проблема ,это не в прокладке дела ,скорее микротрешина или пробки пропускают ! Нужно опрессовать гбц,а если вдруг снимешь гбц посмотри вокруг отверстии болтов на блоке о наличии трещин!у меня была похожа ситуация,три раза гбц отдавал на опрессовку(проверку на трещин )три раза говорили нормально потом так получилось что подвернулась другая гбц ,поменял гбц и все прошло ,оказалось первая гбц с трещиной!!
@@artcar6315 самый прикол что 2 головки имею , одна новая сейчас стоит, вторая дома старая лежит . Опресовывал ту и ту , все впорядке ))) и менял их местами. Одна и та же беда , давит через прокладку когда на ночь оставляю. И течёт с одних и тех же мест.
@@user-bl8xg7qh2c честно говоря я на производителя не смотрю.пару лет назад был на СТК ,в этом году на Сармате разницы ни какой не заметил пока .лучше внимания обратить на моторные кольца боле качественное.
