Хорошая работа, заслуженный лайк! Только в "поддуве" виноват не скотч и не флэйки перламутра, а отсутствие специального контурного скотча. Когда задувается не вся поверхность, используется специальный синий узкий контурный скотч (продается в магазах авто покраски), держится мертво и им удобно выводить контуры. А остальное пространство закрывается уже как захочется, можно простым скотчем, можно газетой, можно картоном. Но, для начинающих, только не полиэтиленовой пленкой - когда задуваешь уже не первый слой, воздухом из пистолета отрывает старый опыл с пленки, который может попасть на покраску. Будет очень обидно перекрашивать. Есть еще одна хитрость. Если нужно сделать бортик между вторым цветом и базовым поменьше можно использовать еще и "поролонку". Продается покрасочный поролон, которым надо продублировать контурный скотч сверху. Желательно без отступа, прям миллиметр в миллиметр. Принцип работы такой - когда задуваем краску в области контурного скотча, в углу между прокрашиваемой поверхностью и поролонкой получается эффект свистка, который не дает краске плотно там ложиться. В итоге, когда снимаем скотч, на переходе не будет явно выраженной ступеньки, которую потом придется сошлифовывать. ;) Удачи!
Для автомалярных работ и аэрографии лучше использовать плёнку ORAMASK 810 .Она очень эластичная и подходит для разных выпуклых форм, клеющий слой ослабленный для лёгкого снятия и не оставляет следов на окрашеваемом материале. Для плоских материалов лучше использовать 811, 813 серию, она не тянется.Подобную плёнку для покраски использует Colnago при покраске своих карбоновых рам.А скотч использовать в местах ,где просто надо закрыть поверхность от случайного попадания краски
Хорошее, полезное видео, конечно. Мне помогло. Поработай только над речью. Такое ощущение, что ты девушке на ушко это шепчешь😄 "О да, нам нужно отодрать все наклейки с рамы"))
Подскажите пожалуйста что за тип краски использовался? Мне бы понять каким типом покраски должен владеть мастер, к которому мне нужно обратиться со своей карбоновой деталью.
Степан Старофф Чистый алюминий надо сначала зачистить средней наждачкой и перекрывать тонким слоем (сначала как бы полслоя напылом, ждем 20 минут, и полный один слой) кислотного грунта Wash Primer (есть аэрозольный BODY 960). Потом в течении 30 минут дать "кислотнику" высохнуть и перекрыть в несколько слоев акриловым грунтом с межслойной сушкой 15-20 минут. Дать высохнуть пару часов, лучше сутки. А потом уже, когда рама готова к покраске заматовываем серым "скотчбрайтом", обезжириваем антисилеконом (спец. обезжиривателем) или бензином "галоша" (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАСТВОРИТЕЛЕМ!!!) и красим любой понравившейся акриловой краской. Только надо запомнить, что металлики красятся в два слоя - первый краска, а потом лак. Естественно все покрасочные работы производятся в несколько заходов. Чем бы не красили, первым идет полуслой (легкий напыл) чтоб не было потеков и лучше адгезия, а вторым и т.д. уже пожирнее забиваем нужную толщину слоя (или цвет). Все делается с соблюдением межслойной сушки в соответствии с техничкой на банках с материалом. На глянцевой уже высохшей поверхности не будет держаться ничего, будет легко отколупываться. Поэтому, каким бы материалом мы не красили, если время сушки предыдущего слоя превысило 1 час, то его придется заматовывать "скотчбрайтом", что не всегда приемлемо. Из за чего и заматовывали грунт. Исключение - кислотный грунт, его заматовывать нельзя, только снимать и перекрашивать. По этому кислотный и акриловый грунт красится сразу как надо, дальше уже можно пофилость. Удачи!
