Был учтён опыт других людей. Моторчик, который на самом деле будет способен быстро перекачать прогретое масло будет стоить немало. А доступные по цене у людей либо горели в процессе, так и не завершив работу, либо откачка длилась слишком долго, потому, что большинство дешёвых моторчиков сделаны для перекачки жидкости да ещё и не горячей.
отличный грунт - эпоксидный, но не в балончиках, а 2К, с нормальным отвердителем. И правильно сделать, - нанести на очищенный и обезжиренный металл эпоксидный грунт 2К, пусть не пистолетом, а даже паралончиком, нанес и выкинул. Ну а потом наносить шпаклевку, затереть, потом грунт, потом базу и лак. А шпакля на металл - хоть производитель пишет можно, на деле - где нибудь пробьет, напитает влаги и все будет ржаветь и отваливаться. Вопрос времени.
Конечно двухкомпонентный грунт лучше. Просто в моём случае не было сквозной коррозии и именно novol или он же spectral выполняет свою работу и по сей день, хотя этому ремонту уже будет скоро три года.
Спецы говорят, что в балончиках эпоксидки почти нет, я много ей пользовался и всё в пустую, поэтому он и 1 компонентный и ржа всё равно на следующий год а то и раньше полезет, пробовал на своей машине и знаю этот грунт из балончика, но зато цена ему конская. Сейчас мешаю сам грунт с полиэфирной смолой и наношу кисточкой на зачищенную до металла поверхность градецией 120, потом затираю машинкой, грунт из балончика поверх и покраска, хочу проверить результат на следующий год. Кто что думает по этому поводу? Может кто делал?
Три года почти прошло с момента покраски. Состояние точек локального ремонта как в день покраски. Перед сьёмкой видео я прочитал техническую информацию, что эпоксидный грунт предназначен для защиты металлических поверхностей от коррозии и других вредных воздействий, но даже если бы я этого не прочитал- эпоксидник всё равно сохранил бы металл от коррозии.
А почему сразу не переснимать видосы по 10 экземпляров на разных диалектах и языках, чтобы всем понравилось. В одном видосе буду говорить что, в другом чо а в третьем чаво... а ты уже будешь выбирать наиболее приемлемый контент.
У меня небольшие колонки от саундбара 5.1 заявлена мощность программно 120 ватт rms будет ли смысл менять кабель акустический 0.5 мм на 1.5 мм ПВС медь все?
У меня был скрип при работе двигателя,грешил на ролик ГРМ)) оказалось ремень генератора сильно перетянут...натяжная гайка слизана была и не цеплялась за "гребенку",натягивал монтажкой под генератор
Всё верно. При перетянутом ремне идёт большая нагрузка на подшипники. Я тоже долго не мог понять что скрипит. Вычислил с помощью медицинской "слушалки" из набора для замера давления. 😁
Взял себе тоже б4 месяц назад но без немца на пассажирском сиденье😂. Тож есть мысля, за лето скинуть торпеду, снять промыть печку, проклеить заслонки, и потом печь собрать с герметиком, делал так в своё время с гольфом - дула печка огонь, аж свистел воздух в трубопроводах😅. Впринципе, ща посмотрел, ровно всё то же что и делал с гольфом. Но в закладки себе сохранил, на всякий случай
Подскажите, пожалуйста, как называются детали, с помощью которых вы всё это собрали (переходники, вентиль)? Прошу не судить строго, не очень разбираюсь в этой теме
Два тройника,между ними шаровый кран. В местах соединений,где нет прокладок понадобится фум лента для герметичности соединений. Через первый тройник подаём холодную воду в бойлер,через второй тройник принимаем с бойлера горячую воду на лейку для душа. Шаровым краником добавляем холодную воду.
Почему-то на одном колесе перестал работать ручник. Ходит свободно, а толку ноль. Преднатянул на 45 градусов скобу крепления троса, стал работать, колодки не закусывает. Подскажите, в чем причина?
Здравствуйте, скажите пожалуйста, вырвалась кнопка с 20 сантиметровым штырем, задний двери (чтобы закрывать и открывать дверь). Дверь была закрыта на кнопку. Теперь дверь заблокированная. Это нужно карту ломать, чтобы добраться?😮
Нет. Ломать ничего не нужно. Карта со штыря, при снятии подаётся вверх и снимается. И верхняя пластиковая часть соштыря (если нужно) откручивается по резьбе. (если речь про б4)
есть наблюдения: если грм ременной масло в фильтр можно не наливать, но если грм цепь и натяжитель без храповика ( цепь не натянута без масла при запуске), то несколько секунд при запуске, пока масло не заполнит систему натяжителя, звук страшный лязгающей цепи. заливвешь масло в фильтр и звука почти нет.например хтрейлы т 31, 32 2.5л точно.
Ну конечно, то что с завода лучше подходит. Только там "с нуля" совсем не поролон был. Родные фазики были из довольно плотного материала. От поролона там только цвет. Если вспомнить, какой плотности фазики были новыми, то я понятия не имею чем можно заменить чтобы и плотность и диаметр подошли. Плюс посмотрел, что в моих колонках ямаха фазики из пластика и там вроде тоже изготовитель чем-то думал, а трубки которые я подобрал подошли идеально. По звуку не могу сказать, что после ремонта звук хуже точно не стал.
Менял масло похожим шприцом, после вашего ролика, следующий раз переделал велонасос под штуцер, поставил тройной фитинг и два обратных вазовских клапана. В итоге 3 минуты и масло слито, чисто и аккуратно.
Не забывай что саб активный и взвешиваешь ты его со встроенным усилителем, трансом итд , это почти, как взвесить фронтальную колонку вместе с ресивером.😆
На данный момент как раз занимаюсь пересыпкой задних суппортов Ауди 100... Впервые, учусь по подобным обзорам, ничего не делаю, предварительно не посмотрев. Причина начала работ- износ внутренних(от поршня) колодок. Думал закис ручник, а нет, флажки ходят чётко и легко, по всей амплитуде движения. Направляшки тоже не закисшие. Но, наружные пыльники поршней порваны, хотя поршни двигаются чётко, и выкрутились отруки. Странно, почему изношены внутренние колодки? Ну то ладно, надеюсь разберусь, лёд тронулся, работа начата. Ремкомплеты ЕRT. В комплекте есть пакетик с красной смазкой. Подскажите плиз, смазка эта только для направляшек, или универсальная и для резинок тоже? А то покупать смазку АТЕ в тюбике большого объема для одноразового использования как то не камильфо, да и один поршень уже перебрал вчера и смазал этой же красной смазкой, а ваше видео посмотрел только сейчас))) Ещё момент, одна из шайб поршня (первая от подшипника) обычная, а вторая как положено зубчатая. Почему так?
По смазкам могу давать советы только исходя из опыта, а красной смазкой никогда не пользовался, но когда изучал вопрос и лазил по форумам, то читал, что многие использовали красную смазку из ремкомплектов и для внутрянки и для направляющих. Главное, чтобы она была нейтральна к резиновым элементам. По износу колодок - внутренние действительно чаще изнашиваются сильнее. Походу на внутреннюю колодку поршень действует первой от этого и износ. По кольцу в поршне скажу так - если суппорта работали адекватно, и внутри нет следов вандализма, то собирай так как было.
@@Patronysh Спасибо. Дело в том, что колодка от поршня не то, что сильнее изношена, её вообще почти нет, а наружная больше половины ещё жива, и так на двух суппортах
@@user-yx6ls7ep5n Если тех осмотры проходил и у самого лично к работе суппортов вопросов не было, то не бери в голову. Колодка от поршня изнашивается быстрее. Если бы что то было не так, то проявлялось бы как чрезмерный нагрев тормозного диска. А так, если не было ни перегрева ни клина поршней суппортов просто делай восстановление и спокойно катайся.
Думаешь, я не пробовал пескоструить корпуса? Пескоструй - это первое, что было опробовано. Для того, чтобы чистить пескоструем нужно иметь компрессор такой производительности, который никак не укладывается в рамки самого дешманского. А рессивер к компрессору нужен соответствующего литража. И в итоге на выходе как минимум что то похожее на пескоструйную станцию. В суппортах, с таким слоем коррозии дешманский пескоструй вместо рабочего давления даст тебе жалкий пшик, и превратит очистку в онанизм. Так, что советы нужно раздавать исходя из опыта, а не личных домыслов.
@@Patronysh Достаточно☝️ 0,8 кубового компрессора ( это с запасом), ресивер компрессору для пескоструя нужен только для охлаждения воздуха и соответственно для его осушения. Для этих целей вполне подойдёт Диметовское сопло для расхода 0,5 кубов, 6-8 бар, с керамическим стволом - скорость потока на срезе сопла 300мертов в секунду - такая, что порошок свинца фракцией 40 микрон можно свободно напылять на металл☝️ Уверен, что нихрена ты ничего не знаешь о мини пескоструях - так, верхушек нахватался и выдаёшь их за знания😏
Уже раз пять отвечал - всё, что нужно удалить находится в отработке во взвешенном состоянии, всё что не откатывается во взвешенном состоянии не сольётся и через сливную пробку. Во всех цивилизованных пунктах замены масел лезут под поддон, только если через щуп до дна достать технически невозможно в виду расположения масляного насоса.
@@Patronysh В пунктах замены масла как правило работают те, кому совершенно плевать на ваш автомобиль и поэтому они меняют масло через щуп что бы лишний раз не лезть под машину. Если бы замена масла через щуп была бы нормой то производитель не делал бы сливное отверстие в поддоне. В поддоне по мимо тяжелой фракции отработки собирается еще и частички металла, поэтому нужно сливать масло через поддон, а в идеале добирать остатки шприцом с гибким шлангом
@@weldagtour Если бы производитель, разработавший сливную пробку, увидел, что я через щуп меняю масло на автомобиле, которому более тридцати лет, то одобрительно покачал бы головой и дружески похлопал бы по плечу.... Ну а если серьёзно, то если уже мы потрогали производителя, то начинать нужно с качества самого масла, оригинального фильтра, сроков замены... И это касается всего, вплоть до применения трёх видов спец смазок в суппортах. А если мазать направляющие литиевым мылом или графитовым порошком и при этом терять сознание при откачке масла через щуп, то это как минимум не имеет смысла.
А ты может хотел, чтобы я для трёх сантиметров локального ремонта малярку построил и на десятки тысяч оборудования купил... 😁😁😁?! Открывай Олег онб и его "друзей" и "кайфуй" на здоровье. Открыл ремонт своими руками на коленке и начинается эта диванная экспертиза, а моя покраска уже три года ходит.
