Наконец то нашел того, кто своими силами решил капиталку сделать и сказал во сколько она обойдется. У меня хендай i40 G4NA, по сути тот же двигатель что и у вас почти, пробег сейчас 115, пока масло не есть, работает нормально, видео если что загрузил себе, можете оценить) вдруг такая работа уже говорит о плохом! В след видео озвучте что именно меняли помимо поршней и колец, как фарсунки аккуратно можно поставить и как лучше сделать отверстия на поршнях для масла. Ну и хотелось бы список запчастей в ценами увидеть)) жду след видео подробное, лайкос и подписка
У меня после замены масло в моторе появилось токой же звук на холодном. 10 лет заливал масло mobile 3000 5w40, все было отлично, с уходом бренда решил перейти на Gazpromneft Premium N 5W-40 и пожалел. Сейчас заказал Моторное масло Hyundai XTeer GASOLINE ULTRA PROTECTION 5W-30 Синтетическое 6 л. 2011гв пробег 180 тыс.
Сначала на холодную застучал - морозы были - 20. Потом и прогретый, примерно на 2500 оборотах. Всё примерно в течение месяца. Сборка вроде бы Петербургская.
Задирает, чаще, в холодное воемя года. Если бы ты не пользовался этими, к стати не самыми лучшими присадками, а добавкой Форум, то ты проехал бы как и все, и я 72 т.км , а не 200!!! Жаль, что я про Форум и эстеры от маннол узнал недавно.. Тебе была, благодаря присадкам, дана фора, чтобы накопить деньги на ремонт в 120 т.км.)))
Для вновь прибывших для просмотра сие видеоролика. Посмотрите на дату. Тогда капитала обходилась как раз в 100к или даже меньше. Сейчас, (март 2024г) благодаря нашему бездарному правительству, из-за инфляции цены на з/ч выросли на 100-250%. Вот поэтому вы и слышали или видели у К-Повер что капитала обходится в 1.5-2.5 магические сотки. Вы можете посмотреть даже у них видеоролик тех голов и удивиться, что даже угандошенный в смерть мотор они капиталили до 120к-150к рублей. Как раз после гиперинляции и начался про прикол с "магическим соками (мгсд)", потому что раньше она и обходилась в сотку. + нюансы для каждого мотора: к примеру на 2.4 литра колено нельзя точить в ремонт, только новое, ибо задирает сразу. Так же тогда в 20-21 гг моторы шли на капиталку не такими угандошенными как сейчас. Денег все меньше и меньше в кармане остаётся и люди стали ездить до последнего, пока колено не задрет, распредвала не раскрошаться и т.д. и т.п.
@Трезвый Взгляд да , конечно густые масла ухудшают условия смазки. Но основная проблема , что смазка происходит за счет химии присадок , а не маслом как жидкости. Жидкое масло лучше смазывает за счет того, что жидкому маслу проще затащить присадки в зону трения и с горем попалам снизить вероятность задира, но не исключить задир.
@Трезвый Взгляд тонкие кольца, которые производители довели до проволоки безусловно стали проблемой. Тонкие кольца намного быстрее ложатся сами по себе и конечно вязкие масла их быстрее убивают. Вообще и помимо колец я считаю, что для мотора правильнее использовать жидкие масла. У меня 2 машины, включая классику, и в обоих залито 0W20. И это не просто вера, а логичное обоснование. У меня даже есть видео на этот счет.
@Трезвый Взгляд законы науки едины и одинаково работают на любом моторе. Еденственно масло система по давлению и производительности должна быть расчитана под вязкость. Т.е. лить разумнее всего самое жидкое из рекомендуемых производителем и сразу. 1 раз мотор (не всякий) еще сможет выдержать чуть более вязкое, но потом привыкает и не сможет работать на жидком. Как минимум надо проверять давление. У меня классика переделана под жидкое. Так что ей только полезно будет жидкое.
@Трезвый Взгляд если всю дорогу лили 5w30, то на 0w20 уже рискованно переходить - зазоры на валах уже разбило и не факт, что теперь 0w20 удержит нагрузку. Правильнее 0w20 заливать после капремонта. А лить просто так это уже больше риск чем оправданное решение.
@Трезвый Взгляд ну это слишком упрощено. Общее правило - для мотора предпочтительнее как можно менее вязкое масло, но мотор должен быть сделан сразу под эту вязкость. В эксплуатации повышении вязкости слегка спасет валы, но быстрее убьет поршня (но это касается поршней без доработки. С доработкой общее правило с валами).
Спасибо за хорошее познавательное видео. Тоже хочу делать сам. Зато буду сам все знать что там да как, не буду мучаться в сомнениях моторист накосячил или нет. Остается вопрос, надо ли снимать колеса при разборке, и про какой лючок ты имел ввиду, когда говорил откручивал снизу пластину и коробку от движка, и высоко ли надо поднимать машину чтоб блок снизу вытащить. И вообще на приподнятой машине надо разбирать или на колесах?
Смотрю и понимаю что автор чуток ошибся,извени друг ,я соболезную твоей беде, я такой же владелец спортеджа,проблема в том что задиры идут со стороны выхлопного колектора,дедотге в форсунках,и долеко не в масленом насосе . Беда в блоке,в конструкции ,рубашке охлаждения .гильзы чуть лечат но и колечат если гильза магазинная то это фигня в наших блоках,начинают шевелится . Но и ты всеровно молодец! Я катаю на поршнях от аутлендара 0.5+ масленных каналов больше,20 тыс ,полет нормальный
Я предполагаю что задиры из-за последовательного охлаждения цилиндров( та же ,,ленинградка" по отоплению, только наоборот). Надо решать о параллельном охлаждении цилиндров. Или убрали форсунки, а допуски не изменили, вот и задирает, когда любишь потопить.
Первый меньше выработка, температура меньше, а масло с форсунки льёт на головку поршня остужая и частично смазывая его, под масло съёмным кольцом отверстий добавить надо.
Спасибо за видос,предстоят такие же мероприятия). С таким пробегом в одних руках 👍. Маслами какой вязкости пользовались ? Очень интересно ,т.к хорошо видно место прилегания поршня и закоксованность колец,нагара очень много... Сдается мне нагар на маслосъёмном и стал жрать цилиндр,т.к высота подъёма сильно высокая,кольца прям хиленькие и отверстия для съёма масла маленькие.
Смотрите дальше, там вроде бы подробно показал. Удачи в ремонте! Уже почти 80 тыс прошёл после ремонта - мотор стал очень тихий и мощнее немного, чем раньше.
К 150000тк на ах-35, расход масла был 2л на 10000 тк. Первый раз промыл двигатель на 50000 тк, потом примерно раз в 30000 тк . Залил сератек от ликви моли, хватило на 30000 тк, ничего плохого в присадках не вижу, также в промывках.
Кератек залил в Оптимус с нуля , сливаю через каждую замену масла, плюс добавляю 5процентов эстера. Могу сказать что на трассе Грозный -Владикавказ расход 5.8 ! На третьей замене масла перешёл на Экстрим, и заливаю только 5-40. Не раскручивают совсем. Не гонщик
Молодец. Результат на лицо. Но, могу обрадовать ER это уже прошлый век. Есть самый скользкий , термостойкий и прочее, прочее материал))) Наш, отечественный.
У меня с форсунками 2017г.в на 29000 начал жрать масло и застучал. Ухаживал как за ребёнком, масло и все фильтра менял каждые 5000,масло Шел 5w30. В итоге плюнул на это корейское говно и продал.
G4KD является «горячим» мотором, рабочая температура которого, составляет около 100 градусов по Цельсию, вместо привычных 90-95. «Очень трудно искать черную кошку в темной комнате, особенно, если там ее нет».
Смазка разбрызгиванием, это не значит, что колено своими щеками херачит по стоящему в поддоне маслу. Это была бы проблема, так как жидкость имеет большое сопротивление, а коленвал крутится очень быстро. По факту такого никогда не бывает, как только двигатель запускается, масло растекается по всему двигателю и в поддоне остаётся с гулькин нос. Масло действительно разбрызгивается щеками, но попадает оно на щеки через шейки, куда масло давит насос.
Полностью согласен! Но разборка показала, что 2, 3 и 4 цилиндры совсем мало смазаны и немыты, в отличие от первого и передней крышки, где масло подаётся на цепь форсункой. Ещё зазоры в коленвалу настолько малы, что вытекают там буквально капли масла (мои догадки). Увидеть бы процесс в действии, было бы понятно.
@@timgz1743 есть предположение. Если не ошибаюсь, маслонасос в сборе с балансирами стоит в районе первого цилиндра и балансир разбрызгивает масло в той же зоне, поэтому первый смазывается лучше. Поправь если ошибаюсь. А насчёт маслофорсунок, думаю что это хорошая идея, с одним но. Тонюсенькие проволочные колечки будут плохо успевать снимать излишки масла с цилиндров. Это хорошо, что ты планируешь расширить маслоотводящие каналы в поршнях, но я думаю, что кольца тоже необходимо устанавливать усиленные, более толстые. Естественно, это тянет за собой токарку поршней. Есть вероятность, если ничего не менять, а только добавить маслофорсунки получить на выходе масложор.
Здравствуйте. Подскажите, как вы считаете. Если не разбирать головку, не мыть, ничего не рассухаривать, не менять, а просто сделать только поршневую? Пробег 66.
Ну раз уж разбирается мотор, то поменять колпачки маслосъемные можно, да и клапана притереть точно не помешает. Но вообще пробег небольшой, можно всё так оставить. Но я бы сделал, если ситуация позволяет.
А с точки зрения стружки от задиров. Она в головку попадает? Потом обратно в новую поршневую попадет?. Хочу тоже сам сделать, 70 тысяч за работу по сборке/ разборке/ промывке не хочется платить. G4na у меня только
Без мойки и разборки ничего качественно собрать не получится. Начнутся разные течи снаружи и внутри мотора. Придётся всё переделывать. Лучше сразу сделать один раз на совесть
Сначала максимально разобрал, снял гбц, потом вывесил в мотором отсеке на верёвку. Далее открутил больты крепления к коробке передач, открутил пластину от маховика через лючок снизу. Блок положил на пол, приподнял машину и вытащил блок вперёд. Назад ставил так же - без помощника.
Да, легко снять разобранный блок на машине можно даже одному, руками, вниз. Главное открутить четыре болта крепления пластины коленвала к маховику. Есть в видео "разборка двс" вроде бы.
На холодную тоже постукивало долго, тоже на 100т. км. Поездил ещё 89тыс. Потом на ходу стал слышать. После этого быстро стал стук нарастать - в течение 2-3 недель. Езжу каждый день.
Это начало. Но я смог предотвратить прогрессивный процесс и купировал проблему, до лучших финансовых времён. Езжу с задиром в 4м цилиндре, (в остальных даже проверять не стал) уже 30т.км Было 72 т.км пробега сечас перевалил за 100 т км. На днях поменял, масло. Добавил Форумсупер. Добавил Форум для АКПП в коробку. И Форум в бензин. Короче комплексную обработку!
Нет, тот же насос, что и был. Там давления с запасом хватает даже на минимальных оборотах - люди тестировали, смотрел видео. У этого мотора хороший маслонасос
Антон Новиков Примерно год назад на подобные обсуждения коротко ответил один человек... Сказал, что работает/или работал/ я не запомнил, в структурах представительства компании Hyndai-Kia и через них прошло офф. письмо производителей данных двс для сборочного завода в СПб с просьбой о доработки/доводке/ серийной партии двигателей в количестве 50тыс.штук. Он не указал какого завода, но другие люди скажем так кто в "теме" предполагают что с вос ока... Возможно специально "мягко" таким образом отодвигаются с рынка их конкуренты РНС сами выпускают миллионы авто в год, возможно это так...не знаю. У меня в семье два авто Корейского/один корейско-китайского /производителя, корейского с g4gc/да это чугун с длинными поршнями/ и второй с двс китайско-корейского завода G4fc и на нем всё как у боль шинства, проверено почти всё. Подушки двс,навесные агрегаты/обгонной муфты генератора нет/, подшипники в норме, сетка масло канала чистейшая, актуатор фазовращателя работает, чистейший, цепь натянута, масло приёмник поддона картера чистейший/как и картер мотора/. Но... изначально была вибрация мотора. Осталось проверить уплотнения форсунок... Всем успехов в поиске недостатков. С уважением Сергей М.
Машину зимой долго грел ? Есть теория что поршня тут со смещением и на холостых юбка из ща малого зазора с завода начинает драть соременем, поршням требуется нагрузка чтоб не ьыло перекладки и ни форсунки ни чтотто еще не поможет, просто надо эксплуатировать по инструкции, в Корее теплей и они не греют вообще, машины по пол ляма без проблем у всех ходят
Полностью согласен. Грел не более 5 минут. Нужно на нем поживее поддавать. Но сейчас юбку доработал - убрал острые грани и через отверстие всегда масло будет между юбкой и цилиндром - самому интересно, что будет. И всё таки - почему первый цилиндр не дерёт ???
@@timgz1743 может просто смысл какой в этом не один мотор такой сделал и в 35 тыс неуложится не как потому как все запчасте при нормальном кап ремонте нужна ставить оригинал или аналог хороший который тоже не из дешовых
@@timgz1743, Приветствую, Спорт 2012 год, 2.0 акпп, пробег 60800км, лью Тотал 5w30, что посоветуете? Вообще в семье три Киа, с пробегами не более 66 тыс км
@@user-oj2sk1uj7nТотал отличное масло! Отмывал им движок после мобиле 3 смены масла. С каждой сменой к концу цвет был все светлее и светлее. На 80 можно на 5W-40 перейти. А жидкие масла от лукавого.
От присадок толку нет! Забей! А, задиры появляются при начале движения без прогрева. И, маслофорсунка необходима, первую очередь, для охлаждения днища поршня. Поэтому, форсунка должна "бить" почти в центр днища поршня.
Да всё нормально, тьфу тьфу тьфу. Приемистый, тихий, масло вообще не ест - сказка! Прошёл уже почтой 60 тыс после ремонта. Убедился что доработки ему точно не вредят. Масло синтек 5w40 лью и добавляю эстеровое масло отдельно. Получается оптимально по цене и качеству. Удачных дорог!
@@dionis3436 хорошо а как так получается что эти машины люди продают с пробегом 285 240 тысяч и так далее все пишут про зажимы и так далее как не посмотрю объявление около 300000 тысяч пробеги 170000
@@Life-ez8kn G4KD ещё могут с трассовыми пробегами до 200-300 дойти, а g4na отсилы 120-150. G4NA облегчили, юбки у поршней меньше, шейки шатунные узкие из-за этого проворот вкладышей. Корейцы пытаются это исправить, выпущено несколько ревизий вкладышей с керамическим покрытием, около 4 вариантов маслянных насосов, с 17 года стали врезать масляные форсунки, но... Если уж брать бу, то лучше на G4KD, а ещё лучше дизель, вот они легко 300к ходят.
@@dionis3436 большое спасибо. Доходчиво. про дизеля слышал тоже что очень хорошо ходят удачные моторы . Просто у друга 13года 160 тысяч прошла нормально едет у двух других по 14 и 15 год по 135 тысяч прошли все хорошо
В эти моторы нужно лить жидкие масла...как это не странно задирается мотор на холодную в морозы...как раз вот залегают кольца от густого и некачественного масла...
@@timgz1743 а с Тюмени говорит, что густые пасла писец мотору. Колхозповер молчит про людей с Драйв2, которые плюются от его работы и масло движок так и жрет.
@@timgz1743 Человечество живёт стереотипами, привычками +некоторые не хотят рисковать... И не менее важно, что это серийная сборка и нередко с отступлениями /по инсайдерской информации/от технологий материалов, размерности деталей... и возможно кое чего другого. В США порядка миллиона авто попали под замену или возврат заводамHyundai, однако тысячи авто продолжают эксплуатироваться без претензий/открытая информация/. Проверили эксперимент братьев Богдановых.. На разборке у приятеля оказались 3 поршня с шатунами от g4fg с разной степени царапинами со стороны выпуска на юбке /на одном с двух. сторон, на выпускной части больше/. Температура около минус 10./по датчик в авто минус 8/этой зимой, склад холодный. Берёшь за шатун и слегка качаешь и... ни один поршень свободно не качается, а один почти подклинивал, то есть осевого смещения не было от руки.. И это на поработавшем /не помню сколько сказали/моторе и всего до минус 10..вот так. Поршни были без подобного "угля" в зоне колец и тела поршня/юбок/. Кому - то не повезло с зазором поршень - палец. Кстати мне /думаю и многим/с юных лет занимался авиамоделизмом, водно-моторными делами, известно что коэффициент расширения /читай сжатия/алюминия и его сплавов в Три с ПОЛОВИНОЙ раза больше чем у сплавов железа/чугуна/. Несоблюдение правильного теплового зазора в паре поршень-поршневой палец на снижении температуры приведёт к блокировке соединения и поршень не вращаясь в первое время после запуска двс в таких условиях будет просто драть стенку цилиндра.. При конвеерном производстве данную проблему решает бронзовая втулка в верхней головке шатуна. В свое время на на разных двс приходилось устанавливать втулки /сплав БрЖц или БрОС/ железистая или оловянистая бронза в том числе на моторах для спорта. С уважением Сергей М. Кстати похоже, что на данном видео иногда, или часто применялись масла с невысокой температурой вспышки, отсюда уголь на всём поршне, подчёркиваю на всём.Всем любви, здоровья.
При ремонте зазар сделали 0.03мм - лично проверял. Мотор работает тихо! На новом всегда был стук небольшой - думаю зазор намеренно больше сделан с завода, чтобы не более 100 тыс ходил. Да и масло туда не подаётся. Причём в остальных узлах всё отлично.
@@timgz1743 Задир-это серьёзная вешь, он может появится в следствии низких зазоров. При низких температурах на улице и холодном пуске поршень быстрее нагревается, чем цилинд, проиходит зажатие. Зазора 0.02 мало и всегда в холод. От большого зазора не будет задиров, будет жёр масла и стук, возможно разрушение поршня. Там природа ущерба будет другая. Пока тефлон есть на поршне выдерживает, только изнашивается всё зажатие и задиры.
Вот эти присадки и забили отложениями тебе поршня с кольцами. Эти моторы неженки! Масло менять с периодичностью максимум 5000 км! Даже если трасса! Масла жидкие ильсаки! Зима 0w30, 5w20, лето 5w30, жаркое лето допустимо 10w30 но повторюсь ILSAC! Никаких польнозольных масел А3/B3!
Почему то я не удивлён! Это же кия! А кия как известно моторы и вариаторы делать не умеют! Хотя и кузова у них гнильё полное, прям в салонах ржавые вёдра стоят!