Всё правильно сказано в ролике. 17 лет отъездил на турбодизеле. После длительного пробега давал остывать двигателю именно минуты 2 - 3, не более, турбина была в порядке. Продал машину и недавно услышал от знакомого работника шиномонтажки, что покупатель до сих пор удивляется тем, как заводится двигатель. Он пробежал более 270 тыс. и турбину я не менял хотя были такие, кто менял турбину на подобном же движке, с меньшим пробегом. Нужно давать двигателю поработать на холостых чтобы избежать преждевременных проблем!
@@laim-l7dесли это сарказм, то отлично. Если нет, то комментарий выше абсолютно уместен. В своём комментарии вы сделали чёткую связь между хорошим состоянием турбины и запуском двигателя, что ошибочно.
@@DukR500 Зато на запуск двигателя, во всяком случае, бензинового, влияет компрессия. А если закоксовываются кольца, то компрессия может быть, хмм, не очень. У моего старого М-2140 бывала и пять атмосфер.
500 тысяч проездил на 1kz и уже 300 тысяч на 1hd-fte. Ни разу не заморачивался ни с прогревом двигателя, ни с остыванием турбины. Все работает прекрасно. Главное менять масло и фильтры вовремя
Лайфхак: На заправке не подъезжать сразу к свободной колонке, а пристроиться к заправляющемуся авто. Пока он (она) заправится, расплатится, как раз движок подостынет.
Есть мотор у Тойоты 1GR -FE, V6 (J 120) с объемом 4л. Одной из болячек была течь прокладки головок блока... Мотор не плохой, но для его объема в картере 5 л масла явно не избыточно 🙂 С момента покупки, никогда нее глушил машину после поездки, ни в городе ни на трассе. Заправлялся с работающим двс. Пробег почти 600 000 прокладки целы... Правда и масло менял через 5000... Так что, считаю, для атмосферника рекомендация актуальна... Спасибо за видео!
На все свои машины, начиная с Запорожца оставлял двигатель работать на х.х. некоторое время. Делал это инстинктивно, но приятно, когда кто то разложит все по полочкам. Спасибо!
Могу предложить ещё перед предполагаемым местом остановки ехать на выкате, тормозя двигателем, тогда расход будет нулевой (если обороты выше 1,4..1,5 К/мин), а поток антифриза/масла продолжается.
@@MrBigfoot72tmn Примерно так же - отпускаете газ и продолжаете ехать, плавно останавливаясь) Гост рекомендует за 1 километр, тогда инерции движения с разрешённой скоростью вам как раз хватит на одну минуту движения без расхода топлива 😀
@@E_l_e_c_t_r_o_n_i_CВот именно что воздушное. Бензопила будет грется сильнее на холостых. Для лучшего охлаждения она должна работать на средних оборотах.
Помнится на рядной 6ке, атмосферной, на БМВ Е34 (каких ещё, не помню), стояла электрическая помпа. Берегли тогда инженеры 6й горшок. И когда ты глушил мотор, эта самая помпа начинала работать. Реализовать, данную штуку, очень просто - нужно 1-2 реле и эл.помпа. Всё, задача выполнена
Как правило перед глушением, или паркуешся на холостых, или тошнишь где то во дворах или при въезде в гаражный кооператив. Поэтому считаю что мотор остыть успевает. А вот при езде по трассе задуматься наверное стоит.
@@rjhjktddkflbvbh Разогревается антифриз, из-за уменьшения (или вообще прекращения, на машинах без механического привода вентилятора или постоянно включённого электровентилятора) обдува радиатора. На 5-10 градусов, что мелочи по сравнению с десятками и сотнями градусов тех деталей, которые реально сильно греются под высокой нагрузкой.
Тема интересная, можно подискутировать. Всегда считал, что езда по трассе менее нагружающий режим, чем движение по городу от светофора к светофору с периодическими разгонами и торможением. Об этом, мне кажется, сообщает и средний расход. Не хочу критиковать Алексея, но справедливости ради стоило разделить ситуации, когда по трассе движешься с частыми обгонами, крутишь двигатель, скорость процентов на 30-50 больше максимально установленной. И когда едешь со скоростью установленной для этого участка дороги в потоке (плюс, может, нештрафуемый порог), плавно ускоряясь (особенно когда есть несколько полос в одном направлении для опережения). Во втором случае и расход на 20-30% меньше чем в первом, не говоря о городской езде. Манера езды, думаю, влияет. Это всё мои домыслы (такие же как и у Алексея:), без измерений температуры разговор чисто теоретический. Мой опыт, вчера приехал с отдыха, 3 с лишним тыс км на Ладе Весте. Пробовал ехать какое-то время в полосе с грузовиками 90 км/ч, расход - 6.0 л на 100км. На участках 110 км/ч расход 6.8 л на 100 км. 13% разница. На сочинском серпантине, с периодической ездой в горку, торможениями, разгонами, и с небольшой в итоге средней скоростью расход ещё больше. В этом случае количество энергии переходящей в тепло ещё больше. Спасибо Алексею за ролики и за мнение.
@@qwertas101 "Тоже непонятно это. у меня 4.0 на скорости 120 км/ч 2000 оборотов. Что это, много? какой там нагрев?" А вы подключите моторный сканер. И увидите, что средняя нагрузка на ДВС в трассовых режимах при 110км/ч+ в 3-4 раза выше городской. Чтобы перемещать автомобиль при 60км/ч надо чуть более 10 кобылок от двигателя. На скоростях 110+ требуется более 30.
@@Vlik_tech Именно так, и именно поэтому городской расход раза в 1.5-2 больше трассового. Ну, 10 поней против 30, понимать надо. На самом деле (с) в городе автомобиль не едет равномерно, а разгоняется. Затем сливает набранную энергию в тормоза, затем снова разгоняется. Набрать 60 кмч и равномерно проехать минут хотя-бы 10, не уткнувшись в пробку-светофор-пешеходов - скорее фантастика.
@@aleksandrzadvinskiy7132 , "Именно так, и именно поэтому городской расход раза в 1.5-2 больше трассового." А ещё надо понимать, что такое средняя скорость. Например средняя скорость движения в крупном городе в районе 20-25км/ч, что в 5 раз ниже трассовой. То есть, чтобы спалить условную десятку литров бензина в городе надо перемещаться в нём почти пять часов, а чтобы спалить те же 10 литров при расходе 6 литров в загородном цикле надо примерно 1.5 часа движения. (при 110)
@@Vlik_tech Ну, у нормального человека (а не мамкиного гонщика) не в 5 раз а раза в 2.5 (30 кмч против 70 кмч). 1.5 туда, 2.5 сюда - в целом средняя мощность на трассе больше незначительно. 3-4 раза - это трасса на 60 кмч против трассы на 100+ кмч, а не сравнение трасса-город. То есть влияет не сам тип дороги трасса-город, а то, отжигал ли водитель последние минут 5 перед остановкой.
Забыли упомянуть один нюанс, не знаю как у остальных, но на современных двигателях Фольцваген используются электропомпы параллельно с механическими и после глушения мотора качают масло через турбину (это прям точно) и вроде бы антифриз по системе. А ещё на холостых помогают медленно крутящимся насосам.
И не одна! И да,турбина на этих моторах не нагревается так ,как на старых ( имею в виду вал)Работаю механиком на Фольксвагене ,и знаю,что говорю.Охлаждаемые турбины ещё ни разу не приходилось менять.
На опеле 1.3 турбодизель фиатовский, тоже помпы стоят, у брата такой до 200 тысяч отьездил( и двадцатку перед продажей ему скрутили, для красивой цифры в 60 тысяч) масло не ест, экология не удалялась, турбина родная, смотрели по диагностике, в пике надув больше двух бар, рвёт на все свои 90 лошадей, хотя у него 90% пробега не выезжая за город, моточасов там намотано прилично, кроме помп он тоже пару минут после остановки стоит плюс несколько минут помпы жужат.
ага ток не на всех турбинах жидкостное охлаждение стоит ) как правило на мощных моторах от 180лс ну и как выше уже писали не отменяет того факта, что масло в этот момент останавливается, а помпе нужно время что б остудить турбину
На тепловозах всегда были и есть маслопрокачивающие насосы. Качают масло (на весь дизель, не только на ТК) за 40 секунд перед запуском дизеля, и вроде бы минуту с лишним после остановки. Второе - как раз в основном ради ТК, чтобы дать время полностью остановиться (это несмотря на то, что несколько минут, а лучше десятков минут на холостом ходу после серьёзной нагрузки там считается само собой разумеющимся в любом случае, так что там вопрос не в охлаждении - но даже на холостых турбина всё-таки вращается с какой-то скоростью, и всё равно считается нужным качать немножко масла, пока она не остановится полностью).
Автор привет! Все по делу. Пирометр показывал пугающие цифры поверхности радиатора алюминивого(100+град), головки блока. На атмо 2jz -ge, темп поверхности коллектора почти 300град. После активной езды обязательно меняю темп на спокойный перед остановкой. А после отжигов обязательно включаю печь на максимум и так пару минут перед остановкой.
17:39. Пишите ответы в комментариях. Температура охлаждающей жидкости на выходе из радиатора растёт, т.к. автомобиль не движется и, соответственно, радиатор не охлаждается набегающим потоком воздуха. А падает, надо полагать, температура двигателя (железок) и масла.
Верно написали в комментариях, что перед заправкой, например, нужно тормозить двигателем. В таком режиме в цилиндры либо вообще не поступает топливо, либо его совсем мало, а за счет высоких оборотов на низких передачах, через цилиндры прогоняется огромный объем воздуха, который их очень неслабо охлаждает. И турбина при этом остывает, т.к. из цилиндров в нее поступает достаточно холодный выхлоп, а не раскаленный, как под нагрузкой. Проверено еще на атмо-бензиновом моторе при длительном движении под горку - температура двигателя падала градусов до 60, а после спуска возвращалась в норму. Кстати, АКПП вполне позволяют осуществлять торможение двигателем, если это не какой-то дико древний автомат, в котором, кроме "D" никаких режимов движения больше нет. Любой "автомат" имеет режим выбора пониженных передач, просто более или менее удобный в использовании.
Есть такой способ - если вы двигаетесь по трассе, достаточно накатом на передаче проехать последние 300 метров чем существенно снизите там температуру.
@@LeoGigRuбудет остывать, но медленнее. Когда вы на передаче отпускаете газ, высокие обороты, > хорошая циркуляция масла и ОЖ, > хорошее охлаждение, а подача топлива либо минимальная либо её вообще нет ( спорный вопрос на мой взгляд, я считаю что топливо подаётся всегда когда зажигание включено и мотор крутится, но опустим этот момент). На нейтралке и масло и антифриз циркулируют весьма слабо ( низкие обороты ХХ). Охлаждается всё хуже.
Кроме выше сказанного уточню один момент: Масло, в подшипниках (скольжения) турбины, поступает от масляного насоса двигателя. При глушении двигателя, масло перестаёт подаваться в эти подшипники и в них начинается масляное голодание. Скорость вращение турбины (при её работе) около 25 000 об. и во избежание износа этих подшипников, нужно дать время на снижение оборотов турбины с поступающим маслом.
Дастер F4R. После остановки и глушении двс(особенно при загородных поездках по полям и лесам) включается вентилятор. Если не трогать машину,то молотить может мин 10-15(ведь он охлаждает то место где датчик температуры находится, а поскольку циркуляции ож нет,то и процесс становится долгим). Если тут же завести машину, то мин 1,5-2 достаточно чтобы вентилятор остановился.
это бред рено, на логане так же- абсолютно бесполезная вещь! ладно бы ещё электропомпа была, а так тупо посадка аккума(ну и ещё прикольно, что можно заглушить, а потом полезь в капот ковырятся забыв про эту дурь, что бы пальцы подровняло!)
Наездил 7тыс км в режиме очень коротких поездок. Естественно с коротким прогревом и быстрым глушением. Ну а чё, тут всего 4 км ехать... Был очень удивлен тем каким чёрным стало масло. Стал умнее. После двух замен масла на третью осталось почти прозрачным. Двигатель XU51C с пробегом 350тыс.
Ну в принципе для этого и начиная с нулевых годов начали ставить дополнительную эл помпу, которая способна гонять после выключения зажигания, при подачи сигнала из мозгов на основании повышенных температур. Понятно что не панацея, но лучше чем ничего
Очень интересный момент когда человек говорит что температура поршней до 400°, и при этом рассказывает что при включении двигателя масло скипает учитывая что температура горения масла 220°... Вывод очень прост на поршне с температурой 400° масло будет гореть в любом случае остановили вы двигатель или не остановили😅 Температура стенок цилиндров на прогретом двигателе поддерживается в пределах 100-150°С. Более высокую температуру имеют при этом стенки верхней зоны цилиндров, омываемые наиболее горячими газами. В двигателях с воздушным охлаждением отдельные участки верхней зоны цилиндров нагреваются до 170- 180°С, а средняя температура их стенок всегда бывает выше, чем при жидкостном охлаждении.
Заехав на АЗС, никогда не глушу двигатель сразу, будь то атмосферник или турбо (сейчас это дизель). Особенно на трассе, когда перед этим двигался 120-130 км/ч. Проще всего данный процесс автоматизируется установкой охранного комплекса (сигнализации) с автозапуском и турботаймером, однако, авто с запущенным двигателем заправлять нельзя, как минимум по правилам самих АЗС, поэтому всё равно придётся стоять. Можно потратить эту минуту с пользой, например, собрать мусор в кармане двери и подстаканниках)) Что касается завершения поездки во дворе, тут нет смысла ждать, всё уже остыло пока ты заезжал, искал место, парковался.
Дождитесь остановки работы вентилятора на работающем двигателе - этого вполне достаточно. При работе кондиционера - тоже самое - отключили кондей, вентилятор отработал, заглушились.
@@АлексейМоя-м2ына исправной машине с чистыми радиаторами они отрабатывают свои 2-3 минуты и выключаются. Даже в сильную жару, ибо на холостых минимальная теплоотдача. Да и грязный радиатор не сильно этому мешает. Это конечно плохо, но на ХХ приемлемо. Поправка, я ездил максимум в +43 примерно. Может быть вы из ОАЭ где +50 и выше это норма, там конечно может быть и по-другому
После спокойной езды жду одно включение и выключение( около минуты) если хасанил то раза три-четыре, после остановки мгновенно подскакивает температура до включения, второе уже медленней, третье обычно уже жду по времени как после спокойной езды, секунд 20-30. Начал ждать после того как на прошлой машине услышал булькающий антифриз в блоке после остановки 😀 П.С мотор 4.2 литра, тепловыделение там космическое, регулярно и масло перегревается что даже радиатор масленый не спасает, надо будет дорабатывать.
для себя нашел выход - атмосферник глушу не сразу, а если позволяет обстановка - заглушил мотор, открыл капот, летом даже через час при открытом капоте нереально прикоснуться к крышке клапанов или блоку цилиндров. я так расчитываю добавить немного жизни маслу, т.к. тепло уходит вверх, а поддон внизу, совсем предельные температуры с мотора уходят быстрее, чем при закрытом капоте. Значит масло меньшее время пережаривается.
@@АбвгБвгд-ц8в можно и так) у меня уже лег один мотор жиговский от заклинившего термостата, поддельного масла(контрафакт мобила, подарили, сам никогда такое не беру) и коротких поездок по жаре, больше не хочу и мотор был не в лучшей форме короче от греха подальше, лью пао, остужаю проветриванием
@@zucha2000 Отвратительное качество ГСМ это первая проблема и главная. Сейчас живу в Европе, у меня лагуна 3 с мотором M9R, до меня вроде бы меняли масло на 10-15к, но Лили только оригинал с необходимыми допусками, пробег 400к уже и мотор как часики ещё ни кто не лез в него, ни подтёков ни Жора масла, от замены до замены 7,5 л. Про топливо вообще отдельный разговор, здесь оно позволяет топливной системе работать сотни тысяч км без ремонта. При этом у меня стоит на месте катализатор и дпф фильтр который прекрасно работает, раз в неделю выезжаю на автобан чтобы был естественный прожиг, по итогу в выхлопной трубе можно белой перчаткой протереть и она останеться белой. Если бы эта машина ездила в Украине то уже на 200к дпф был бы мертвый, а на 300 уже и мотор бы пришел на капиталку, топливную раза два поменяли бы если не больше.
если смотреть сканером температуру антифриза на моем авто, то сразу после остановки она поднимается с 90 до 100-105 градусов даже если никуда не летать перед этим. И это простой древний атмосферник 2л на 115 сил
Смотрю ролики не очень давно, как то не попадались. Попались, понравилось, смотрю подписался. Ролики заканчиваются словами "спокойной ночи", нормально, смотрю обычно вечерами. Но начинаются "с добрым утром" За ролик весь день пролетел? :)
Не могу утверждать, но слышал, что эффективно охладить мотор можно торможением двигателя. Значит когда мы едем по трассе, и хотим съехать на азс мы отпускаем газ заранее и катимся. Плюс маневрируем на азс немного. Ровно мы сбили температуру до приемлемых значений. Добавлю что на многих турбомоторах с завода антифриз охлаждает турбину и помпа качает антифриз даже на заглушенном моторе.
Здравствуйте, у меня приус гибрид. Относительно ваших рассуждений ничего против скащать не могу. Но, мощность в 50 квт автомобиль развивает только при динамичном разгоне, для поддержания скорости в 100 км/ч требуется мощность в 10-15 кВт, цифры не из головы замеряет программа гибрид ассист. И сам автомобиль как Вы понимаете, не дает поработать на холостом, при снижении скорости мотор глушится автоматически.
400 градусов многовато для поршня, учитывая что при 670ти силумин становится текучим... Температура в центре днища поршня достигает примерно 280° С, в месте стыка днища и стакана 240° С, в зоне верхнего компрессионного кольца 235° С при напряженных режимах работы.
Нагар на валу турбины - это не беда. Масляный клин его отмоет со временем даже если в масле вообще нет присадок. А вот сухое трение для подшипника скольжения - это прям беда, и выработку уже никак нп вылечить.
Я почти никогда не глушу двигатель сразу, дожидаюсь когда вентилятор прожужжит - обычно это где то 2-3 минуты. А если авто оборудовано сигналкой с автозапуском и нужно срочно выйти - включаем режим "пит стоп" - закрываем тачку идем по делам, пока идем можно авто потушить. Некоторые сигналки умеют виртуальный турботаймер, например старлайн, выключил при открытой двери зажигание - тачка продолжает работать. В своё время насмотрелся на ездунов заезжающих на Семинский перевал (р. Алтай) и тут же глушащих своё старое ведро - получаем разрывы патрубков системы охлаждения (клапан никто не проверяет это же вечная тоёта) и весело текущий антифриз (и даже просто воду) - замерял прибором при температуре воздуха +20 ОЖ нагрета до 105 -110
Если в городе каждый раз приехав домой тарахтеть по паре минут, то соседские бабки-экологи быстро закидают помидорами и ссаными тряпками, ведь они всем этим дышут. Они и так возбуждены зимними прогревами моторов. И не важно, что за домом оживлённая магистраль с каждодневными пробками. Всецело согласен с Алексеем.
Поэтому с приходом евро 6 в Европе уже массово ставятся электронасосы, ибо такая бабка может на камеру заснять как ты две минуты молотишь, и тебе штраф выпишут. Хорошо что у нас до этого ещё не дошли
@@valik8982 1. Абсолютно без разницы, что там в Европе. 2. Ни один в мире электронасос не доведёт в мороз двигатель до рабочей температуры. Да, есть ВЭбасто и проч, но кто сказал, что они экологичнее?
@@VsMarkos Ну, предпусковые подогреватели, безусловно, экологичнее на порядки - тут вообще никаких сомнений быть не может. Там топливо сгорает гораздо полнее, чем даже в полностью прогретом двигателе с прогретым катализатором, не говоря уж о непрогретом - потому что горит в факеле с заведомо большим избытком воздуха, а не короткими вспышками в цилиндре с примерно стехиометрической смесью и неидеальным промешиванием, так что продуктов неполного сгорания просто на порядки меньше. И тепловой КПД котла, специально созданного именно для нагрева ОЖ, гораздо выше, чем двигателя, работающего на холостом ходу, где нагрев двигателя - только побочный эффект - а значит, и количество затрачиваемого топлива, и количество получающейся при прогреве углекислоты тоже меньше - уже не на порядки, но раза в полтора-два вполне.
@@tomankt 1. на ПОРЯДКИ - это в 100 и более раз больше. 2. Про экологичность топливных подогревателей - вы это серьёзно? Можно ссылки на пруфы? 3. Не забываем, что после прогрева двигателя предпусковым необходима перед началом движения его работа на холостых от 5 минут и больше в зависимости от величины мороза и степени утепления автомобиля.
Если на механике то можно включить пониженную передачу и сбавлять скорость без педали тормоза. В этом случае обороты будут высокие а топлива сгорать будет около нуля. Высокие обороты крутят помпу быстрее + на скорости радиатор остывает по веселей.
Пример с "Победой", по-моему, не очень уместен. КПД её мотора ниже, чем современного. Значит в тепло уходит больше при выработке идентичной полезной энергии и примерно при сжигании того же объема топлива. Поэтому это ей то как раз нужнее описанные танцы с бубном, чем современному мотору. На уровне теории всё описанное верно, но не названы конкретные показатели влияния в любимом часто автором формате метрологической точности. Вот буду я так делать или не буду, при прочих равных правильных условиях эксплуатации, насколько это замедлит износ и чего? Если параноить примерно подобными идеями, не техника становится для человека, а человек придатком к технике.
Полезно при этом "тормозить двигателем" перед остановкой мотора или перед светофорами,а не катиться на холостых. Проток антифриза и масла за счёт оборотов есть, а топливо уже почти не сгорает. В пробках не хватает циркуляции воздуха через радиатор.
да, если уж антифриз на глазах падает на 2-3 градуса когда со 120ти тормозишь на передачи, то масло с поршнями тем более остывает - считай сгорания уже нет, а холодный воздух с силой врывается в цилиндры
На холостых атмосферник нагревается по причине выравнивания общей температуры в системе. Если сразу глушить, то да, у антифриза будет 90 а в поршневой группе гораздо больше.
@@Snake-X а что там понимать? Глушим двиг, тепло отдаётся антифризу, смотрим на температуру датчика - оно растёт. Для атмосферников смысла тарахтеть на холостых никакого нет. Как только остановился двиг - циркуляция прекратилась. И не гораздо там больше, это при турбине разница температур гораздо больше.
@@МаксимМ-р7и если вы хорошо наваливали на атмосфернике и сразу глушите, то температура ОЖ в ГБЦ и блоке подскакивает почти на 20-30 градусов, ибо стенки цилиндров нагреты под 150. ГБЦ в районе камеры сгорания тоже. Поршневая около 200. Вы остановили двигло. Циркуляции нет. Только термосифонный эффект. А 1-2 минуты без нагрузки снижают температуру самых нагруженных деталей и отдавать им уже почти нечего.
Хочу добавить, при моментальной остановке двигателя, масло так же моментально останавливается, крыльчатка турбины вращается по инерции на огромной скорости, масло перестает подаваться и она вращается на остатках масла или всухую, потому быстрее дохнут втулки или подшипники Более это актуально на форсированных моторах, на которых отжарили по парковке,к примеру, остановились и заглушили мотор
Вот именно ради подшипников скольжения ТК на тепловозах после остановки дизеля должен работать электрический маслопрокачивающий насос. Даже несмотря на то, что на тепловозах глушат в норме всегда после довольно длительной работы на холостом ходу (как минимум, несколько минут, лучше первых десятков минут), ТК и на холостом с какой-то скоростью вращается, и вот нужно дать ему остановиться с хоть какой-то, пусть и слабенькой, подачей масла.
14:06 Я не физик, могу ошибаться. ДВС работает не по принципу тепловой машины. Он работает за счёт расширения вещества в ходе химической реакции. Если бы реакция происходила без выделения тепла, и температура была везде одинаковой, ДВС бы работал. Пример тепловой машины - это паровой двигатель. Там расширение происходит именно за счёт нагрева вещества, которое затем охлаждается или подменяется другим холодным веществом.
В паровой машине всё не так. Есть топка и котёл для приготовления газовой среды (пара) высокого давления. Затем, с помощью золотникового механизма открывается доступ пара в цилиндр, где он, расширяясь, производит полезную работу. и выпускается наружу. Затем цикл повторяется. Из изложенного видно, что можно использовать и холодное вещество, но оно должно быть под давлением. Например, так работает отбойный молоток.
@@repairer4182 изложенный вами принцип работы парового двигателя не противоречит тому, что я написал. Если поднимать давление не нагревом, а другим способом, то это будет не тепловая машина.
Хотя, если газы расширяются в цилиндре именно за счёт нагрева, возникающего в ходе химической реакции, а не самой химической реакции, то тогда ДВС это действительно тепловая машина. По крайней мере дизельный. А вот бензин без искры не загорается, поэтому гипотетически ему не требуется разность температур для работы.
На юге актуально после остановки выключить кондиционер и подождать пару минут пока он проветрится, чтобы не плодились там микробы, таким образом "убиваем двух зайцев"
Про бульканье после глушения мотора - прочувствовал буквально вчера на своей Калине. Греется она по штату до 105 градусов. Я уж было подумал прокладку гбц пробило.
Ставь датчик включения вентилятора похолоднее, эта забота об экологии хороша с завода, у основной массы катализаторов и так уже нету, повышенная температура двигателя уже не поможет, а двигателю вредит.
Летом как правило при окончании поездки жду когда движок догреется до 102 градусов и отработает вентилятор. Если температура двигателя относительно низкая (85-90), то ничего не жду
Если ездите по трассе, либо по полям\лесам, защита обязательно. Лучше немного более горячий мотор, чем пробитый картер, ИМХО. Радиаторы мыть само собой нужно, но вот насколько часто даже не знаю как сказать. Есть машины где на 100 тысячах все в шубе, а есть где на 200 тысячах ещё можно ездить. Казалось бы, на трассе должен больше забиваться ( от фур в дождь какой шлейф идёт, пока их обгонишь налетит прилично). Но нет, не вижу такой зависимости. Есть и такие и такие случаи( бывает на трассе быстрее забивается, бывает в городе). Полагаю зависит от количества пыли в местности проживания, тополиного пуха и т.д.
@@user-dutick76 На более-менее мощных тракторах (и, разумеется, на танковых движках) это применялось... я не знаю.... наверное более 50 лет тому назад.
17.56. Я именно тот кто проездил на турбодизеле M9R 560000км с родной турбиной и масло не ест. Турбина с водяным охлаждением, и есть насос гоняющий ож после остановки двс. И то, по мануалу, он включается только при определенных условиях. ну да, только летом, сразу не глушу, и то, если летел по шоссе. А так то, вообще не морочился этим и всё хорошо. Только масло меняю часто, это да, 5-7тыс. И ещё можно включать нейтраль при подъезде к месту, затем всё взял, ключи документы кошелек, и тогда глуши и выходи. Но что то мне думается, чтобы всё горячее прилично остыло надо мин 3-5, хотя не профессор, на истину не претендую.
Да, всё верно, изначально нас учили после остановки автомобиля дать поработать двигателю 2-3 минуты, без всякого турботаймера, да и сами трбины были радкостью...
После средне интенсивной городской езды, особенно летом, заглушить мотор с температурой 90 градусов, то через 5 минут не заводя его, температура уже 100 градусов. Как завёл, быстро становится опять 90 градусов. И это на чахлом атмосферном 2,7 л. 128 л. с. УАЗ ПАТРИОТ. Что сделал, поставил реле времени на работу электро помпы 4 минуты после остановки мотора. Максимум поднимется на пару градусов. Не знаю на сколько это лучше для мотора, но мне живётся спокойней.
Алексей, по поводу глушить/не глушить на заправках можно поподробнее? Мне кто-то когда-то сказал, что нужно глушить потому что с открытым лючком двигателю работать вредно: якобы через него уличный воздух засасывается куда-то там не туда)) Я не очень в этом разбираюсь, гуглить лень, а вы уж очень хорошо рассказыааете.
Был ваз 2105 с эл вентилятором подключенным напрямую, всегда как заглушишь он включался, надо сделать чтобы с кнопки включался вентилятор и перед подьездом к дому включать его и охлаждать и бензин экономить 😅
Все правильно сказано. Мотор 2,5dCi , грузовой бус . 660т.км. ...турбина гут, масла на 10т. км когда 1 л, а когда 0 л. Зимой 5минут, летом и 10 минут...Не куда спешить...
Мы в 21 веке. На машины после 2015 года повсеместно ставят электрический насос, который гоняет антифриз после глушения двигателя. А для экономии бензина придумана система «старт-стоп». По данным с радара компьютер сам решает, когла заглушить и запустить ДВС
Езжу на Е39 540, каждый день газ в палас. Всегда даю машине остыть, плюс холодный термостат. Масло меняю каждые 5ткм. Мотор М62 4.4 с ваносами полёт нормальный.
А как же система старт - стоп ? ( у меня хонда шатл, пробег 250 , масло не ест. совсем не ест , при этом глушится при первой же возможности еще даже не остановившись )
Хорошо, двигатель 3.3 атмосфера, пробег 420т км, 300т км из них на газу, гибрид. Машина сама глушит и запускает двигатель! Вот ехал я 160-180км/ч в течении 5 часов без остановок, притормозил на заправке и она сама! уже заглушила двигатель! гораздо раньше чем я остановился. Еду я на батарейке примерно 3-5км, а двигатель получается в аду? кипит? копит отложения? прогорает клапан? lexus rx 400h. Дело не в гибриде - это просто пример. японцы допустили полную остановку двигателя сразу!!! после отжига? спокойной ночи.
А покемонцам нужно что бы он служил вечно? 😂 P.S. гермафродит, точнее гибрид - самый идиотский вариант автомобиля. Вы уж или переживайте за старение высоковольтной батареи или постоянно башляйте за замены ГРМ и масла с фильтрами и парьтесь за левое масло. 😂 Как у настоящего гермафродита: и баба периодически нужна и месячные зайопывают. Как можно такое купить в здравом уме - я не понимаю.
По трассе еду антифриз 84 градуса, масло 105. Остановлюсь не глуша мотор минут через 5 масло 114, у антифриза после 96 уже вентилятор включается. Охладил называется. Все эти страдания для турбин. Перегреть мотор надо постараться.
Вопрос как быть с нивой? У меня например на холостом ходу температура охлаждайки может в легкую превысить 90град. и оба вентилятора весело зажужжат. Собственно двигатель больше греется не на скорости, а в пробке.
@@golosoff дык то, что они имеют разную температуру и так ясно. Лан я попробую последовать данной методе и последить хотя бы за датчиком температуры жидкости.
Спасибо за разъяснения 👍 Но всё равно не понятно, если тошнил до 2,5тыс, зачем турботаймеру давать работать? Понятно, если только что жарил, молотит все 3 минуты. А если спокойно без нагрузки едешь, можно глушить, сразу после отработки вентиляторов? Турбовая Субару EJ255
Через 8 лет с пробегом 280т.км завершил эксплуатацию своего КИА Соренто 2010 г.в. с турбодизелем 2,2л. Заменил на др.авто.Состояние движка хорошее, масло межпробежно не доливал (не требовалось. Правда замена через 7,5 т.км. Турботаймер снова. Турбину мне гарантировали замену после 100-150т.км, но работает до сих пор. Двигатель не потерял своей динамики. Может и из-за турботаймера все это. А может и проблемки с задирами в корейских нынешних (да и у другх производителей) чистично и по этой причине?
работа связана с грузоперевозками за 2 года погрузки фур металлоконструкциями, я лично ни одного водителя-дальнобойщика не видел, чтобы он сразу глушил огромный мотор на дорогущей машине. причем неважно, личная машина или конторская, старая или новая, есть там таймер с завода или нету. просто стоит, коптит, остывает, потом глушит.
Подскажите пожалуйста, как решается вопрос в высокооборотистых моторах типа БМВ с системой старт - стоп? На современных машинах там вообще стоят две турбины ? Громких отрывных программ и рекламаций вроде бы не слышно?
@@golosoff абсолютно не соображает. Даже если отжаривать от светофора к светофору. Не глохнет если слабо заряжен аккумулятор, не прогрет или не охоложден салон и выключена сама система .
Если выключать двигатель после остановки автомобиля плохо для двигателя, то возникает вопрос почему производители зная это идут на риск дорогого гарантийного ремонта не включая функцию «турботаймера» в базовую комплектацию двигателя? Нестыковочка какая-то, однако! Хорошо бы автор объяснил бы этот казус…
Добрый день! Всё рассказанное в этом видео выглядит здраво, но есть вопрос "торможение на передаче увеличивает отвод тепла?" ведь в этом режиме циркуляция очень активная, а выработка тепла уже почти не идёт (почему почти знают кто в школе физику не прогуливал). Собственно вопрос -"полминуты торможения на передаче могут заменить 2минуты работы на холостых?"
Приветствую, спасибо за разъяснение, лет десять стараюсь именно так поступать. Вопрос таков, у меня от въезда в посёлок до дома 2.5 км, которые я еду около 40 км/ч. И + накатом. Этого достаточно для охлаждения или всё-таки минуту постоять на холостых? Заранее спасибо.
Все современные турбины охлаждаются и антифризом тоже. В автомобилях ВАГ после остановки мотора элетропомпа продолжает гонять антифриз по мотору и по турбине в том числе. Но, я "ЗА" турботаймер, моя турбина прошла больше 140 тыс без проблем на ВАГе с чипованным мотором именно благодаря одноминутному турботаймеру в том числе.
На гибриде в частности тоётовском тоже лучше постоять, когда приехал? Просто не совсем понятно в большинстве случаев начинает работать батарейка, гоняет ли она антифриз в двигателе или нет.
Если вспомнить теорию теплопередачи, то эта самая теплопередача включает три множителя: средняя разница температур, к-т теплопередачи и поверхность. Соответственно, чем выше разница температур, тем выше теплопередача и она, теплопередача самая высокая в начале процесса охлаждения, процесс у нас не стационарный. И тут значение имеет каждая секунда охлаждения. И если охлаждать турбину 2 мин то за первую минуту турбина охладится на гораздо большую температуру чем за вторую минуту. Соответстветственно 30 сек это гораздо больше чем ничего и скорее всего за указанное время система охладится до половины от ожидаемой температуры или даже больше. Это же справедливо для других систем
Здравствуйте, Алексей. Ваш коллега с канала Теория ДВС уже довольно долго вещает мысль о том, что холостой ход является далеко не таким безопасным режимом, как принято считать (по разным причинам, большинство из которых я с ходу и не вспомню). По крайней мере такого рода тезисы с объяснениями проскакивали во множестве его роликов. Особенно, когда речь шла об автозапуске. Интересно ваше мнение по этому вопросу. И какое же из двух зол меньше. А то вот так слушаешь разных авторитетных механиков, да физиков, они так аргументированно про все рассказывают, и в итоге не знаешь, чему верить.
"холостой ход является далеко не таким безопасным режимом, как принято считать" А он и не является безопасным режимом. Руководства по эксплуатации тяжёлой спецтехники и прочего прямо запрещают работу на холостом ходу более 10-15 минут. Владельцев пузотёрок таким не грузят в инструкции. Быстрее сломают. Быстрее купят новую ))
@@E_l_e_c_t_r_o_n_i_C "название руководства уже говорит о том что это не про легковые." А что ДВС легковушки у тебя работает по альтернативным законам физики?
Есть один вопрос. Вот мы такие красивые, ехали, всё маслом охлаждалось, температура 100 градусов на охлаждаемых частях. Потом резко заглушили и всё греется. Как оно греется, если мы уже убрали источник тепла? Теплоёмкость металлов весьма невелика, масса той же турбинки в малокубатурниках смешная. Если до этого не было жогова в отсечке, а просто доползли с работы домой или из дома на работу, как там что-то закипит и до 500 нагреется после остановки дрыгателя?
Теплоемкость металлов 300-400 Джоулей. У полимерных материалов 1000 и выше. С повышением температуры теплоемкость металлов ростет. При останрвке двигателя один из поршней будет в зоне вспышки. Даже если ты тошнил 30-40 км в час, температура будет высокой в данном целиндре при остановке.
@@sergeyaverin4940 теплоёмкость нержи 0.5 кдж/кг*К. Теплоёмкость масла 1.6 кдж/кг*К. Даже если предположить нулевые сторонние потери, то чтобы перегреть оставшееся масло в турбине, турбина должна быть ну очень тяжёлой. Вот только масса раскалённых частей турбины крайне невелика, остальное намного холоднее. И таки один поршень в зоне вспышки - это примерно нихрена по теплу.
@@EXE0FILEникакого бреда, просто физика. Работающий двигатель можно рассматривать как систему, состоящую из совокупности различных сред в состоянии некоторого теплового баланса. Баланс этот поддерживается за счёт постоянного теплообмена между средами. А вот после остановки одна часть (например, рабочее колесо турбины) с температурой около +500 передает накопленную тепловую энергию в менее нагретую часть (масляный клин очень маленького объема и уже не циркулирующей масло), происходит вскипание и последующее коксование масла. Несколько десятков таких остановок и хана турбокомпрессору.
С турбиной всё понятно. А вот с атмосферниками - вопрос. Автор утверждает, что температура поршня и выпускного клапана сильно зависит от скорости движения автомобиля. Скорее от количества оборотов. И то, как мне кажется, не сильно принципиально.
Дополню вот чем. На современных турбомоторах, катализатор стоит ну очень близко к турбине и является неплохим теплоаккумулятором, подкидывая температуру корпуса ТРК после останова. Современные моторы имеют открытый, слабый, легкий блок, он в гораздо большей степени подвержен тепловым деформациям, также как и головка с развитыми каналами газообмена. Я это к тому, что данные здесь рекомендации, стали сильно злободневнее нежели 30лет назад, но автопроизводители не обременяют себя дачей рекомендаций владельцам.