Уважаемые зрители!!! Просмотры ролика растут,но отсутствие подписки,комментариев и оценок не радует.Если несложно и не тяжело,подписывайтесь на канал и пишите комментарии,ставьте любую оценку видеоролику,вам это ничего не стоит а мне будет приятно и это будет толкать меня на дальнейшее развитие канала и выпуск новых видеороликов. Спасибо заранее большое!!!С уважением Виталий.
Как я рад! (Я случайно открыл ) ну ,понятней некуда,даже учиться не надо, (с таким мастером как вы)я ооооочень благодарен, собираюсь ремонтировать движок,помыл,почистил и обнаружил ,что там где ставится набивка (в самом блоке,оказалась трещина,по наружной части ,прям по колее, сантиметров пять,трогаещь шатается,если потянуть кг 10 то можно отколоть )что можно сделать ,заварить можно?или есть другие варианты. Ваш ролик мне понятен вы меня выручили,только одна проблема ,это ,место набивки.
@@user-ey6df6zb6l Такие трещины появляются из-за того что укладывают набивку не того размера,вот и выдавливает бурт.Набивку лучше использовать газоновскую 9 мм толщиной,если мало прижимается то можно подложить полоску из тонкого паронита.По поводу трещины:по правильному,это блок на выброс.Но можно и наколхозить. Заварить вряд-ли выйдет,чугун всё-таки.Можно сделать тонкую пластину, на подобии той что держит сальник на уазовском моторе и посадить на винты заподлицо.Делать её прямо поверх лопнувшей стенки, единственное рассчитать толщину чтобы болтами маховика не цепляло.Тоесть - делаем полукруглую пластину по форме бурта,но большим размером снаружи,прикладываем к борту,сверлим 4-5 отверстий ,нарезаем резьбу диаметром 5 или 6 под винты с шляпкой под подтай,в пластине в отверстиях большим сверлом делаем подтаи и прикручиваем пластину к блоку. Как-то так. Делал так один раз.При сварке же большой шанс что чугун даст трещину,там технология сварки очень сложная.
@@user-eq5wj7sx8u на видео двс 509, и гбц вихревые 1220 я так понимаю. А что если под эти гбц поставить поршневую плоскую? Есть у вас такой опыт либо отзывы в эксплуатации такого свапа? У меня лежит в запасе с военной конверсии цпг 375, 1983г/в и есть от туда гбц нульц 1220. И ещё есть гбц 12б в отличном состоянии. Хотелось бы знать их характеристики. На вид они все разные по камерам сгорания и имеют отличия 375, 12б, 1220
@@user-go8zi9yt6x Дело в том,что поршней с плоским днищем, именно 375, я уже давно не встречал, в принципе будет работать нормально,ну максимум зажигание подрегулировать.Увеличится немного степень сжатия,но не значительно.У нас эти моторы стоят на зилах газовозах,работают только на газу.Из минусов: При больших суточных пробегах, очень часто выходят из строя направляющие выпускных клапанов,и довольно таки часто лопаются ГБЦ.Пытался с этим бороться,но пока не особо получилось.С головками 12б ходят дольше,по крайней мере не лопаются. На бензине конечно работать будет гораздо дольше,но у нас в основном только на газу машины.
Я 699й получал в 84м году, мотор не тянул, но устойчиво работал. После долгих споров с мотористами, из за чего не везëт и с бешеным расходом, решено было всëтаки вытащить движок. Оказалось, под пауком нашли артефакт с завода, портянка обычная солдатская! Вот была такая находка!
Лет 25 назад на двигателе моего ЗИЛ-131 сам менял коленвал, цилиндры с поршнями, распредвал, клапана. И все гайки закручивал от души и машина бегает до сих пор
Все просто, в начале 80х к нам на предприятие пригнали несколько Уралов 375 , 63г вып из армии , ,я сам работал на 375 74г вып ,по работе иногда ездили вместе, обратил внимание , 375 63года постоянно уходит вперед ,явно он был почемуто мощнее ,и расход у него был немного меньше ,бенз был 76 иногда давали 93, карбюратор на военном Урале уже стоял новый , такой же как у меня, но он был мощнее ,стало интересно , договорились вместе регулировать клапана ,встали рядом ,,проверяю фазы на своем моторе ,провор двиг на момент перекрытия клапанов начало откр впуск клапано гораздо ближе к Вмт чем конец закрытия выпус выпус клапана , это все видно на шкиве , проверяю у него ,напомин 63г , на перекрытии клапанов видно фазы другие , откр впуск и закр выпус на равном расстоя от Вмт, потом нашел время паять радиатор , взял у моториста сьемник шкива снял крышку ,сместил метки распред шестерен на один зуб на опережение распредвала ,собрал ,сразу провер, все совпало ,как на.моторе 63г,машина пошла лучше, это было дефорсирование для 76 бенз ,сейчас для использ газа лучше вернуть фазы обратно.
Я тоже на ваз 2107 всегда ставил распредвал на зуб назад, те к\в опережал р\в. Так и работала мягче, лучше, и ехала бодрее, и жрала чуть- чуть меньше. Но такое на переднеприводных вазах не работает, наверно фазы другие.
Во всем вина косозубого шестерни когда со временем он точится он уходит внутр и изза того что косозубая на один зуб назад поэтому лучше перекинут на зуб в перед
Отличное видео и учебное пособие 👍👍👍👍, спасибо за подсказку по килограммов протяжки , пособие пригодиться для переборки двигателя, удачи , респект ✌️✌️✌️✌️✌️✌️
Привет, работал в 70-80 годах мотористом , автотранспортное предпреятие было большое больше 1000 машин всех марок и лехковые , грузовики, автобусы, ни каких герметиков гайковертов динамометрических ключей в помине небыло , а машины ходили после ремонта моторов без проблем.
Не спорю,сам начинал без всего этого,обыкновенный вороток, коловорот и салидол.Весь этот инструмент лишь ускоряет и упрощает процесс ремонта.Но чинить можно и без него.По крайней мере старые отечественные движки.С современной техникой такое не проходит.
Динаметрические ключи были ; ими не пользовались потому что - ты кого учить собрался, да мы вссю жизнь на глаз....да я затяну никакой динамометр не нужен!
Я хоть и не ремонтирую моторы, но посмотреть было приятно - грамотная, спокойная речь, все обстоятельно и доступно. Вспоминаются времена моей юности, практики в каблухе и на заводе, гле преподаватели были еще старая СССР-я гвардия))Подписка само собой
(С опытом) регулировал всегда без щупа, в старых моторах на коромыслах большая выработка, щуп не лезет. После регулировки слегка постукивал по концам коромысла молотком - штанги выталкивали грязь из под толкателей, иногда после этого зазор менялся.
На Мерседесах тоже набивка стояла и ничего. Я тоже удивлялся, как так, пока один чел не сказал, и дополнительно сообщил, что если набивка шнурком, то ее нужно укладывать спецом по направлению волокон, чтоб масло обратно в картер сливалось.
Как всё грамотно объяснили, доходчиво, наглядно . Вплоть до мелочей.Агромное вам спасибо за это пособие.И личный вопрос почему ураловская поршневая с выемкой? Для чего?
На такторных моторах ЧТЗ вообще нет ни сальника, ни набивки. Есть маслосгонная резьба на коленчатомвалу, и узкий вкладыш после маслосгонной резьбы. На задней опоре коленвала там по два вкладыша - широкий и узкий, в средней опоре - по два широких вкладыша.
Я как владелец зила с большим удовольствием посмотрел видео, очень красивая работа,за таку работу грех лайк не поставить, единственный один вопрос поршневая и кольца какого производителя скажите,я себе на запас мотор купил весной надо занятся им.
@@user-iu6oo6cj2c Не глядя трудно сказать. У нас, если привозили толстую набивку, разминали ее, вытаскивали из нее пару - тройку ниток, потом растягивали, ставили, проверяли. Если набивка попадалась тонкая, под нее клали полоску картона. Я обычно укладывал набивку в блок, клал коленвал на вкладыши, затягивал пару коренных крышек, обычно среднюю и предпоследнюю, прокручивал, смотрел. Если было норм, снимал коленвал, срезал остро заточенным куском ножовочного полотна лишние концы набивки, вытаскивал ее, и ставил в задний коренной бугель. Потом так же еще раз подгонял еще один кусок набивки, и оставлял его в блоке. Обычно мотор заводился сам, со стартера, иногда конечно кого то приходилось и буксиром без свечей зажигания дернуть.
Добрый вечер Виталий, я когда то давно, после школы работал помощником комбайнëра, и приходилось помогать собирать двигатель смд 14,так там мы резинки ставили в блок, а гильзу мазали мыльным раствором и гильза залетала со свистом, старые комбайнëры мазали солидолом эти резинки и они у них туго гильзы входили, а мыло кусок было в комплекте с гильзо поршневой группой, вот и подумали раз завод выдал мыло для смазки, то им и надо мазать, и к тому же мыло не агрессивно к резине.
Здравствуйте не подскажете как определить какой шатунный палец стучит, снимал свечную проводку стук не проходит, снял поддон попробовал снизу никак определить не могу
Извините за занудство, но правильно было бы сшить шатуны на коленвал до его установки,что бы проверить не зажимают ли шатуны шейки,потому что постукивание молотком туда -сюда будет их двигать , но не всегда верно отображает ситуацию. Инструкция по ремонту вообще требует измерять зазоры специальной калибровочной проволокой, но ее как правило нет под рукой. Второе , упущен важный момент контроля осевого люфта коленвала (с среднем 0,2мм) . Коллектора ,кстати 131.
Да еще, заводили эти 8ки рукояткой без маховика , для определении места течи заднего коренного.,даже проделали это на новом Зиле, нашли рядом с набивкой дырку ,брак отливки блока ,законопатили аллюминием.
Помнится в старые времена как двиг с капиталки возьмёшь, такая вибрация идёт что компрессор отрывало, но не все движки попадались и нормально собраны. Я так понимаю из за разного веса поршней
Вот если бы вы смотрели не только этот ролик а и предъидущий,то знали бы , что это коленвал вместе с шестерней и распредвалом брался в воинской части с машины с малым пробегом. То есть все заусенцы что там были бы давно отвалились.
Благодарю Вас за ответ! Еще один вопрос. Возмлжно по опыту Вашему Вы знаете. Какая высота ГБЦ (от посадочной пдлщади клапаной крышки до самой плоскости ГБЦ внизу) у 375 двигателя должна быть если сама ГБЦ ранее еще не фрезеровалась? Я спрашиваю, потому что я не знаю сколько раз мои ГБЦ ранее фрезеровались и сколько было снято. Сейчас мне сняли 0,4 мм и я опасаюсь, что если ранее тоже снимали, я буду иметь после установки ГБЦ на блок сплошные детонации. Потому что головки возможно уже перешли все макс. допуски. Благодарю!
К 509 кпп камаз с делителем не привязывали или какие нибудь другие кпп с половинками? Комменты прочитал, видео еще не посмотрел. С меня однозначно подписка!
Просьба, сделайте подробный ролик именно по дефектовке и замене седел и направляющих. Прочитал по советским технологиче ким картам, там четкая рекомендация по замене седел по любому капитальному ремонту ГБЦ. Причина, овальность седла которая не просмотривается на глаз, увеличение Твердости седла после длительной эксплуатпции. И не опасно ли выбивание седла на Холодную, это сдирать алюминий с головки чугунным седлом с напуском?
Хорошо,в ближайшее время сниму,по поводу овальности не пойму что имеется в виду? Если овалиность фаски под клапан которая появляется вследствии износа направляющей,то это легко устраняется правкой седла шарожками(зенковками). Естественно седло лучше вырезать на станке,но как говорится работаем с тем что имеется в наличии, единственное что ГБЦ греется перед удалением седла.Пока что за 22 года работы ни одного седла не выпало.
Здравствуйте. Смотря какая Мценская, если Мценский завод автомобильного литья "МЗАЛ" то да,главное чтобы на кольцах была маркировка стапри,а то сейчас куча подделок под стапри.Если же "МценскАвтоЗапчасть" то качество не очень,и поршневые пальцы с резинками лучше ставить другие ,в комплекте шло полное гавно.
Здравствуйте, на Зилу 130 снял поршня чтобы заменить кольца и вкладыши шатунные, а можно ли снять гильзы чтобы поменять, прочистить и промазать герметиком уплотнительные резиновые кольца, встанут ли они опять хорошо на своё место?
@@user-eq5wj7sx8u спасибо, конечно новые уплотнители, неправильно написал, просто гильзы хорошие ещё советские, Зил554, с хранения 10 лет назад взяли, боюсь уплотнители высохли вдруг пропустят воду, чтобы потом не вскрывать, спасибо за совет...
На некоторых гайках и болотах динамометрический ключ сразу отщёлкивает без поворота, то есть момент затяжки уже превышен. Советская техника это прощает, современные иномарки нет.
Потому что сперва гайковертом затянул, а потом динамкой типа проверил. Только динамку нужна не только для того чтобы не дотянуть, но и чтобы не перетянуть. Сам лично наблюдал как всякие мотористы до одури гайковертом затянут, а потом за минуту динамкой щел щелк типа збс - момент выдержан)
Затянуть гайковертом а потом проверять динамкой не правильно. Гайковерт легко перетянет, а динамка при этом естественно отщелкнет на нужном моменте. Хотя колхозные моторы это прощают. На современных легко можно болт вытянуть или резьбу
Всё правильно, но дело в том что я тоже не дурак ,а на пистолете есть регулятор, и первое положение тянет с моментом примерно 20 Нм. Так что сорвать ,это врядли.Вот если поставить на 3 положение, то там до 180Нм
Вопрос к мотористу, скажите какой пробег после капремонта у отремонтированных вами двигателей зил 130, по вашим наблюдениям?Вопрос , видите ли необходтмость замены седел клапанов ГБЦ, при капремонте, меняли ли их и каким образом?
Пробег не засекал,скажу одно, всё зависит от водителя,некоторые моторы по 4 года бегают без проблем,а у некоторых Шумахера и по два раза в год ремонт.В среднем у нас на базе при ежедневных пробегах в 300-450 км моторы ходят по 150-200 тысяч.Проблемы в основном с ГБЦ,так как моторы работают на газу то очень часто выходят из строя клапана и сёдла. Сёдла меняю просто,выбиваю старое, зачищаю посадочное,нагреваю ГБЦ,седла охлаждаю и забиваю при помощи оправки.Как нибудь сниму ролик об этом.
Сёдла меняю только в случае критичного износа,а так стараюсь вывести фаску шарожками, есть конечно допустимые размеры износа,но я принимаю решение по опыту.
@@user-eq5wj7sx8u если мотор работает на газу может есть смысл поднять степень сжатия, ведь у пропана октановое число 105 единиц, отсюда и проблемы с клапанами, высоко октановое топливо требует более высокой степени сжатия.
Привет!!! При установке коленвала, задний , коренной бугель зажимает коленвал, в чём может быть причина??? Набивку снимали, тоже самое зажимает, вал коренные расточеные, под 0,25, вкладыши новые!!!!
Здравствуйте! Если вал зажимает без набивки(с блока тоже вынимали?). То причин две,или недоточен вал(что вряд ли) или деформирован блок.Что было с этим блоком до сборки?
Добрый вечер! Если надо фрезеровать головки для зил 375, сколько можно макс. снять, какой допуск максимальный? Мне говорили до 0,5 мм, это если стандартный ремонт. Это действительно так? Информация по этому поводу у Вас имеется? Благодарю!
ЗИЛ двыжок безподобен,на газу, нужно фрезернуть головку 2,4 мм и подогнать впускной колектор(паук) ,зажиган.,електр ,прывод трамблера убрать люфт штоб не подимало шестерню и будет шикарный двыжок ,доработок много и фильтр тонкой очистки.....
Здравствуйте,собираю двигатель на Ураловской поршневой,поршня с выемкой,это как-то повлияет на тягу в дальнейшем автомобиль ездит на метане,головки 12-20.?
Нет,востанавливают,но это дорого и если есть возможность купить б/у по дешевле то лучше заменить.Можно конечно попытатся подобрать другую крышку ,но это такое....
У меня на 131 такой двс, точная модификация зил 509***, даже карб. такой. Пробег 7000км. Вопрос, почему на горячую подклинивает. Сейчас лучше. Если поршень к жатию подходит, стартер встает, ключ отпускаешь заж. Видно как коленвал обратно обратно возвращается. При этом не схватывает двс. Либо подаждать как остынет либо кривым помочь нужно прям чутка. По началу стартер поменял на редукторный, он крутил его, но быстро умер. Двс такой же, и поршневая. гбц 1220. Карб на вид такой же, модель не помню. На 5000км мерил компрессию по 8 очей в каждом. Масло лью полусинтетику 10W30, бенз92 средний расход город пригород до 70км/ч 36-38л. И вообще как сам двс можете охарактеризовать?
Если на горячую вы мотор рукояткой прокручиваете,а при запуске стартером мотор бьёт в обратку, у вас слишком ранее зажигание,сделайте немного позже. Но это при условии что рукояткой вы его проворачивание на горячую.
@@user-eq5wj7sx8u зажигание все правильно, крутил не раз, не влияет не каким образом. Раньше на горячую было даже не провернуть и вдвоем кривым. Сейчас лучше становится. Остынет до гр.60 с полпинка. При минус-18 гр. Запускается с первого раза, расхода масла нет, давление масла при 70км/ч 2.5 кг/см. на холодную что летом , что зимой 4 очка Забил уже езжу так нет времи и возможности разбирать его. На разгон туповат, разбежится нормально тянет. Что за причина понять не могу. До 3000т.км все в порядке было, ни каких проблем не было
@@user-eq5wj7sx8u все верно. Я начал с акума, думал он сдох. Проверили он бодрый. Потом стартер. Тоже рабочий. Взял кривой провернуть не могу, на рукоятку встаешь не крутится, остывает с 75 до 55-60 градусов запускается идеально, холостой ровный, посторонних звуков не слышится. Знаю еще подобный случай на валдае. Был у электрика и мужик стартер принес описывает тоже самое. Ни кто не знает что за явления такое. Мужик старый водила говорит что сталкивался с такой проблемой. Еще при ссср.Через 15тыс. прошло, на двс после. А счем именно это связано не понятно. По этому приходится лишний раз не глушить или подгорку, заводится с полтыка
@@user-go8zi9yt6x Странно,если бы это было с самого начала,я бы предложил что в кольцах малый зазор,обычно именно они так себя ведут при неправильном зазоре или отсутствии его,но если поначалу все было норм а потом стал прихватывать,я бы снял поддон и проверил коренные вкладыши, особенно заднюю коренную,где набивка.Были случаи когда прихватывали вкладыш,но не весь а посередине вырывало бабит,давление не пропадало,а при нагреве он зажимал.Заодно просмотреть юбки поршней на задиры и гильзы,снизу их видно хорошо,и ещё проверил бы полукольца.Частенько и они зажимают вал при нагреве.Проверить их можно легко, единственное если кабина старого образца то с отворачиванием храповика будут проблемы. Объясню как это делаю я. Когда прихватило при нагреве,отпускаеш храповик на три-четыре оборота и в шкив с стороны поддона делаеш пару ударов через наставку молотком,подавая его вперёд,дальше монтажкой пробуеш за маховик вращать,не ручкой за храповик а именно за маховик,и если вал пойдет легко,то значит шкив через опорную шайбу зажимает полукольца.Вообщем пробуй,если окажутся полукольца напиши мне в Вотсап, номер мой есть в описании канала,я сниму видео как это устранить не разбирая особо ничего,потому как писать долго да и можеш не так понять.
Приятно смотреть на этот двигатель пока не доходит дело до плиты, что бы долезть до поршневой нужно снять компрессор, ГУР(насос) , Центрифугу , потом только плита, а так в ремонт не сложен
До какой плиты? Паук на впуск? Снимается только центрифуга и верхняя масляная трубка на компрессор. Даже карбюратор я снимаю потом, с ним обратно собирать неудобно.
Здравствуйте.помогите советом если не затруднит.разобрали двигатель зил из-за плохой тяги,грешили на севшие кольца так как двигатель был с военного хранения.компрессия была везде ровна 6 единицам,присутствовало сопунение.при вскрытии оказалось что кольца в норме так же как и гбц,зазор в стыке колец 0.40-0.45 на гильзах нет задиров присутствует износ но хон ещё едва виднеется ,нет возможности промерить нутромером вот и ломаю голову поменять поршневую в сборе либо просто собрать с новыми кольцами…
Если планируете использовать машину для себя и долго,то лучше новую поршневую.Если финансы не позволяют можно и старую оставить с новыми кольцами,но говорю сразу,пока кольца не притрутся будет расход масла,так как гильзы всегда вырабатываются на элипс.А вообще трудно судить о состоянии поршневой по словам не видя ее. Удачи в ремонте! .
@@user-eq5wj7sx8u большое спасибо!Хотелось бы конечно сохранить оригинальные гильзы ибо у новых бывали обрывы бурта на других машинах.ногтем ничего не чувствуется в цилиндре лишь равномерно набитое зеркало по кругу,а так это конечно не дело повезу на замер нутромером
@@asbas9084 у поршневой что использую я,обрывов бурта не наблюдал,а вот Кострому рвало постоянно.Замеряйте новым кольцом зазор и если норм оставляйте.Проверте клапана, скорее всего причина в них.А на будущее при замене компрессии добавляйте в цилиндр масла и если компрессия поднимется значительно то причина в кольцах,если немного выростет то клапана.Скорей всего у вас кольца подсели из-за того что мотор долго стоял и на фасках клапанов из-за нагара и окислов нет хорошего соприкосновения с седлом.Замените кольца,почистила перед этим канавки от нагара и притрите клапана,думаю что так будет норм.
@@user-eq5wj7sx8u головки пролил бензином,только спустя минуту клапана начинают влажнеть.клапана все в белые(работает на газу) в в некоторых камерах сгорания и на поршнях имеются рыхлые белые отложения думаю это от Масло.когда разбирали на шатунных болтах стояли шплинты,под гайками не было шайб ставите ли вы шплинты обратно или просто затягиваете указанным моментом ?
@@asbas9084 если гайки корончатые без шайб,то да шплинтовать. Можно и без шплинтов,но тогда шайбы под гайки надо ставить,шайбы только родные,они каленные,простые не пойдут.
@@user-um2wy8wm8e Тогда Ставрополь,главное чтобыине подделка,промеряйте каждое кольцо.Те что идут с поршневой Автотехнологии полное гавно,масло жрать будет.
Всем привет! Столкнулся с токой проблемой на зил 130 при резком торможение падает давление и загараеться контрольная лампочка и проктически сразу тухнет в чем может быть причина кто то может сталкивался с такой бедой? Масло уровень заборник чистый целый.
Ещё в 1992 м, однажды пришлось помогать водителю 131 Зила ремонтировать двигатель, был очень удивлен этой дикости конструкции с набивкой и чепиками )) совок рашен пром, а может так и нужно, если Ты где то в болоте один и цель лишь бы как работало .
Нет,для КамАЗа он слабоват,да и поршня на турбину не рассчитаны,работать будет но недолго.Поршня с ровным днищем (без углубления) в продаже нет,да и смысла в этом нет никакого.
Турбину можно ставить без проблем. Температура свода камеры сгорания почти не меняется. Мощность 130 Мотора возрастает с 156 до 198 момент до 51,8 расход падает до 220 г(л.с.ч) Ураловские поршни надо искать плоские , с выемкой сделаны чтоб избежать детонации на низком октане.
@@user-eq5wj7sx8u Ну это по-любому. Я просто думаю что он хочет сразу на газ сделать. Ему надо тупо дроссель большой , Только с запуском не все просто. Но решаемо . А инжектор это тема. В интернете уже есть как делать.
@@Hotdog169 я как понял,он хочет этот мотор на газу и с турбиной в КамАЗ воткнуть,потому и написал что смысла нет.мощи не хватит да и ресурс будет не ахти.
