Клёвый мотор.делается легко и быстро,и дёшего самое главное,при наличии гаража можно самому снять голову ,расшарошить и притереть.Двигло простое и вечное,вспоминаю трёшку,74 го года выпуска,а сам я 76-го года рождения,и в 203-м году машина с пауками,а двигло тянет как новое.Взял недавно ниву новую ,буду вспоминать, как лазить в движке.
Мастера... ГК здесь не перетянешь, так как гбц с 2009 года. Здесь гк не закручиваются, а кидаются в стакан и как бы стакан не тянул гк не заклинет, скорее гбц треснет от перетяжки. С усилием 1.8-2 тянулис гк старого образца, я с ними натр@хался.
Жаль, что в нашем городе нет нормальных мотористов. А те, что есть, выяснив, что клиент в вопросе не разбирается, заряжают за кап. ремонт движка Шевроле Нивы 150 тысяч при стоимости нового двигателя 100 тысяч рублей.
Спасибо добрый человек. У меня так же скорее всего... только купил авто, до этого все проверяли, мотор шептал и не дымит, динамичный и тд. Купил. Проехал 50км по городу и резкий жор масла, упала тяга, ещё 50км и затроила так же.. Замер компресмии: 1й горшок 0.8 очков (даже 1го нет), остальные так же по 10 очков. У меня гидрокомпенсатор 1го цилиндра выпускной тугой очень на прожим, распредвал даже не прожимает его если коленках прокручивать, отвёрткой еле как и то аж гнется отвёртка, остальные все прожимаются отвёрткой легко и валом прожимаются. Голову ещё не скинул, не много осталось.. машина 2123, гидрокомпенсаторы по маркировки 21214. Так после кап ремонта авто прошёл 13т.км у предыдущего, меняли все от ШПГ до клапанов и тд, делали для себя, все чеки и тд, а тут на тебе подарочек. На авто ранее стоял газ когда-то.
@@user-sn8pc3pi5u никто не застрахован, поломка не сильно дорогая, собираю информацию, сто менять и как лучше делать. Гидрокомпенсаторы старого образца
Газ вообще не приделах! Наоборот нива с компенсаторами на газу дольше ходит. Это только виноваты сборщики последние. Гидрокомпенсаторы лучше заводские не трогать вообще. Они вечные. Просто при сборке прокачивать отвёрткой и всё! Ещё натяжитель цепи надо сразу ставить пилот, а гидро убирать. Так масла на гидрокомпенсаторы больше достаётся, ну и всей системе тоже...
Может быть всё дело в неправильной установки и настройки ГБО. Нужно угол зажигания корректировать обязательно либо вариатором либо двухрежимной прошивкой.
У меня без газа, на днях тоже затроил движок когда в затяжную гору тягал. Сразу понял что это клапан. Грешу на плохой бензин, так как неделю раньше друга на приоре притащил на веревке. У него тоже самое. Я всегда 95-й звливал, и проблем не было. Температура горения газо конденсата выше, вот и вся теория.
Всё ничего но это гидрики нового образца и идут в стальных стаканах, и им пофигу хоть 2, хоть 5 кг. Их там не перекрашивается и не зажимает. А вот из за бракованного гидрика прогореть мог запросто.
Не могу сказать вам точно... ну если до алюминия как минимум 1 мм не дошарошили, и фаски выполнили правильно, клапан гермитичен, то можно оставить так.
Станислав подскажите пожалуйста,у меня тоже двиган трясётся!Двигатель переделан,гидрики сняты,регулировали недавно клапана,завели,какой-то клапан лязгает,снова разобрали регулировать,а клапана все опять с зазором большим?вчём причина,подскажите пожалуйста?!
возможно выработка на распредвале на кулочке. Пята рокера, на которую нажимает кулочёк распредвала, уже чем кулочёк. В итоге середина кулочка изнашивается, а края остаются в первоначальном состоянии. И при регулировке засовывают широкий щуп в зазор и он зажимается между рокером и не выработанной частью кулочка и вроде как зазор в норме, но на самом деле это не так. В таком случае можно использовать не широкие щупы, зазор покажет правильный. Но как следствие износ кулочка или рокера (потеря его правильной геометрии) приводят к неполному открыванию клапана и неравномерности работы двигателя. То есть к тряске.
Заболела моя нивка космической болезнью сначала пробила пробку ГБЦ все смешалось пробка чтоит 40 рублей а на ремонт на запчасти ушло где то 40тыс. Ну не как не хочет работать 4цилиндр сначала поставил новые гидрики помогло мин на 5 работы, потом поменял распредвал на 213 и мех толкатели вроде помогло, странно работало оочень тихо почти не слышно двс но тяги нет холостые отличные. Потом поменял все клапана на новые вернул гидрики обратно тяга есть но обороты есть шум есть но опять пороботает мин 5 и опять давай трестись короче замучился я с ней вот на выходных тоже буду капаться. Все датчики, цепь, даже дмрв все новое диагностика ничего не показывает. Поменял все фильтра бензонасоса грубой отчиски тонкой короче двс новый а работать не хочет
Титанический труд вы проделали. Бывает, что 4 цилиндр работает плохо из -за подсоса воздуха, через шланг вакуумного усилителя тормозов при порыве мембраны в усилителе. Попробуйте снять шланг с впускного коллектора и заглушить отверстие в коллекторе пробкой. Посмотрите на результат. Внимание!!!! При снятом шланге тормозов практически не будет!!!!
Нет не выдолбит. Там седло клапана и если оно лопнет и вападет, то в цилиндре будет такой звон, что мало не покажется. Даже на самых убитых движках ни разу не видел чтобы клапан прошлёпал седло до алюминия.
Увидел что вы используете шкальный метрический ключ , с каким моментом затяжки по шкале , этого ключа вы затягивали распред вал на ниве , у меня такой же только ссср . Там на делениях цифры , от 1 до 12 и написано Дан Нм..... не пойму как тянуть , но гидрики по нему я затянул на 5 ку , промытые и они не работают
1) Шкала вашего ключа в деканьютонах. 1 Дан Нм равен приближенно 1 Кгс*м, если точно то (1.019716)Кгс*м. 2) Гайки корпуса распредвала затягиваются с усилием 2,2 Кгс*м в вашем случае 2,2 Дан Нм. 3) Гидроопоры вы явно перетянули. Если у вас старого образца гидрики (М18х1,5) то затягиваются с усилием 1,9 но не более 2 Дан Нм. Если гидроопоры нового образца (М24х1,5), то 2,6 Дан Нм. И обязательно перед установкой гидриков их нужно сдавить до упора в тисах (сжимать плано, не применяя через чур больших усилий) , выдавить из них всё масло, чтобы опора сжималась легко силой руки. Также удалить всё масло из резьбы, куда будут закручиваться гидроопоры, иначе можно повредить головку (жидкость несжимаема).
@@user-sn8pc3pi5u Спасибо большое , всё сделал как вы и описали ,единственное не стравливал с гидриков (нов. обр) масло ....у нас их так все ставят...не знаю почему. вообщем всё собрал завел , они постучали немного и стихли , приёмистость появилась, обороты идут плавно и хорошо,бумажку в глушак не затягивает , вобщем они стравились сами.
@@user-sn8pc3pi5u да и насчёт колодцев из под гидриков ,я от туда гуталин выскребал , )))) там проточки две на посадочное , так что масло от туда вытекает , не бойтесь, и это вода не сжимается , а масло запросто , физика 6кл.) удачи !
@@user-sn8pc3pi5u снял в 5 раз распредвал ) стравил гидрики пороботала , немного и опять потряхивает попробую пенную раскоксовку лавр , может это кокс горит , пукает в глушак .....
Здравствуйте, проблема такая , на бензине работает четко , на газу троит везде компрессия 12, в третьем на два меньше , снимать голову?, на станцию ездил газовую сказали что все Гуд
Голова не причём. Если на бензине всё чётко , значит проблема с газовым. Нужно в газовых мозгах править топливную карту, но многие газовщики рукожопые и используют только автоматические настройки программы. Скорее всего при переключении на газ, смесь либо богатая, либо бедная на столько , что даже комп самой машины не может скорректировать её. Ищите нормальных газовщиков, которые могут подогнать топливную карту газа так, чтобы коррекция при переключение на газ составляла не более 5%. Тогда всё изумительно. Скажу сразу, им это делать очень лень, так на это уходит порядка часа времени, а если просто смотреть в программу там конечно показывает, что отклонений нет. А нужно смотреть в программе настройки газа на топливные коррекции при переключении с бензина на газ и обратно на холостом ходу, на оборотах и под нагрузкой, а это время, которое они тратить не хотят, а может и не знают как это делать. По идее такую процедуру нужно делать хотя бы раз в год, так как мембрана на газовом дубеет, давление газа изменяется, что и приводит зачастую к таким проблемам. Найдите грамотного газовщика.
даже не знаю.... кто на что горазд, и смотря какую работу надо будет провести с головкой: ну там замена направляющих, зенковка седёл или их замена и т.д. я думаю от 10 и выше.
нет не нужно, только капельку капните на трущиеся поверхности для смазки. При установке компенсаторы должны быть пустыми и свободно прожиматься пальцем, возвращаясь обратно в верхнее положение. При первом запуске они быстро все заполнятся. Ну погремит секундочку.
Такая особенность, сколько встречал инжекторных нив и шевиков у всех двигатель нет-нет да поддерница. Возможно пропуски вспышки из-за пробоя высоковольтных проводов. Возможно из-за прошивки (заводской) ЭБУ. А может и из-за фаз газораспределения, фазокрутилок то нет, вот и настроен на что то среднее распредвал со звездочкой.
@@user-sn8pc3pi5u можно Вам как-то видео с работой двигателя отправить, чтоб не объяснять на словах, как он подтраивает, фыркает, трясётся и т.п.? Проблема похож на ту, что на видео. Уже 15-шку на сервис выкинул, а проблема не решена.
@@user-wp7je2yo9l По видео диагноз не установить. Во первых проверьте компрессию. Если компрессия не отличается более чем на 1 кгс/см во всех цилиндрах, это уже хорошо. Ищите хорошего механика и копайте дальше: - смесеобразование (форсунки), искрообразование (бронепровода проверьте открыв капот в темное время суток, нет ли пробоя проводов между собой и на массу а также в районе катушки .) .
Да, гидрокомпенсаторы на двигателях ВАЗ закручиваются с усилием 2 кг/с, и желательно на резьбу нанести немного герметик - фиксатор резьбовых РАЗЪЕМНЫХ!!! соединений.
такой вопрос форсунки промыли,чекан не горит,компрессия 12 в каждом мерил на холодную,диагностика не показывает,бензонасос новый. на холостых подтраивает аж зеркала дрожат,чуть газу добавишь1000-1100 работает ровно двигатель,на скорость не влияет хоть 150 км\ч набирае легко.спецы наши говорят голову снимать,либо прокладка либо клапан.а откуда компрессия?
Всё хорошо у вас с двиглом, это такая особеность прошивки. Не заморачивайтесь. Как вариант, в темноте откройте капот и посмотрите пробои на бронепроводах и на колпочках, которые одеты на свечи.
@@user-sn8pc3pi5uспасибо,смотрел сегодня в полной темноте ни одной искорки.сегодня опять померял компрессию 12, 12.5, 12.5, 12.5 какбы в норме.может какой датчик поменять?
@@user-mz8yj7pv8b был у меня случай: окислились контакты на датчике детонации (слабый сигнал от датчика), и мозги выставляют по умолчанию поздноватый угол опережения зажигания. Отсюда и получался туповатый разгон, лишние вибрации, и слегка увеличенный расход. А чек загорелся один раз и потух, я и не придал даже этому значения. Датчик в весьма удобном месте -под выхлопным коллектором. :)
@@user-mz8yj7pv8b проверте ещЁ нет ли подсоса воздуха после фильтра до заслонки, трещин, порывов, слабых хомутов. А также шланг вакуумного усилителя. Бывает вакуумник начинает пропускать воздух и в цилиндр напротив штуцера попадает бедная смесь вызывающее не равномерную работу двс на холостом ходу. Ещё можно заменить датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) стоит копейки. Он влияет также на угол опережения зажигания.
гидрокомпенсаторы закручиваются с усилием 1,8 - 2 кг/с, или 18 - 20 Н*с и желательно на резьбу нанести немного герметик - фиксатор резьбовых РАЗЪЕМНЫХ!!! соединений.
Гидрики вещь хорошая, только к ним с умом подходить надо, а не затягивать до дури. Прогарел клапан из-за перетянутого гидрика - его просто заклинило в верхней точке.
@@user-ms9lj2qd5k таких конструкций как рокер работающий через плечо много и на иномарках: (к примеру ниссан QR 20 DE) , там даже один рокер на два клапана сразу и пяткой опирается на один компенсатор. А вот проблема адекватной работы вазовских компенсаторов н.о. остается актуальной. Выход в замене компенсаторов. Да, были случаи отказа работы одного или двух цилиндров с потерей компрессии, виной этому служили компенсаторы ( незаклиненые, проавильно затянутые), но неадекватно работавшие.
