Кто что делал летом, а я получал права категории А и решил покупать мотоцикл, выбор пал на Racer Ranger 300, в следующих видео более подробно расскажу о самом мотоцикле.
К вашему сведению Когда покупаешь японский мотоцикл или немецкий или итальянский там тоже рекомендуют масло заводское сразу поменять iKids тут не причём не надо делать акцент на китайцев весь мир живёт на китайских товарах и у Вас кстати камера и смартфон тоже китайские
Во время поездки совсем не лишним будет слушать, как работает двигатель мотоцикла и по результату регулировать скорость движения, мотоцикл сам подскажет на какой передаче, с какой скоростью нужно двигаться и когда надо дать ему отдохнуть. Мозг мотоциклиста - это его бортовой компьютер. При обкатке тоже самое.
Не уверен, но возможно с выключением зажигания теряется масса у вас, у меня они очень неточные, но не сбрасываются. В целом я бы не настраивал их, все равно толку от них не сильно много.
У В шлеме есть целый видос про чистку и смазывание цепи, сейчас он на канале у Ланкарры ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-DUUQ6q-Jn7c.html
@@motopazan2315 Ну попробуйте, но там обычный цилиндрический бумажный фильтр как на машине или сибихе, не уверен, что это надо делать, к тому же доступ туда очень затруднен, надо половину жопы разобрать, либо выпиливать кусок в крышке. Сам бокс под сиденьем находится.
@@omich3553 это мой первый мотоцикл. Чутка опасаюсь размочалить помпу. Если честно, очень сложный выбор) С одной стороны душит жаба и пугает большее количество китайских запчастей, а с другой стороны 30% прирост по мощности. Рассматриваю это мотоцикл как "школьную парту". Как думаете стоит такой мотоцикл покупать б/у? В наших реалиях 191000руб не малый бюджет, а как я понял на вторичке он не сильно популярен)
при обкатке главное не перегревать. не двигаться по пересеченной тяжелой местности на низких передачах. двигатель должен как можно эффективнее обдуваться встречным потоком воздуха и не тарахтеть во время остановки долго.т.е на ровной дороге щелкать всеми передачами для разгона в меру открывая газ(конечно же не до 100) и слушая двигатель, а вот это тошнилово на 20-30 км как раз "обкатает" ваш движок. сам так рейсер пантеру обкатывал, уже 10000 тыс км, все норм, масло не жрет.
Меня почему-то раздражает вся эта обкадка. В юности у меня был Восход-3М-01 ,так я сразу стал ездить вдвоём с братом и до 80-ти с лишним разгонялся спокойно. Всю жизнь работаю на технике.
) Если уж ты собрался обработать раму, тае его нужно весь разобрать и зачистить, после чего перекрасить раму, а нужно ли это, влияет это на скорость? Как вы все ставите диагноз маслу залитому на заводе? Даже не попробовав его на вкус) Там обычная минералка. И не спроста!!! нужно использовать именно минералку на обкатке, гугл в помощь. Или проще когда ты обкатываешь мотор нужно, что бы приработка деталей происходила везде в парах трения, если будет ультра пао синтетика залита, то когда после обкатки, ты дашь пизды двигателю, а зазоров то тепловых не будет, они же купались в хорошем масле, двигатель или клина ловит или износ катострофический получает. То же самое, что без обкатки сразу ебашить на весь газ. Думаю должно быть доходчиво для понимания) Вот ты меня конечно удивляешь, то что залито говно, ладно, но хаволин поддельный канеШНО не гАвно) Тем более масло не в допуске. Первое это вязкость, второе это класс по апи. Потом нам поведай когда сцепление начнет буксовать, в коробке зубы с шестерен по выкрашивает. Тросики смазкой для цепи ни кто не мажет... Ой блядь ни каким то литолом нужно помазать, а нормальной смазкой, желательно водостойкой вязкостью еп2. Тем более нужно колонку отрегулировать, что бы не было зазора и люфта... Смазка прогрессии не поможет... Жидкости тормозной хватит на год, во ты кадр. Масло же в моторе говно, а тормозуха то отличная) Разрыв шаблона по тебе. А теперь, что нужно сделать нормально, я вам расскажу, как владелец сего аппарата и до него бывших китайски, все взятыми новыми. Первое снять руль, колеса, маятник, фильтр бокс, снять перья вилки. В подшипники, под сальники, заложить смазку (повторюсь ни какой то говнолитол, а нормальную), смазать маятник и прогрессию (но прогрессию повторюсь не обязательно, так как она сдохнет +- за 500км, конечно кому похуй на стук прогрессии может ездить и дальше, ничего не случится). В вилку залить по 300мл масла для вилок плотностью 5W (ни больше и не меньше, с завода по 250мл залито, на отбой вилка бъет, больше 300мл, лить не нужно вилка будет жесткой). Фильтр бокс, проверить герметичность исходящего патрубка, промазать фильтр бокс герметиком (обязательно!) Протянуть все крепления, пластик тянуть от руки! Слить из двигателя масло, залить в него 1,3 литра масла полусинтетики или минералки 15W40 класса SG. Масло лить из мерного стакана, на метки не смотреть. Мало того что метки между собой не сходятся (окно и щуп) так еще объем 1,1л. это для голого мотора, без учета радиатора. Уложить жгут проводов к рулевой колонке подходящий. Заменить тормозную жидкость дот4, не использовать томь и подобную, разъест нафиг манжеты, возьмите бош 0,25л., этого для замены за глаза, менять раз в 2 года! Тросики смазать трансмиссионным маслом, через шприц с иглой. Обязательно проверить крепление звезд, перетягивать шпильки задней звезды нельзя! От этого их обламывает, 130 - 150 Нм за глаза. Обмотать глушитель под фильтр боксом термолентой, что бы не прогорел фильтр бокс. Протянуть спицы. Снять нахуй катафоты с перьев, это же не мопед, а ты же не школоло. Хуйня, а не сборка и эти правила вообще нельзя соблюдать!!! ПС про обкатку вообще поржал от души. На заводе блядь его обкатали на 80%. Ору под столом)))) И на хуй ты сравниваешь инструкции двухтактников некрофильных и четырехтактный двигатель? Правило обкатки крайне простое, не давать пизды, не тарахтеть на холостых долго, не затягивать в подъем, не ехать на низких оборотах, постепенно поднимать обороты. Или еще проще 2000 холостые, первые 100км до 3000 кутить, и каждой сотней километров увеличивать на 300 - 500 оборотов максимальные обороты, достаточно 1500км проехать и можно жарить на всю. У него ресурс не более 20Ккм, так, что его жизнь слишком мала, что бы тратить 20% ресурса на обкатку)
У меня тоже такой драндулет, так же брал в коробке. Смазывать можно хоть самой дорогой смазкой, похер. Через 500 км во мне вес 105 кг, всё начинает болтаться, прогресия, маятник (втулки).Потому что всё сделано из дешевого метала. Мои доработки, сразу с коробки. Шины Мишлен эндуро медиум. Подшипники колес койо Салентблоки звезды ведомой стальные, болты на 12 Маятник, прогрессия капролон графитонаполненый, втулки из хорошего металла, болты родные с проточкой под конус чтобы не болтались в посадочных местах. Сцепление гидравлика (Али) Ручка газа короткоходная Масло в вилку мотюль 10 в( летом в жару мягко слишком, щас так как надо) Глушитель прямоток, делал сам из штатного. В моторе масло мотюль 7100. Количество 1.1 литра Карбюратор штатный, пробовал пз 30 но с штатным глушителем, возможно щас с прямотоком будет по другому. Пока устраивает во всём. Есть мысли поставить карбюратор другой, думаю пока какой. Звезды 13/36 цеп 520 дид вх. Из экипа только шлем. ( с переднего колеса летит песок в лицо со штатной резиной вроде такого не было, проехал километров 50 на ней) В фару диодная лампа, название не помню с вентилятором в начале, где то прочитал на форуме мальчишки сказали нормально светит. Тормозная жидкость Шелл, везде. В колёсах втулки поставлены по размеру, штатные немного длиньше при нормальной затяжке зажимают подшипники, они от этого умирают быстро. Те кто скажет что купить мот и что делать в нём, китай говно, лучше япония, немцы, и так далее... Мне нравится, я могу это сделать, остальное пох... й. Как то так.
Ха зеркала надо регулировать. Они задроны в верх и вапще не правильно стоят по поводу масла завадскова, ушь я 1000 отездил не че не случилось с мото купите раз в жизни мот потом корчите с себя х пойми каго