Собственно а что вы хотели увидеть , если написано "Разборка 4n15 часть 1 (снятие навесного оборудования)" , трёх часовое повествование как откручиваю каждый болт?
На самом деле всё что угодно , нужно слушать в живую и на разных режимах . Так то по идее когда прогревается мотор давление масла становится меньше , нужно померить давление масла и от результатов уже плясать . Шум тоже бывает разный , КШМ , ГРМ и форсунки шумят (стучат) по разному
Мотор относительно новый , поэтому информации мало . Как такового отверстия для слива антифриза нет , при замене антифриза мануал предписывает сливать антифриз из радиатора и снимать шланг с теплообменника и продувать воздухом.
Это пробой искры через свечной колпачок . Если посмотреть во внутрь колпачка то будет видно полосы от пробоя искры вплоть до канавок в резине . Проблема решается заменой колпачков или броне проводов на новые как на российском автопроме так и на иномарках.
При пробое искры через колпачок на изоляторе свечи видны продольные полосы , ранее я снимал видео про такие пробои ru-vid.com/video/%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE-lWdhNNIl5D4.html . В данном видео речь идёт исключительно про кольцевой "нагар" вокруг изолятора образованный коронным разрядом
@@user-vh5ck8qe1m 30 лет назад , когда моторы были проще скомпонованы и свечи были открыты (находились на поверхности гбц) я тоже такого не наблюдал . Сейчас свеча находится в колодце , фактически в середине гбц, и такой ободок я наблюдаю практически ежедневно на абсолютно новых а/м на пробегах 20-30 тыс. км. Собственно говоря этот ободок образуется не из-за нагара от разряда , а из-за того что мелкие частички масла (испарения) притягиваются и налипают в месте ионизации .
Подскажите!пожалуйста. У меня CVT18 на tigo4pro. Машина пробег 4 тысячи километров. На 2.5ух тысячах появились Пинки при переключении на R только R. При чем когда тыракешся туда-сюда Пинки усиливались сильно ощутимо. Сделали адоптацию, после чего 1.5 месяца катался без проблем, и ушли тырканья при отторжения.! Но! После ...! Пинки,удары вернулись. Что может быть? Брак?... Вариатор не мучаю. Просто после адоптацией дилер уверял что будет все ОК.
@@user-wg3uw4pq6h привет , только до дома добрался , да разговаривал сегодня с диагностом и с инженером по гарантии . Если я правильно понял то проблема проявляется только когда переключаетесь на R , в движении проблем нет. Если так то действительно проблемы с адаптацией по какой то причине она сбросилась. На самом деле коробка самоадптивная , т.е. через несколько часов езды она сама должна запомнить режимы. Можно попробовать самому её адаптировать , для этого нужно на заведённом а/м удерживая тормоз переключать передачи с задержкой в 10с. , пройтись раз 10 по всем передачам. Если не получится обратитесь ещё раз в ДЦ , пускай проверят уровень жидкости , наличие ошибок и проведут ещё адаптацию. Как сказал гарантийщик - как бы брака в этом нет , просто нужно адаптировать коробку , и даже небольшие пинки при переключении допускаются.
Вполне возможно ))) вот @user-kl8yj5nz5g в комментарии указал все мои ошибки . Я просто делал так как делал бы простой человек купивший этот комплект .
меняли блок и вал , так как старые восстановлению не подлежали . Теоретически можно их и исключить , но по уму вместо них нужно точить компенсирующую болванку (особенно на тот который приводится от маслонасоса)
Доброго времени суток, сборка когда будет, жду с нетерпением, растачивать будете под ремонтный размер или гильзовать под оригинал? Такой же двигатель не знаю как поступить.
Привет , этот не собирали , клиенту чёт выкатили и он забрал в "мешке" сказал сам будет ремонтировать (мне кажется контракт будет искать) . Собирали который был с кулаком дружбы , но там всё новое было и блок и поршня и коленвал , сейчас в работе ещё один , вот там пока просчитываем что будет выгоднее гильзовать (возьмётся ли подрядчик) или новый блок , расточку не рассматриваем
Так сразу сложно сказать, наработок по этим моторам пока мало, с этим вопросом я бы обратился к расточникам, они расчитают толщину гильзы и скажут, но я думаю что никто не возьмётся, порекомендуют гильзовать. Например первые 4b12 можно было точить в ремонтный размер, толщина стальной гильзы позволяла, а сейчас стали делать блок с тонкой гильзой и точить нельзя.
Добрый день! Что скажете в общем о вариаторе cvt25? Полное г или в целом хороший вариатор? Купил тигго 7 про макс в декабре 2023 и потом уже начитался, что вариатор этот не очень!
Привет ,7 про макс отличная машина , никогда не думал что скажу такое про китайца))))) . Так по cvt25 , в принципе , если смотреть по нашему ДЦ то было пару отказов по датчикам (меняли по гарантии датчики и люди дальше ездили) и наверное пару коробок поменяли , но за последний год ни одной , потому и вспомнить сложно. В своё время на митсубиши меняли даже больше вариаторов. Инженер по гарантии говорил что в целом по стране отказов cvt25 много , но мне кажется что это из-за того что люди их крутят как автоматы или механику - чем и убивают . Доказать что человек где то буксовал или сильно перегрузил авто невозможно. Так что лично моё мнение - вполне рабочая коробка , если не забывать что это вариатор и эксплуатировать её соответственно.
@@PRO_100Добрый день. А как же вариатор из этого ролика. Неужели бублик накрылся только из за несвоевременной замены масла, или же владелец очень агрессивно ездил. Я хочу сказать что независимо от годового пробега, если владелец эксплуатировал авто нормально, и коробка сломалась только из за замены масла на 80т.км, то мое мнение что коробка хлам. Поясните пожалуйста этот момент. Спасибо.
@@ilyapuzanovify Привет , очень правильный вопрос, тут одно вытекает из другого . Владелец очень интенсивно эксплуатировал вариатор (что само по себе не хорошо) и по всем канонам должен был бы менять масло чаще положенного , но нет, он его не менял вообще (пропустил одну замену). При нормальной (спокойной) езде, если бы он пропустил замену масла то я думаю ничего бы не случилось, интенсивная эксплуатация тут ключевой фактор. Если бы он менял масло чаще мне кажется вариатор проходил бы больше , так как продукты износа своевременно удалялись бы из системы и не забивали бы её. Всё таки вариатор (конструктивно) не для интенсивной (экстремальной) езды . Сейчас на чери всё чаще встречаются роботизированные коробки , механика с автоматическим сцеплением и переключением
@@PRO_100bom dia, tenho um CVT 18 não sei qual óleo correto. Sabe informar o tipo de óleo? Moro no Brasil aqui temos pouca informação sobre o Tiggo. Obrigado
На Дарго вообще дар речи потеряешь, если помпы менять. Тут как я понял ещё это реально, а там без снятия моторкоробка, нереально. Подскажи, в связи с чем блок меняли ?
При сборке, форсунки нужно возвращать на свои же места! Поправка на впрыск по каждой форсунке индивидуальная и вносятся в ЭБУ, сама информация зашита в маркировке на корпусе форсов. Автор скинул все в одну коробку, что форсы промаркированы , на видео не видно.
Вы не внимательно смотрите на 39.11 минуте я показываю пальцем на метки на форсунка, они сделаны чёрным маркером. Кроме того, всегда можно заглянуть диагностикой в блок управления и посмотреть как прописаны форсунки. Для более комфортного просмотра рекомендую ставить скорость 0.5 так как в ролике скорость увеличена
Посмотрел , пока там недостатков больше чем преимуществ , если даже китайцы не взялись копировать значит технология ещё не отработана . Вообще сейчас новые машины (tiggo 8 , 8 pro ) приходят на роботах с сухим и мокрым сцеплением
Уважаемый автор, здравствуйте! На cherry tiggo 2 устанавливается вариатор, который дилер называет CVT18, не могли бы Вы рассказать о ресурсе этого вариатора?
Привет , ресурс такой же как и у CVT19 , особых проблем не помню , главное нормально эксплуатировать ( не буксовать ) и вовремя менять масло . За всё время у нас по гарантии поменяли всего 3 вариатора. Но это статистика только по нашему ДЦ , за другие сказать не могу. В общем как и с любым вариатором , главное как на машине ездили до вас.
Привет, намерено их удалять я бы не стал, всё таки они уравновешивают двигатель, а он и так не очень сбалансирован. Как он будет работать без них не знаю ещё не встречал, 4d56 отдаёт мелкой дрожью на руле. Если же мера по их удалению вынужденная, то не забудьте про масляный канал, его нужно заблокировать
@@PRO_100 Про маслянный каналы я помню, их нам помоему на балансирах два шт и шестернях привода один Подскажите если их отключить расход ДТ на сколько снизится, так от двигателя будет отключена лишняя нагрузка ? Подскажите на каких км. пробега они меняются?
@@user-rj9qm7vj2b Балансиры стоят на весь срок службы (до кап.ремонта) , на таком энергонасыщенном (большом ) моторе разницы не почувствуете , это актуально на моторах 90-120 л.с. не более
Да , картинка пляшет , но хотелось снять именно от первого лица , что бы было видно все нюансы , со штатива вы увидите только общую картинку . Я тоже часто смотрю разборки незнакомых мне агрегатов и мне как специалисту не хватает именно мелочей
Владелец машины типичный наездник .Это же кем надо быть чтобы не менять масло в вариаторе .По хорошему у Чери ,даже если автомобиль новый,в коробках будь то ,робот ,вариатор или простая механика нужно заменить масло в коробке после 2500 тысяч пробега .Потому что на заводе заливают не пойми какую жижу .Я владею Чери Тигго 4 на механике .Так вот даже на механике изначально есть проблемы ,то вторая туго включается ,то третья рычаг старается откинуть или задняя скорость включается со второго или третьего раза. Мне один человек посоветовал заменить масло в коробке ,дилер в этом отказал .Купил сам трансмиссионное масло и в стороне сервисе поменял и коробка хорошо заработала .А в вариаторах по хорошему масло надо менять чаще ,чем указано в сервисной книге.
Не понимаю я его. Что он хотел показать своей разборкой, что он такой умелец всё разбирать, но ничего не собирать, а если собирать, то с кучей лишних деталей потом в наличии? Всё мелькает, всё тресётся и еще музыка по бошке долбит, чуть с ума не сошёл. Хоть бы уделил внимание на отдельных ответственных узлах и агрегатах с их зашлаковыванием, сажей, нагаром и т.д....
Довольно странный симптом, чтобы у двигателя лопнуло компрессионное кольцо. Либо это случилось при разборке, либо же этому помогла возросшая температура в камере сгорания из-за заглушенного EGR
На самом деле довольно частое явление, происходит это по разным причинам -это износ самого кольца ,частые перегрузки двигателя и использование эфира для пуска. Если присмотреться то видно что кольцо сломано в нескольких местах и оно уже закатано, при доставании поршней кольца не ломаются (во всяком случае у меня такого не было ) его можно сломать если неправильно снимать само кольцо с поршня или при установки новых колец.
@@PRO_100 как вариант могло лопнуть при выстукивании поршня, когда кольцо уперлось в буртик в верхней мертвой точке. В видео вы как раз указывали, что есть очень большой износ на стенке цилиндра сверху, в месте перекладки кольца. Но и это тоже маловероятно. В любом случае, если принять смерть мотора от масляного голодания, то как к нему приведет верхнее лопнувшее кольцо? Которое к слову даже не оставило существенных борозд на стенке, чтобы предположить последующий расход масла из-за них. Лопнувшее кольцо при эксплуатации должно было привести к резкому снижению компрессии и скорее всего к сильным вибрациям. А может даже и троению, поскольку могло не воспламеняться топливо. Учитывая огромный люфт в турбине, может все-таки масло уходило именно из-за нее? А последнюю убил режим эксплуатации и частое выключение мотора после нагрузки без охлаждения турбины. А может и пробег был не 240, а 540 например. В целом мотор довольно стабильный в эксплуатации, хоть и не выглядит кондовым как старые чугунные дизеля. Он даже не страдает перегревами и трещинами в ГБЦ.
@@caldinovod я думаю тут была совокупность факторов , тем более машина конторская и эксплуатировали они её и в хвост и в гриву)) . Лопнувшее кольцо могло привести к усиленному масложору и прорыву картерных газов и как следствие к масляному голоданию и отсюда усиленный износ турбины и т.п. , а далее всё в геометрической прогрессии , так как за машиной особо не следили. Я не знаю сколько вы видели и обслуживали 4N15 , я буквально до середины 22 года работал в дилерском центре и насмотрелся на них сполна и ничего хорошего сказать не могу . Данный двигатель требует к себе очень щепетильного отношения и ошибок не прощает, достаточно один раз упустить масло и всё , а что творится при прожиге сажевого фильтра и мало кто знает что после прожига (который может автоматически запуститься в любой момент) обязательно нужно менять масло , так как в нём 2-2,5 литра диз. топлива.
@@PRO_100 @PRO_100 у меня самого в пользовании Паджеро спорт с этим мотором и еще общаюсь с множеством людей в клубе по этим машинам. Из них готовят серьезные экспедиционники на 33х и 35х колесах. Лезут в броды по лобовое стекло. Катаются по крайнему северу. Один из примеров канал Ярослава Ефремова. Там автомобиль тоже используют по полной программе. Также есть любители чип-тюнинга и поднятия буста на 4N15, и хоть я не сторонник таких доработок, но на удивление мотор хорошо ходит даже при снятии с него ~220лс. Касательно прожига сажевого фильтра у меня большой статистики нет, но лично мой авто при пробеге 69ткм имеет 77 завершенных циклов прожига. А это значит, что процесс запускается в среднем раз в 800-900 км. И за усреднённый межсервисный пробег прожиг произойдет как минимум 8-10 раз. У меня уровень масла не поднимался ни разу ни на миллиметр по щупу. Равно как и не опускался. Посмотрим как будет дальше. Хотя в инструкции указано, что поднятие уровня может быть. На щупе есть даже специальная отметка при достижении которой необходимо срочно сменить масло. Но эта отметка соответствует аж 2,5 уровням масла. Возможно еще дело в том что у меня авто 2019 года. А в 2018 был легкий рестайлинг с доработками. Быть может что-то изменилось в лучшую сторону. Единственное что бесит в этом моторе, так это его звук. На холостых работает как коммерческий авто, а под нагрузкой достает неприятным звоном, наподобие как звенят пальцы на жигулях при раннем зажигании. Но это вроде у всех так. Появляется тысячи через 3-4 после выезда из салона. Типа обкатался))))
Мотор реально требует внимания в виду технологий все сделано из алюминия и сравнивая 4D56 мотор имеет значительный проигрыш по ресурсу . Запчасти стоят ого-го порой хочется уточнить точно на Митсубиси а то суммы как на Майбах 😂
Привет , компрессия по мануалу должна быть 24-17 , масляный насос конечно же сразу разобрал - под замену (он идет вместе с крышкой) , вкладыши есть ремонтные но только шатунные и то не оригинал , информацию можно почерпнуть тут - mmc-manuals.ru/
Вот и вся проблема, зачем в нем полностью менять масло?? Только частичная и тогда он будет ходить свои 150-200 Если даже на 40к поменять масло полностью, с большей вероятностью через 1000-2000 рыгнет Варик.
Проблема не в том что его поменяли полностью , а в том поменяли слишком поздно , когда детали уже начали изнашиваться и разрушаться. Всё нужно делать во время , тогда ничего не развалится. Между прочим, сливая масло через пробку полной замены не сделаешь , так как с гидротрансформатора оно не сливается .
@@sashok555raa абсолютно верно , но с гидротрансформатора масло всё равно не сливается . Гидротрансформатор находится спереди коробки и крепится к маховику , туда масло закачивается насосом. , полностью масло можно поменять только спец. аппаратом (я такими пользовался когда работал на ниссане ) он врезается в систему (вместо радиатора) и откачивает старое масло одновременно закачивая новое .
@@PRO_100 ну аппаратно не рекомендуют больно менять, есть вероятность приплыть коробосу, любому из автоматов. Лучше частичкой, но по чаще, для себя такой вариант выбрал.
@@sashok555raa ну да очередная гаражная байка ))) , а рождаются они когда люди насилуют в хвост и гриву свои коробасы (ни разу не меняя масло) и когда коробка на 200тыс. начинает пинаться едут менять масло , многие в первые))) и тут аппаратная замена добивает и без того полуживую коробку))). Поэтому ,действительно, аппаратная (полная) замена не рекомендуется кода масло долго не менялось , при сильном загрязнении масла, при очень больших пробегах (за 300-400тыс.км) и на умирающих коробках. Если масло меняется вовремя и с учетом режима эксплуатации ( при интенсивной чаще) то аппаратная замена даже рекомендуется. И конечно же её тоже надо делать грамотно и хорошо настроенным аппаратом. При всём при этом частичной замены вполне хватает для нормальной работы коробки , так что выбирать вам , по своему опыту скажу что 95% дилеров делают именно частичную замену , часто двумя объёмами.
У нас невозможно , как у вас не знаю , пару лет назад знакомый пытался поменять подшипники - у него шестерня лопнула , а после установки другой щёки коленвала сместились. Так что на авось - не наш метод , но вы можете делать как вам нравится.
Здравствуйте!У меня такой же двигатель. Может поможете с ремонтом?Дело в том что,после того как провернуло вкладыши сделали кап ремонт.Но на малых оборотах после того как двигатель доходит до рабочей температуры начал моргать чайник.Чуть газку всё пропадает.Решил прокатиться и после того как разогнался до 120 км опять появился стук в двигателе.Ко всему этому масло на верх поступало.(Открутил заливную брызги масла были).Может как то получится связаться с вами?
Привет, ситуация понятна, по какой-то причине было низкое давление масла (маслонасос или балансиры) , скорее всего вклыдышам опять хана, найти меня можно в вк или в телеграмм ссылки в описании канала
Комплект нормально работает. А вот как не надо делать, всё показано. Заливку/проливку нужно делать при отсутствии УФ. И только когда всё заполнено, пользоваться УФ лампой или выкатить на улицу. Прямых солнечных лучей не обязательно. Именно китайский полимер через 1-2!!! минуты уже начнет застывать (менять вязкость) при средней облачности. А на видео ещё не успело протечь, как всё застыло. Наборчик лучше с инжектором. Для хорошего заполнения лучше применить сначала вакуумирование, потом под давлением загонять. Можно для этого применить обычный шприц. Я применяю отсос олова для паяльных работ. Результат просто отличный. Китайский полимер примерно 10-15 вязкости, протекает отлично в мелкие трещины, но быстро схватывается. В гараже даже приходится ворота закрывать, что бы больше времени затекало и не твердело. Большую точку заделываю уже полимером 200 пр-ва USA с последующей шлифовкой. Так что практически ничего не видно ни снаружи ни внутри. Есть полимер вязкости 20 пр-ва US, но он в микротрещины не хочет затекать. Микротрещины это трещины, которые видны только при помощи лупы. PS/ Полимеры разные. Большинство полимеров для профессионального применения на солнышке могут долго сохнуть. УФ лампа от 2х до 10 минут. На стекло капните и проведите тест для определения сколько времени вам отводится для процедуры заполнения трещины. Флакончик в нераспечатанном виде надо постоянно держать в запасе и заделывать скол по возможности в тот же день. Старый скол тоже можно заделать, но вымыть трещину тот ещё геморрой. Мыть моющим раствором из краскопульта, потом промывать водой, потом сушить, потом тест на затекание изопропиловым спиртом. Если не протекает, то всё заново до нужного результата.
Привет, да, но можно и схитрить - пережать подходящие шланги спец щипцами или струбцинами и потери антифриза будут минимальны. Если нужно просто прокладку поменять, то можно и не от соединяя шлангов его открутить и приподнять
@@PRO_100прочистил клапан лехко,применил азелит.Проблема не ушла,тепер надо поменять масленный дачик,и на крайняк менять насос или же этот балансир вал снять.промыть.Всё ровно картер скрывать надо посматреть че там,но я снимал не давно там стружек небола,просто сетка была забита.Тер надо снова снять посматреть и за одно балансировочный вал занова по метке ставить
Всё возможно , но велик риск смещения оси, годом раньше ковырял скутер отца (этот брата) менял подшипники коленвала (типо не меняемые) всё прошло хорошо , но оказалось ось сместилась и зажигание тоже , стало сильно ранним , при запуске с кикстартера било по ногам и постоянно срезало сектор.
