у тебя ни как не должно быть разници между задними и передними колёсами, т. к ты линии чертил по уровню, задних колёс, а если есть разница, то у тебя задние колёса кривые.
Как я автора понимаю... Раньше ездил в профессиональному мастеру который ещё советским оптическим стендом работал, всегда сажал меня за руль чтобы в 0 держпл, и докидывал 40 кг на переднее пассажирское, проверял давление в шинах. А все эти 3D стенды никто не калибрует и не проверяет. Накрутять, распечатают и типа все ОК - отстань. А машину либо кидает, либо руль чуть боком. Вообщем ни разу не попали. Выставлял по ниткам с другом и нормально езжу. Главное ровный пол. Проблема в профессионализме и совести тех кто работает на станциях.
прав,так и есть,стенды не калиброваны,врут капитально,сам не раз убеждался,мы сами приборы сдаём в поверку.даж настройки не тронуты на приборах.зато печати стоят и деньги за поверку взяли.
Иртересный способ, надо попробывать. Давно смотрел на лазерный уровень и думал, как с помощью него отрегулировать сходимость, а тут прям ролик "в цвет", то что надо. На мое французское авто идет сходимость +1мм (допуск ±1мм), т.е. норма от 0 до +2мм. Единственное, луч у лазера все же толстый и меняет свою толщину в зависимости от расстояния, с ним надо четко серединку луча отмечать...
Нитка. Вот самое оптимальное решение. Она и тоньше луча и можно с двух сторон натянуть. А так надо уровень туда сюда таскать несколько раз. Потому, что когда регулируешь одну сторону, другая может убежать.
Неплохой способ вы придумали: довольно удобно, просто и информативно (видно схождения всех четырёх колёс, разворот заднего моста и поперечные смещения мостов). Только на яме было бы лучше, потому что при затяжке регулировочных муфт, сход может заметно измениться. И когда вы снимаете колёса (с поддомкрачиванием) у вас сильно нарушается схождение и надо автомобиль прокатывать или укладывать под колёса "плавающие" пластины. Без прокатки можно сильно ошибиться в измерении углов из за кривых колёс, а при вашем способе неудобно делать прокатку, потому как при прокатке авто наверняка сместится в измерительном коридоре. Схождение в нуле это неправильно для передних колёс (при любом типе привода) (у меня на канале про это видео "секретная формула схождения колёс".
при настройке я не поддомкрачиваю колёса, а делаю в нагруженном(естественном) состоянии подвески. Делал раньше схождение по паспортным данным автомобилей... но тестирование показало, что нулевое схождение на наших дорогах : с колеями в асфальте, ямами, канавами, кривыми лежачими полицейскими ЛУЧШЕ по управляемости , чем плюсовое или минусовое схождение , при котором авто уводит в вышеперечисленных случаях .
В вашем видео нашёл ту информацию которая мне была нужна для чернового выставления схождения колёс. Бывает после замены р. тяг или р. наконечников надо хотя бы более менее точно выставить колёса что бы клиент доехал до специалиста по р\с. Ваш метод самое то что надо. Конечно для такой регулировки строительный лазер как у вас не совсем подходит ибо он луч даёт не на 360 градусов очень долго его выставлять по точкам. А вот строительный лазер в виде куба с лучами на 360 градусов будет удобнее использовать. Я так прикинул надо сделать крепление на диск колеса и лазер установить на диске естественно с регулировкой. Один раз потрахаться с его настройкой. Спасибо за ваш труд.
Я проделал настройку через приспособление с 1,5 м строительной линейкой. Крепил к дискам и мерял на расстоянии линейки, в перед- назад, итого 2,5 м. Точность значительно выше.
5++ вам за старание. Ни вкоем случае не хочу вас обидеть, а всего лишь расскажу несколько нюансов. В спецификации на вашем авто схождение суммарное -0.12" минут. Это колеса смотреть должны наружу. Развал должен быть нулевой. Но надо смотреть динамику. Развал у вас может быть уже минусовой стать со временем из-за износа ходовой и других факторов. В момент когда вы снимаете колесо и домкратите. Авто надо прожать как следует, тоесть проехать на нем чтоб подвеска села. Это я сейчас говорю как делают на сход развалах правильно. Схождение надо выбирать исходя из динамики и развалов автомобилей. Ровный руль зависит от того попали вы в угол движения задней оси или нет. Если мост будет набок. Руль вы этим способом ровный не получите. Плюс учитывается еще и податливость шины, которая зависет напрямую от размерности колеса. У вас отличный метод чтоб поставить углы для эксплуатации авто на пару тройку дней, для поездить ожидая запись к хорошему мастеру. Износ вы сразу не увидите. Резиру может пилить не в первые 2 тыс км, а через 15 тысяч. Хотя у вашего размера колес хорошая податливость и многое может прощаться. А так метод отличный для чернового регуливования.
Если схождение не верное, то это чувствуется на ходу: машина плавать начинает , на поворотах перебирать колесами. С нулевым схождением сейчас всё в порядке .Машину просто не узнать. А вот после мастеров на развал-схождении машина кушала резину и неадекватно себя вела. Точно не знаю чего и сколько они там выставляли, и пришлось во всём разбираться самому.
@@tehnika. ну вам просто надо найти нормального мастера. У вас еще хорошо что резина высокая. Поэтому допуск большой. А мастера вам возможно и поставили минусовой сход. Отсюда и авто плавало. Потом уводы бывают после регулировки из-за резины. Надо менять местами и делать это правильно, меняя левое с правым колеса на обеих осях. Для исключения увода. Судить сложно, не видя авто на стенде. Но я бы вам всеже рекомендовал проверить углы у специалиста. Не в первом попавшемся сто, а именно там где мастер понимает в своей проыессии а не тупо лупит углы из компьютера. Удачи на дорогах.
Кстати сход на французах я часто ставлю нулевой или + 1 минута на сторону. Не как советует спецификация. Просто вы толи писали, толи говорили о жере резины наружной стороны. Это либо сход был сильно в плюс, но тогда управляемость все равно была бы хорошая. Сомневаюсь что вам отмороженный мастер влупил по 2 градуса на колесо. Либо у вас есть проблемма с развалом. Тут надо видеть авто на стенде.
Если бы так просто было найти хорошего специалиста... А процедура-то совсем не дешёвая , и переделывать по несколько раз, перебирая разных специалистов, довольно накладно. А так да , если бы я знал такого хорошего специалиста по развалу-схождению, то без разговоров поехал бы и сделал схождение у него.
Нужно по уму два таких уровня, так как контролировать нужно постоянно обе стороны. Стоить вам тронуть одно колесо, уйдет второе. После каждого подкручивания рулевых тяг вам постоянно нужно подстраивать уровни. Проще и намного точнее по ниткам, а по уровню лишь для наглядности. Ну и развал ещё по нему можно настроить.
Блин, я сидел сочинял коммент, а потом смотрю ты то же самое полгода назад написал. Про нитки. Да ты прав, нитки самое оптимальное, чем можно отрегулировать сход. Да развал можно по отвесу, отлично проверять.
@@tehnika. и ещё , кто то говорил что схождение на переднеприводном автомобиле должно быть чуть чуть наружу , так как при разгоне и скорости , колеса стремятся вовнутрь.
@@evgen2985 Я думаю что наврятли кто-то на Мегане постоянно разгоняется в пол ,и часто ездит со скоростью больше 150 км/ч. Так что кто так не ездит, то схождение выгодней выставлять по нолям .
@@evgen2985 на разных авто по разному. Французы в своих спецификациях дают отрицательный угол схождения. А так в 90% случаев в автомобилях схождение положительное. Колеса смотрят друг на друга. Это дает гашение раскачки на ямах. Лучшую управляемость и собранность подвески. Притом схождение еще зависит от угла развала и если вы поставите на отрицательном развале отрицательное схождение и плюс отрицательная динамика подвески. Резину спорет внутреннюю часть моментом.
ку, мужик сначала затупиль он же по уровню прочертил линии почему там должно отличаться?он и сам то сказал што нужно просто две поралельные, и по замерам затупил нужно точку поставить на диске и мерить размеры в точке с периди и потом перекрутив колесо на 180 градусов замерять а как он делал просто на веру што диски ровные
Да ! Диски ровные !!! Если передние диски кривые , то это довольно чувствуется по рулю ... И на кривых дисках ни кто и ничто не не сможет нормально настроить схождение .
маркером отмечал , чтобы затем повторно выставлять уровень(по меткам маркера). Сначала ведь нужно линии параллельные вдоль машины "провести", чтоб спереди и сзади было одинаковое расстояние между ними. А если расстояние получается не одинаковое, то эти линии нужно сводить или разводить(что бы расстояние было одинаковым) Для этого и нужно ставить отметки маркером.
@@tehnika.По центру передних колёс, но для этого нужна яма и построитель плоскостей, чтобы на нём было перекрестие. Например я из ровного листа дсп 18мм, вырезал шаблоны колёс, вверху сделал полукруг, внизу оставил 90* и начертил на них перекрестие, снаружи и внутри, перовым сверлом на 14мм , сделал отверстия под колёсные шпильки и одно по центру на 74мм, установил их заместо передних колёс, засунул построитель плоскостей под днище и благодаря центру на шаблоне дсп, промерил сначала цент и этот размер в итоге перенес по краям, откручивая или закручивая рулевую тягу, предварительно ослабив контргайку, которая фиксирует рулевой наконечник. А почему именно так сделал, так как у окружности диска, есть вероятность быть кривая, достаточно повернуть колесо на 90* и размер тут же меняется и сколько не катай машину, взад, вперёд, этот размер всегда будет меняться.
@@tehnika. От задних колёс не отталкиваются. Смотрят одновременно положение и поворот каждого колеса. Все 4 колеса участвуют в расчётах. А ещё стенд измеряет аккерман, то есть схождение при повороте рулевой рейки. А ещё есть кастор, он же продольный наклон шкворня (оси поворота колёс). Есть ещё поперечный наклон шкворня, он же kpi. Ещё стенд измеряет две ширины колей, расстояния между передними и задними колёсами тоже. В общем, не то, что вы себе представляете
А нафига вы все везде меряете геометрию кузова? Сход э то личное дело только передних колёс. Их и выводите относительно друг друга. А паралель с задними решается поворотом руля. Центровка рулевого колеса решается его гайкой. Все тянут лазеры, нитки... кипишь наводят. Лучше б грузили сидухи и шатали подвеску туда-сюда.
@@user-vn8wo8hw4o это если есть возможность крутить заднюю балку. На большинстве машин это балка, которая уже сидит на своём месте. А переднюю ось не сдвинешь влево-вправо.
Если выставлять схождение по раздвижной линейке , то как при этом поймать руль в прямом состоянии ??? Поэтому я от раздвижной линейки отказался . А про развал - согласен,всё в порядке , правда у большинства современных легковых авто он не настраивается .
@@tehnika. руль или шлицами или методом попал, не попал,еще покрутил-попал),а на машинах с панарой например или если вдруг мост чуть куда-то где-то что-то или изношено сзади по подвеске что, то есть передок ставлю паралельно независимо от жопы, ну и быстрее конечно гораздо.у меня бы думаю нервов не хватило выставлять все четкотэти паралельности и метки, а с первого раза не попал бы
Если шлицы на руле переставлять - то выворот разный будет . В одну сторону больше, в другую меньше. (был такой печальный опыт) А тяги перекручивать по нескольку раз с тестами: времени много уходит и сил . У меня тоже передок всё равно будет ровно, я ведь линии ставлю параллельно друг другу , если даже они по задним колёсам получаются не параллельными . И в моём случае можно узнать кривая база у машины или нет (бывает немаловажно при работе с чужими машинами) И на настройку моим способом уходит примерно 1 час ( + - как открутятся рул. тяги )
